Залить плиту под баню 6 на 4

Монолитный плитный фундамент для бани — как сделать своими руками легко и просто

Схема армирования дает полное представление о расположении частей каркаса в пространстве. Когда толщина цельной плиты меньше 15 см, то фундаменту довольно жесткости, которую обеспечивает одна сетка из продольных и поперечных прутьев, расположенных перпендикулярно друг к другу с проектным шагом.

Для легких блочных зданий хорошей высотой плиты считается 15–25 см, для жилых домов и особняков – 25–35 см. В данном случае арматурный каркас представляет собой соединенные меж собой вертикальными прутьями два пояса – верхний и нижний.

Основные параметры плиты

В ординарном варианте выполнения армирующий пояс представляет собой сетку, где арматура расположена по отношению друг к другу с схожим шагом, равным от 20 до 40 см. Расстояние меж прутьями, выбирается, исходя из расчетных нагрузок, действующих на фундамент.

К примеру, для кирпичных и других томных домов выбирают шаг в 20 см, тогда как для одноэтажных каркасных особняков расстояние меж силовыми элементами может быть увеличено до 30–40 см.

Шаг армирования должен быть меньше толщины фундаментной плиты минимум в 1,5 раза.

На практике в большинстве случаев появляется потребность в армировании в два слоя. Тогда, согласно СП 63.13330.2018, верхний и нижний пояса соединяют меж собой П-образными хомутами. Длина такового хомута должна превосходить проектную толщину цельной плиты минимум вдвое.

Концы арматуры должны быть утоплены в тело бетона минимум на 2–3 см со всех боков. В неприятном случае металл стремительно окисляется и может быть раннее разрушение силовой конструкции.

Зоны продавливания

В местах, где несущие стены опираются на фундамент, появляется необходимость усиления армокаркаса. С этой целью уменьшают шаг армирования.

К примеру, если по основной площади прутья выкладывались через 20 см, то под стенками можно уменьшить это расстояние до 10 см. В неприятном случае остается риск деформации фундамента и возникновений трещинок.

С этой целью в армокаркасе основания оставляют вертикальные выпуски, которые послужат связывающим звеном нескольких конструктивных частей.

Дополнительное усиление арматурного каркаса

На практике нередко появляются ситуации, когда требуется усиление арматурного каркаса в местах, где на фундамент действуют критические нагрузки, к примеру, под колонами и действующими каминами снутри помещения.

В данном случае можно прирастить размер сечения прутьев либо ввести дополнительные продольные стержни в нижний пояс, так как конкретно на нижнюю часть силовой конструкции действует наибольшее давление.

Какие бывают фундаменты под баню

Если решено строить строение своими силами, то, сначала, следует избрать, какой сделать фундамент под баню.

Банный фундамент не много отличается от основания хоть какого другого маленького строения. На практике, для различных критерий предусматривается несколько разновидностей фундаментов.

Вероятны последующие типы фундамента под баню:

  • Фундамент ленточного типа. Эта конструкция представляет собой бетонную ленту с армирующим поясом, проложенную под несущими стенками по всему периметру сооружения. Она очень отлично подходит для бань значимого размера, но для его возведения нужно довольно жесткий грунт. Таковой фундамент может быть 2-ух вариантов: заглубленная и мелкозаглубленная разновидность. В первом случае глубина заливки опускается ниже отметки наибольшего сезонного вымерзания грунта. Мелкозаглубленный вариант устанавливается на жестких грунтах при маленьких габаритах строения Таковой фундамент предугадывает опору несущих конструкций исключительно в более нагруженных точках: по углам строения и в промежутке меж ними с шагом порядка 3-3,5 м. Опоры делаются в форме армированных бетонных столбов прямоугольного сечения. Для того чтоб нагрузка на опоры была равномерной, в высшей части прокладывается ростверк в виде древесной либо железной балки, связывающий столбы меж собой и обхватывающий весь банный периметр. Таковой фундамент можно строить при сравнимо маленьких размерах строения и довольно жестком грунте. Свайный либо винтообразной тип. На самом деле, это разновидность столбчатого варианта, в какой бетонный столб заменен железной трубой (сваей) либо железной винтообразной сваей. Таковой тип основания незаменим при рыхловатом и подвижном грунте, в болотистой, тояной зоне. Свая сбивается через рыхловатый слой до заслуги грунта достаточной твердости.
  • Плиточный либо цельный фундамент. Таковой фундамент производится в форме цельной железобетонной плиты, перекрывающей всю площадь постройки. С учетом большой площади опоры на грунт глубина такового фундамента может быть существенно снижена, а строить его можно даже на рыхловатых почвах. По расходу материалов этот тип опоры превосходит другие варианты, но по простоте возведения и надежности имеет очевидные достоинства.

Особенности постройки фундамента под печь

Печь в бане инсталлируются на отдельную плиту, из-за чего сруб становится не таковой цельный. Но есть несколько причин, учесть которые лучше перед тем, как установить печь в строении:

  • Масса конструкции. Чем больше весит печь, тем паче основательным должен быть фундамент под ней.
  • Вид фундамента. Если печь имеет маленькую массу, то построение под ней плиточной конструкции необязательно. Довольно использовать столбчатый вариант основания.
  • Основание печи. Толщина фундамента находится в зависимости от основания печи. Если оно каменное, то конструкцию может быть конструировать с чуток наименьшей шириной.
  • Рассредотачивание нагрузки. Основание под печью должно держать на для себя только печь, но никак не постройку, стенки.
  • Размеры основания. Лучше, чтоб основание на 10-20 см отступало от самой печи.
залить, плита

Если печь будет класться без помощи других из кирпича либо камня, то поначалу необходимо составить ее проект, и только позже перебегать к строительству фундамента. По другому придется заносить корректировки в размеры.

Монолитная плита и ее особенности

Вид цельной плиты

Цельная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на маленькое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов неотклонимым условием является залегание подошвы конструкции ниже полосы вымерзания грунтового основания, то цельную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не опасается сезонных подвижек земельного основания, вызванных неизменной сменой циклов вымерзания и оттаивания, обильных осадков. Цельная плита является традиционным примером плавающей конструкции, которая способна вроде бы подниматься и опускаться вкупе с грунтовым основанием.

Потому что бетонный монолит имеет огромную крепкость, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стенок бани.

Плитное основание для бани

Более изредка употребляется фундамент плита под баню. Связано это с большей сложностью при его строительстве, на чем более тщательно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани либо дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего из себя железобетонную плиту, изготавливаемую конкретно в процессе строительства.

Разработка производства такового основания просит огромного количества грунтовых работ, производства сложного армирующего каркаса и неотклонимого высококачественного уплотнения бетонной заливки для придания наибольшей прочности. При всем этом баня на плитном фундаменте будет накрепко служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как тояные и болотистые, отличающиеся высочайшей сезонной подвижностью.

Как выбрать фундамент для бани

Существует несколько разновидностей плитных фундаментов, которые могут различаться как по глубине заложения, так и по форме. В закладке ниже границ вымерзания, при строительстве маленькой раздельно стоящей бани, смысла нет (этот вариант неплох только для цокольного этажа), потому гласить будем только о плитах мелкозаглублённых и поверхностных.

  • Разница меж ними в том, что при маленьком заложении сама плита находится на две третьих собственной высоты ниже уровня грунта. Поверхностная плита, она же плавающая, не заглубляется совсем: в грунте находится только песочная подушка, а отметка подошвы монолита совпадает с планировочной отметкой грунта.
  • С глубиной разобрались, сейчас о форме. Рядовая плоская плита хороша лишь на сухих непучинистых и плотных грунтах. Степень пучинистости зависит не только лишь от типа земли, да и степени её увлажнения. Без проводимых исследовательских работ, уверенными, что грунт на участке обладает теми либо другими качествами, нереально. Только когда место для бани находится на возвышенности, можно быть уверенными, что в грунте нет подземной воды, и не будет процесса пучения. Баню вообщем рекомендуется ставить на более высочайшем месте — другое дело, что выбор бывает далековато не у всех.
  • На пучинистых грунтах плиту лучше строить плиту с рёбрами жёсткости, которые могут быть ориентированы вниз либо ввысь. 1-ый вариант всегда заглубляется более чем на 50 см, и употребляется обычно с подфундаментным утеплением, совершенно защищающим плиту от морозного пучения.
  • Такая плита хороша для устройства в регионах с глубочайшим вымерзанием грунта либо близким расположением грунтовых вод, в неё комфортно заложить напольное отопление, что для бани очень ценное наслаждение. Рёбра в грунте практически являются фундаментной лентой, воспринимающей на себя огромную часть нагрузок, потому горизонтальную часть плиты можно сделать малой толщины (150 мм).
  • На таковой плите, как и на обыкновенной плоской, цоколь придётся выкладывать из кирпича либо полнотелых бетонных камешков. Как вариант, можно начинать кладку газоблоков прямо по плите (без цоколя) — это комфортно для строительства, но не для каждой местности подходит. Когда зимой выпадает высочайший снег, нижняя часть стенок будет подвержена насыщенному воздействию воды – а это плохо для хоть какого стенового материала, тем паче для газобетона.

Совет: Для газоблочной бани лучше избрать вариант плиты с ростверком на поверхности. Направленные ввысь рёбра не только лишь обеспечивают безупречную статичность стенок, да и делают функции цоколя, что устраняет от необходимости его возведения. При строительстве бани цоколь нужен непременно, ведь на плите придётся заливать стяжку с уклоном, обеспечивающую сток воды к сливному отверстию.

залить, плита

Стенки из газоблоков, опираются на цельный цоколь

На чём основан расчет толщины плиты под баню

В официальной строительной документации малая толщина плитного фундамента определена в 50 см — но это под настоящие строения со значительными нагрузками. Маленькая баня, даже каменная, относится к лёгким постройкам, потому и толщина плиты может быть меньше.

  • В низкоэтажном строительстве этот параметр обычно уменьшают за счёт комбинирования плиты с лентой – её роль, как уже было сказано выше, играют направленные вниз либо ввысь рёбра жёсткости. Они позволяют уменьшить толщину плиты до 250 мм даже под настоящий дом — правда, при всем этом интенсивность армирования нагруженных зон должна возрастать.
  • Навряд ли выполнить такое проектирование можно, не имея особых познаний — не стоит даже и пробовать. Баня бане рознь: один владелец строит маленькую, размером 63 м с одной только парилкой и предбанником, а другой, затевая строительство на даче, планирует строение 66 с мансардой, которое будет весить практически втрое больше.
  • Отыскать золотую серединку для бани можно и без расчётов – тем паче что получить четкий баланс нагрузок, не имея определенных данных о параметрах строения и грунте, на котором оно будет строиться, всё равно нереально.
  • Для сплошного монолита обычно берут среднее значение толщин, используемых в низкоэтажном строительстве: 250 мм для плоской плиты, и 200 мм для ребристой. Фундамент плита под баню с таковой шириной обеспечит не только лишь неплохую несущую способность, да и будет иметь хороший припас прочности.
  • Для определения четкой толщины плиты, в формулах применяется такая черта, как расчётное сопротивление грунта. Смысл вычислений состоит в том, чтоб суммарная нагрузка от веса строения не превысила прочностные способности земли, зачем и необходимо точно знать её свойства. Хотя в случае с плитой не жутко, если вес строения будет некординально превосходить крепкость грунта на сжатие, так как сплошной монолит опирается по всей площади строения и распределяет нагрузки умеренно.

Монолитная плита и ее особенности

Цельная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на маленькое расстояние. Если при устройстве большинства видов фундаментов неотклонимым условием является залегание подошвы конструкции ниже полосы вымерзания грунтового основания, то цельную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не опасается сезонных подвижек земельного основания, вызванных неизменной сменой циклов вымерзания и оттаивания, обильных осадков. Цельная плита является традиционным примером плавающей конструкции, которая способна вроде бы подниматься и опускаться совместно с грунтовым основанием.

Потому что бетонный монолит имеет огромную крепкость, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стенок бани.

Устройство плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой цельную цельную бетонную плиту, которая и является основанием под будущую постройку. Если у Вас на участке заболоченные земли, но Вы желаете поставить баню приличных размеров, то кандидатуры плите под фундамент просто нет.

При наличии глинистых очень пучинистых почв, бетонный плитный монолит в зимнее время может подниматься совместно со зданием, а по весне опускаться. По этой причине, его ещё именуют плавающий фундамент. Имея огромную площадь по сопоставлению с «ленточкой», плитный фундамент работает как цельная единая платформа. Тем оказывается наименьшее давление на грунт.

Цельная плита по собственной структуре может быть 2-ух видов: с рёбрами жёсткости и без. Понятно, что 1-ый вариант делает фундамент более устойчивым к деформациям и горизонтальным смещениям. Это связано с тем, что рёбра жёсткости углубляются в почву по всему периметру еще ниже основного фундамента. Такую конструкцию фундамента можно образно представить в виде чашечки, перевернутой ввысь дном, только с очень низкими стенами.

2-ой вид фундамента проще и резвее в монтаже, зато не имеет таких жёстких черт, как 1-ый. Он представляет собой обыденную плоскую бетонную плиту, без всяких дополнительных частей.

Описание фундаментов разного типа

Ленточный фундамент для бани 4х6 м своими руками можно обустраивать на участке с грунтом фактически хоть какого типа. Он представляет собой бетонную ленту, которая заливается по периметру строения. Основание этого типа обустраивается для строений правильной формы со стенками из нетяжелых материалов. Потому таковой фундамент для бани 4х6 м – чуть ли не идеальный вариант.

Столбчатое основание создается из столбов с различным уровнем заглубления. Идеальнее всего обустраивать таковой фундамент для бани 4х6 м при глубочайшем залегании грунтовой воды. Столбы возводятся в большинстве случаев из кирпича и размещаются по углам, и умеренно по всей площади постройки. Межстолбовой шаг – менее 2 м. Таковой фундамент для бани 4х6 м можно обустроить в этом случае, если баня будет на каркасе либо в виде сруба.

Массивно-заливной фундамент для бани 4х6 м обойдется очень недешево. Но этот тип фундамента считается не только лишь самым надежным, да и универсальным.

Его можно строить на грунте хоть какого свойства. Конфигурация и высота постройки особенного значения не имеют. Фундамент для бани 4х6 м этого типа именуется к тому же массивно-заливным. Ведь он состоит из бетонной плиты, заливаемой по всей площади строения, с неотклонимым армированием. Высота плиты нужна как минимум 50 см.

Для проведения разметки и производства фундамента пригодятся:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • угольник;
  • шнур либо веревка;
  • молоток либо киянка;
  • строительный ножик;
  • колышки;
  • лопаты совковые и штыковые;
  • носилки;
  • ведра;
  • корыто;
  • мастерок;
  • миксер строительный;
  • ножовка.

Поначалу отмечаются углы планируемой постройки. Тут необходимо установить колышки из дерева, арматуры либо, к примеру, узкой трубы. Меж ними натягивается шнур либо веревка. Ровненькие углы формируются с помощью угольника. Чтоб шнур был натянут ровно, меж угловыми колышками необходимо вбить дополнительные отметки. Следует держать в голове, что при разметке под фундамент нужно прибавить приблизительно по 10 см (зависимо от избранного типа основания) с каждой стороны.

Начинается облагораживание опалубки, которая должна быть на 10-15 см выше планируемой высоты фундамента. Для этого употребляется доска, шириной 30 мм, и колья либо пруты, вбитые по периметру. Отдельные элементы опалубки соединяются впритирку с помощью гвоздиков, брусков либо стяжки.

Опалубка армируется изнутри особым профилем шириной 1,2-1,6 см. Для скрепления частей употребляется проволока из стали. Дно траншеи нужно засыпать битым кирпичом для образования зазора. Циркуляция воздуха обеспечивается с помощью керамических труб сечением 60-80 мм, заложенных через каждые 2-3 м.

Сейчас можно заливать бетон. Это необходимо сделать за 1 денек. Бетон заливают слоями, шириной менее 20 см. Каждый слой трамбуется. Пузырьки воздуха из него удаляются молотком либо электродрелью. Уже через неделю после схватывания бетона удаляется опалубка. Вполне раствор бетона высохнет через 20-30 дней.

залить, плита

Чтоб защитить бетон от природной воды, нужна гидроизоляция. Готовый фундамент можно обработать мастикой либо покрыть рулонным гидроизолятором, к примеру, рубероидом. Для отвода лишней воды от бетонной базы сооружается отмостка. Это существенно понизит пучинистость земли, окружающей фундамент.

Советы и рекомендации

Важно верно высчитать глубину расположения фундамента, во избежание перекосов постройки, трещинок и иных негативных воздействий. В глинистых, черноземных, илистых почвах размер возрастает на 20 см ниже уровня вымерзания грунта. В других случаях может подойти незаглубленное либо мелкозаглубленное основание. Для бани 4х6 м в первом варианте заглубление составит 40-50 см, во 2-м – 50-70 см в глубину.

Безупречным для фундамента будет сухой, довольно плотный однородный грунт. Худший вариант – грунт из ила, тояника либо маленького песка. Если же строительство все таки предстоит на схожей почве, дополнительно в месте установки основания нужно сделать песчаную подушку на глубину более 50 см.

Во время армирования фундамента для скрепления прутов многие употребляют сварку. Такое соединение арматуры воспрещается – это чревато деформацией основания. Залить фундамент своими руками довольно трудно и накладно. Потому целенаправлено доверить этот процесс строительной организации. В неприятном случае может пострадать качество фундамента под баню из-за несоблюдения аннотации изготовления раствора.

Чтоб сделать без помощи других надежную бетонную смесь, пригодится цемент марки М250 и выше, строительный песок, гравий и незапятнанная вода в пропорциях 1:3:3,5:0,5.