Узо на проводе водонагревателя не включается. Причины ложных срабатываний УЗО

Срабатывает УЗО на водонагревателе: причины

УЗО — коммутационный выключатель, созданный для остановки подачи напряжения в определенных обстоятельствах. Устройство предупреждает поражение человека электротоком при случайном касании к обнаженным контактам и токоведущим деталям бойлера. Также выбивает УЗО на водонагревателе при опасности пожара, вызванной утечкой электричества из-за нарушенной изоляции. Есть комбинированная разработка — дифавтомат, в корпусе которого автоматический выключатель объединен с устройством защитного отключения (УЗО).

Водонагреватель подключен к электросети, вода снутри греется от Tubular Heater. В неких случаях оболочка спирали разрушается, что вызывает прямой контакт жидкости и тока. В другом варианте электричество поступает на корпус, если испорчена изоляция.

Устройство защитного отключения защищает человека от удара током. Юзер может коснуться тех частей оборудования, которые в обыденных критериях не являются токоведущими. В итоге испорченной изоляции на таких деталях может показаться напряжение и они станут небезопасными. В другом случае человек случаем касается частей электроустановки, которые вначале предназначались для прохождения тока.

  • Устройство определяет разность электротоков на проводниках, поступающих через дифференциальный преобразователь переменного тока.
  • Определяет векторную сумму электротоков, проходящим по ним (2 — для однофазовых кабелей, 3 — для проводов с 3-мя и больше фазами).
  • Ассоциирует векторные суммы.
  • В обычном регламенте значение нулевое (входящий и выходящий показатель равны) — устройство не отключает питание.
  • При касании ток начинает уходить, потому векторная сумма уже не равна нулю.
  • Электроток проходит только по фазе, а во вторичной обкладке трансформатора возникает напряжение, пропорциональное величине утечки.
  • Если допустимый порог превышен, защищаемая цепь отключается устройством от подачи электричества.

Исходя из убеждений безопасности устройство отличается от предохранителя тем, что срабатывает при наименьших значениях тока. Электроток отсечки УЗО не превосходит 30 мА, потому защита реагирует сходу. Срабатывает УЗО на водонагревателе через 25 – 40 с — за этот период электроток, проходящий по организму, не приводит к началу фибрилляции сердца.

Технические характеристики устройств:

  • По числу фаз бывают однофазовые (два полюса) и трехфазные (четыре полюса). Устройство работает с фазой и нейтралью, потому имеет контакты для соответственного подключения.
  • По электротоку отсечки — наибольшей разнице меж токами создают УЗО на 10 мА (мокроватые комнаты), 30 мА (защита человека), 100 мА (выявление покоробленной изоляции).
  • По номинальному электротоку от 16 до 80 А.

УЗО не подменяет защиту предохранителей от сверхтоков, т. к. не реагирует на повреждения, при которых нет утечки напряжения, к примеру, куцее замыкание. Устройства с отсекающим показателем от 100 мА употребляют в длинноватых элекромагистралях, где малый порог приводит к неверному отключению. УЗО с высочайшим порогом используют для предупреждения возгораний, при всем этом для защиты человека они не эффективны.

Правила подключения

Устройство устанавливают в сети в процессе подсоединения питания к бойлеру.

Водонагреватель не нужно подключать к защитному устройству через розетку, допустимо так работать только с установками маленькой мощности. Массивные бойлеры вызовут нагрев розетки, корпус ее может оплавиться, потому соединение гнезда и вилки станет ненадежным.

Подключение в щитке медным трехжильным понижает риск повреждения электросети, т. к. отсутствует контакт вилки и гнезда. Соединяют УЗО с автоматическим выключателем, который реагирует на куцее замыкание и отключает сеть по сигналу от защитного устройства при утечке напряжения.

  • Однофазовое включение. Устройство располагают в замкнутом контуре цепи регулировки, а нейтраль и фазу соединяют с учетом обозначений на контактах защиты. При всем этом рабочий номинальный электроток УЗО должен превосходить показатель его отключения.
  • Трехфазное. Для таковой схемы используют отдельное трехфазное устройство защиты с имеющимися восьмью контактами. Либо употребляют три однофазовых устройства с 4-мя контактами.
  • В цепь с заземлением. Заместо нейтральной полосы употребляют заземляющую магистраль. Магнитное поле в ветке подключения сбалансировано за счет 3-х равных по величине токов.

Розетка обязана иметь заземляющий контакт, который подключают к соответственной жиле. Для ванной комнаты берут розетки с подходящим классом защиты от воды и крышкой.

Отличия УЗО от автоматических выключателей

В продаже имеется 3 похожих снаружи, но хороших по предназначению устройства защиты. Люди нередко не понимают различия меж ними:

Автоматический выключатель предназначен для защиты квартирной проводки от перегрузок и токов КЗ. Устройство отключает напряжение, если кое-где в сети вышло замыкание меж фазным и нулевым проводом. Либо в розетку включено очень много потребителей, чья суммарная мощность превосходит допустимую.

Дифференциальный автомат также срабатывает на перегрузки и КЗ. Дополнительно он отключает квартиру при появлении дифференциального тока утечки. К примеру, если фазный провод в водонагревателе перетерся и коснулся заземленного корпуса.

Устройство защитного отключения реагирует лишь на токи утечки. Оно не выключит квартиру при перегрузке либо маленьком замыкании.

Виды устройств защитного отключения

Выпускаемые модели УЗО отличаются по наибольшему току, скорости отключения и количеству подключаемых фаз. У неких устройств есть задержка отключения. У других она отсутствует. Потому все подобные приборы принято делить по техническим признакам.

Исходя из убеждений тока утечки устройства защитного отключения бывают 4 типов:

По количеству защищаемых фаз УЗО бывают:

УЗО на питающем кабеле

Раздельно отмечаются устройства защитного отключения, устанавливаемые на кабель. Эти приборы смонтированы конкретно на питающем проводе водонагревателя. Брать их раздельно не надо. Обычно они установлены рядом со штепсельной вилкой.

провод, водонагреватель, включать, причина, срабатываний

Электронный кабель с УЗО выигрывает перед обыкновенными устройствами защиты, закрепляемыми на DIN-рейку. Для их эксплуатации не надо создавать расчеты токов утечки и заниматься излишними электромонтажными работами.

Возможные причины

УЗО — это устройство защитного отключения. Оно защищает идущую после него электронную сеть, также присоединенные приборы. Но устройство может сломаться сходу по трем причинам.

Превышение нагрузки

Если сразу включить водонагреватель и другую домашнюю технику, происходит превышение допустимой мощности. Домашняя электросеть перегружается, потому выбивает пробки. Если это вышло, означает, сработал автомат. Он защитил технику с проводкой от сгорания.

Принципиально! У бойлеров различных производителей потребляемая мощность отличается. Она находится в зависимости от объема резервуара. Но в любом случае устройство закончит подавать ток, если допустимая мощность будет превышена.

Неисправность автомата

Устройство защиты может сработать, если в бойлере стоят плохие детали. Другая причина в том, что во время сборки были допущены ошибки.

Когда автомат отключится, произойдет пробивание либо ослабление контакта. Такая ситуация появляется меж выключателем и проводом. Это может быть, если контактирующая пластинка и устройство защиты перегреты. В итоге начинается активация термического расцепителя.

провод, водонагреватель, включать, причина, срабатываний

Плохой автомат

Принципиально! Бывает, обозначенная допустимая мощность устройства не соответствует реальной. Потому перед покупкой водонагревателя лучше изучить отзывы.

Поломка водонагревателя

Неисправность может появиться не только лишь в автомате. Нередко пробки выбивает из-за поломки самого бойлера. Если детали бойлера вышли из строя, автомат отключается и предутверждает последующую порчу устройства.

Один из всераспространенных изъянов — электронный ток попадает на корпус бойлера. Это происходит при разрушенной изоляции нагревательного элемента. Вот почему принципиально заземлять приборы. Если проигнорировать правило, железные трубы и жидкость рядом с техникой лупят током.

Особенности применения дифавтоматов

Чтоб не монтировать по отдельности УЗО и автомат для стиральной машины либо для бойлера, можно эти два коммутационных аппарата заменить одним устройством. Это очень пользующийся популярностью, получивший обширное применение в электронной бытовой сети дифференциальный автомат.

Устройство является комбинированным в одном корпусе и совмещающим защитное действие и УЗО, и автомата.

Дифавтомат имеет один недочет, это высочайшая стоимость. Вот поэтому многие предпочитают ему два поставленных поочередно коммутационных аппарата (УЗО и обыденный автоматический выключатель).

Но стоит только представить, сколько пригодится автоматов и УЗО для ванной, если у неких там размещаются и стиральная машинка, и водонагреватель, и электронный котёл. А в личных домах часто помещение является смежным с баней, где есть печь. Какой должен быть распределительный щиток, чтоб уместить внутри себя такое количество автоматики. Может получиться так, что на дин-рейке не хватит места для всех устройств. Потому и рекомендуется ставить на стиральную машинку, бойлер и другую домашнюю технику в ванной комнате отдельный дифавтомат.

За и против УЗО либо дифавтоматов на последующем

Проверка с помощью батарейки

Протестировать УЗО батарейкой это один из самых неопасных способов проверки – тут не нужно ожидать, пока появится ток утечки, а создаются условия, при которых УЗО «думает», что он появился. Не считая того, ток, вырабатываемый батарейкой, никак не чувствуется человеком.

Смысл в том, чтоб пропустить ток только через одну из катушек устройства – на 2-ой его не будет и внутренний «калькулятор» устройства даст команду на размыкание цепи. Кстати, таким макаром можно просто проверить работоспособность УЗО при покупке.

провод, водонагреватель, включать, причина, срабатываний

На практике это смотрится последующим образом:

  • Если устройство защитного отключения уже подключено к сети, то сначала делается его отключение от всех проводов.
  • К одному из полюсов устройства (левым либо правым клеммам сверху и снизу) подсоединяются недлинные проводки (чтоб ими можно было дотронуться до батарейки).
  • Концами проводов (зачищенными от изоляции) прикасаются к плюсу и минусу батарейки – через одну из катушек устройства потечет ток и если УЗО исправно, то сработает защита.

Наглядно про внедрение этого способа на последующем

При таковой проверке нужно учесть три основных момента:

  • Ток, выдаваемый батарейкой должен быть как минимум равным, а лучше превосходить ток уставки устройства – если последняя равна 100мА, а батарейка выдает 50, то срабатывания не произойдет.
  • Возможно, что придется соблюдать полярность – если после касания выводов батарейки срабатывания не произойдет, то нужно поменять плюс и минус местами. Если срабатывания снова не произойдет, то тогда это уже указатель неисправности или приобретаемое устройство защитного отключения электрическое.

Подробнее про разницу в проверке электрического и электромеханического УЗО на

Проверка срабатывания УЗО лампой-контролькой

В данном случае впрямую создается утечка тока из цепи, которую защищает УЗО. Для правильного проведения проверки тут нужно осознавать, есть в цепи заземление либо устройство защитного отключения подключено без него.

Чтоб собрать контрольку пригодятся сама лампочка, патрон для нее и два провода. На самом деле, собирается лампа-переноска, но заместо вилки остаются обнаженные провода, которыми можно касаться проверяемых контактов.

Нюансы сборки контрольки

При сборке контрольки нужно учесть два принципиальных аспекта:

  • Во-1-х – лампа должна быть довольно сильной, чтоб сделать нужный ток утечки. Если проверяется стандартное УЗО с уставкой 30 мА, то тут заморочек нет – даже лампочка на 10 Ватт будет брать из сети ток как минимум в 45 мА (высчитывается по формуле I=P/U = 10/220=0,045).

Внимание на этот пункт нужно обращать в этом случае, когда уставка устройства защитного отключения порядка 100 мА – тогда нужно брать лампочку мощностью минимум 25 Ватт.

  • Во-2-х – если взять очень сильную лампочку. Если вопрос исключительно в том, как проверить УЗО на срабатывание, то в данный момент можно не заострять внимания. Если же дополнительно нужно оценить не раскалибровалась ли величина уставки, то придется дополнять схему. Например, если собрать контрольку с лампочкой на 100 Ватт, то сила тока на ней будет порядка 450 мА. При всем этом непонятно, при каком токе сработало устройство защитного отключения – если оно все-же раскалибровалось и срабатывает заместо 30 на токе в 100 мА, то человек может получить смертельный удар электричеством. Чтоб проверить УЗО на срабатывание при номинальном токе, к контрольке нужно добавить сопротивление, которое уменьшит силу тока в цепи до нужной.

Принципиально. Сопротивление самой лампочки при всем этом непременно нужно высчитывать, а не определять мультиметром, потому что сопротивление прохладной вольфрамовой нити приблизительно в 10-12 раз меньше, чем у жаркой.

Расчет сопротивления контрольки

Рассчитать необходимое сопротивление поможет закон Ома – R=U/I. Если взять лампочку мощностью 100 Ватт для проверки устройства защитного отключения с уставкой 30 мА, то порядок расчетов последующий:

  • Измеряется напряжение в сети (для расчетов взят номинал в 220 Вольт, но на практике плюс-минус 10 вольт могут сыграть роль).
  • Общее сопротивление цепи при напряжении 220 Вольт и токе в 30 мА будет 220/0,03≈7333 Ом.
  • При мощности 100 Ватт на лампочке (в сети 220 вольт) будет сила тока 450 мА, означает ее сопротивление 220/0,45≈488 Ом.
  • Чтоб получить ток утечки ровно в 30 мА, к лампочке нужно поочередно подключить резистор сопротивлением 7333-488≈6845 Ом.

Если брать лампочки другой мощности, то и резисторы будут необходимы другие. Также непременно нужно учесть мощность, на которую рассчитано сопротивление – если лампочка 100 Ватт, то и резистор должен быть соответственный – или 1 мощностью 100 Ватт, или 2 по 50 (но во 2-м варианте резисторы подключаются параллельно и их общее сопротивление высчитывается по формуле Rобщ=(R1R2)/(R1R2)).

Для гарантии, после сборки контрольки можно включить ее в сеть через амперметр и убедиться, что через цепь с лампочкой и резистором проходит ток требуемой силы.

Испытание УЗО в сети с заземлением

Если проводка проложена по всем правилам – с внедрением заземления, то тут можно проверить каждую розетку раздельно. Для этого индикатором напряжения находится к какой клемме розетки подведена фаза, и в нее вставляется один из щупов контрольки. Вторым щупом нужно коснуться контакта заземления и устройство защитного отключения должно сработать, потому что ток из фазы ушел на заземление и не возвратился через ноль.

Если вдруг УЗО не сработало, то нужно держать в голове, что это не непременно вина устройства – еще может быть неисправна леска заземления.

В таком случае требуются дополнительные проверки и если испытание заземления это отдельная тема, то проверка УЗО может быть выполнена впрямую последующим методом.

Испытание УЗО в однофазной сети без заземления

К верно присоединенному устройству защитного отключения провода от распределительного щитка приходят на верхние клеммы, а к защищаемым устройствам отходят с нижних.

Чтоб устройство решило, что произошла утечка, нужно одним щупом контрольки коснуться нижней клеммы, с которой из УЗО уходит фаза, а другим щупом коснуться верхней нулевой клеммы (на которую приходит ноль из распределительного щитка). В таком случае, по аналогии проверки батарейкой, ток пойдет только через одну обмотку и УЗО должно решить, что происходит утечка и разомкнуть контакты. Если этого не происходит, означает устройство неисправно.

Как выяснить причину отключения УЗО?

Итак, допустим, в Вашей квартире либо доме начались неверные срабатывания УЗО. Приведем метод проверки УЗО для выяснения предпосылки отключения:

Отключаем вводной в щитке, и пробуем включить вычаг УЗО в состояние ВКЛ. Включилось — перебегаем к последующей проверке, не врубается — сломан спусковой механизм. Советуем заменить УЗО полностью на аналогичное.

Отключаем от УЗО выходные цепи Просто отключаем провода, идущие на потребителей электроэнергии. После чего включаем вводной автомат и переводим рычаг УЗО в состояние ВКЛ.

Если УЗО включится, то перебегаем к третьей проверке, не врубается — неисправна кнопка.

Так как УЗО включилось на прошлых 2-ух шага, можно утверждать, что оставшиеся вероятные предпосылки неисправности:

  • ток утечки снутри УЗО
  • краткосрочный ток утечки
  • некорректная схема подключения УЗО
  • нарушение изоляции проводки.

Выясняем, какую леску обслуживает УЗО, и отключаем из розеток все элетроприборы. Пробуем включать УЗО. Включилось — перебегаем к проверке 5, нет — вероятными причинами могут являться

Точную причину сумеет отыскать только опытнейший электрик, либо эксперт электротехнической лаборатории.

Подключаем по очереди все электронные приборы в розетки и смотрим за реакцией УЗО. Таким макаром выясняем, какой электронный устройство вызывает срабатывание УЗО.

Почему выбивает УЗО при включении

В большинстве случаев срабатывание защиты вызывается дефектами в проводке либо нарушением изоляции электроприборов и возникновением тока утечки. Давайте разглядим случаи рабочего срабатывания УЗО, сходу при включении.

4) Повреждение питающего кабеля

Одна из обстоятельств, почему срабатывает УЗО — это повреждение проводки. К примеру, вы сверлили стенку и повредили проложенный снутри кабель.

Этот вид повреждений найти и убрать сложнее всего. В неких случаях придётся заменить часть проводов либо всю проводку полностью.

Это повреждение может произойти в различных ситуациях:

  • попадание воды в распредкоробку;
  • нарушение изоляции во время проведения ремонтных работ;
  • перегрев скруток и нарушение изоляции в распределительных коробках;
  • при выполнении проводки открытым методом на чердаке её могли погрызть мыши.

5) Неисправность электроприбора

Самой нередкой предпосылкой отключения УЗО является неисправность электроприбора (стиральной машинки, водонагревателя и т.п.). При нарушении изоляции заземлённого корпуса, повреждении вилки либо розетки возникает ток утечки, вызывающий срабатывание защиты.

Для определения неисправного устройства отключаются все электроприборы, подключённые к сработавшему дифференциальному реле. При отсутствии срабатывания делается последовательное подключение устройств к сети до повторного отключения УЗО. Устройство, вызвавшее срабатывание защиты, является неисправным и подлежит ремонту либо замене.

6) Попадание человека под напряжение

При прикосновении человека к токоведущим частям через него начинает идти ток утечки. Это нарушает равенство токов, протекающих через УЗО и приводит к аварийному отключению.

Схожая ситуация появляется при прикосновении не только лишь к фазному, да и к нулевому проводам. Напряжения на нулевом проводе недостаточно, чтоб нанести электротравму, но тока утечки, проходящего по цепи «ноль-человек-заземлённые конструкции» довольно для аварийного отключения.

Основные причины срабатывания УЗО

Механизм работы УЗО основан на сопоставлении тока в нулевом и фазном проводах. При условии исправной изоляции меж токоведущими частями электроприбора и заземлённым корпусом эти токи равны. При нарушении изоляции либо прикосновении человека к частям, находящимся под напряжением, возникает ток утечки, равенство нарушается и аппарат отключает приборы и провода от сети. Другое заглавие этого защитного устройства — дифференциальное реле либо дифреле.

Справка! Есть устройства, совмещающие функции УЗО и автоматического выключателя. Таковой устройство именуется дифференциальный автомат либо дифавтомат.

Многим начинающим электромонтёрам любопытно, почему выбивает УЗО. Обстоятельств аварийного отключения дифреле много. Зависимо от определенной ситуации изменяется метод поиска неисправности и способы её устранения.

Все случаи отключения УЗО делятся на три группы:

  • Неверное срабатывание. Происходит без видимой предпосылки при исправной проводке и электроприборах.
  • Аварийное отключение. Происходит при нарушении изоляции меж токоведущими частями электроприбора и заземлённым корпусом, а так же при прикосновении к этим частям человека.
  • Неверный установка. Срабатывание происходит сходу после окончания работ по монтажу устройства либо проводки.

Дифференциальный автомат отключается так же при маленьком замыкании либо перегрузке линий проводки.

Ложное срабатывание УЗО (без нагрузки)

В данном разделе содержатся предпосылки неверных срабатываний, которые относятся к неисправности самого устройства защитного отключения. Почему выбивает УЗО при исправной проводке и электроприборах? В неких случаях предпосылкой того, что сработало УЗО, является не аварийная ситуация, а выход из строя самого аппарата. Он может быть сделан с браком заводом изготовителем либо выйти из строя во время хранения либо в процессе использования.

1) Неисправность кнопки «Тест»

При эксплуатации исправность аппарата нужно временами инспектировать. Для этого на его фронтальной панели находится кнопка «Тест». При её нажатии должно произойти срабатывание защиты.

Если выбивает УЗО, предпосылкой может быть неисправность этой кнопки:

  • Отсутствие срабатывания УЗО при нажатии. В данном случае устройство перестаёт делать свои защитные функции и подлежит незамедлительной замене.
  • При «залипании» контактов кнопки ручку аппарата не выходит взвести в рабочее положение. Такая ситуация сохраняется, если от устройства отключить отходящие провода. Если при их отсоединении устройство врубается, то неувязка не в кнопке «ТЕСТ», а в наличии тока утечки в электроприборах либо проводке.

2) Неисправен спусковой механизм

Неизменное срабатывание может происходить при неисправном спусковом механизме. В данном случае устройство защитного отключения будет отключаться при ударах двери и других толчках либо не будет врубаться совершенно.

Для выявления этой неисправности нужно обесточить дифреле, включить его и постучать по его корпусу ручкой отвёртки. Если аппарат не врубается либо отключается при лёгком постукивании, то неисправен механизм и УЗО нужно заменить.

3) Появление конденсата внутри УЗО

При монтаже электрощита в сыром помещении либо на улице снутри установленной в нём аппаратуры может появится конденсат. Это приведёт к возникновению тока утечки снутри устройства и срабатыванию защиты.

Эта неисправность проверяется так же, как неисправность кнопки «Тест» — отключением отходящих проводов. Не считая того, в электрощите будут видны следы воды и окисленные провода.

Неисправности устройства защитного отключения

Какой бы обычный ни была конструкция УЗО, он тоже может выйти из строя. В большинстве случаев проблемы встречаются в полупроводниковых моделях, потому что их электрическая часть является слабеньким звеном.

Дифавтомат также отключается при перегрузке электросети и при маленьком замыкании.

Ложное срабатывание

В эту группу относят фактически неисправности устройства. Для электронного контура это самый неопасный вариант, потому что «виновником» является проводка либо перегоревший устройство, а не проблемы в самом УЗО.

Поломка кнопки «Тест»

Если УЗО не врубается при нажатии, это может означать поломку механизма проверки. При всем этом аппарат уже не может делать свои защитные функции. Какой бы ни была причина, устройство необходимо заменить.

Другая причина – залипание контактов кнопок. При всем этом УЗО не удается взвести в рабочее положение. Если ситуация сохраняется при выключении отходящих проводов – неувязка в кнопке «Тест». Если при отсоединении кабеля устройство врубается, дело не в кнопках, а в токах утечки на проводке.

провод, водонагреватель, включать, причина, срабатываний

Поломка включающего механизма

При неисправности спускового механизма тоже неверно срабатывает УЗО. Устройство отключается при толчках и звуковой волне доставочной силы, к примеру, при хлопке дверью.

Обнаруживают проблему последующим образом. Обесточивают контур, взводят рычаги и постукивают по корпусу ручкой отвертки. Если УЗО отключается либо не врубается совсем при постукивании, спусковой механизм неисправен. Устройство необходимо заменить.

Появление конденсата

Если щиток стоит в сыром месте — на улице под навесом, в подвале, — снутри корпуса может показаться конденсат. При всем этом появляется ток утечки и УЗО реагирует на него «правильно» – отключает контур.

Инспектируют неисправность аналогично проверки кнопки «Тест». Если в щитке вправду возникал конденсат, на корпусе можно отыскать его следы – окисление и пятна.

Причины срабатывания УЗО

В большинстве случаев выбивает УЗО из-за сотворения аварийной ситуации: повреждение изоляции провода, возникновение тока утечки. В таких случаях автомат часто срабатывает сразу после включения.

Нарушение изоляции

Предпосылкой срабатывания выступает оголение жилы и возникающий при всем этом пробой. Обстоятельств огромное количество:

  • нарушение изоляции во время ремонтных работ, к примеру, задели кабель при сверлении стенки;
  • при открытой укладке провода повреждают мыши, в особенности если часть кабеля идет под полом, на чердаке;
  • попадание воды в разделительный щиток;
  • перегрев скруток, отхождение контактов клеммы в коробке.

Неисправность может быть связана и с износом кабеля. Для проводки длительное время употреблялся провод в резиновой оболочке. Материал с течением времени рассыхается, трескается. При контакте провода с отсыревшей стенкой появляется ток утечки и УЗО срабатывает. Такие повреждения относительно просто убрать, но очень трудно найти, так как требуется инспектировать кабель по всему периметру контура.

УЗО выбивает при включении техники

Большие потребители – стиральная машинка, водонагреватель – без заземления не подключаются. Если же изоляция заземленного корпуса нарушается, УЗО выбивает. Выявляют неисправность так. Отключают все нагрузки на полосы, взводят УЗО. Поочередно подключают приборы к сети, пока автомат вновь не сработает. Устройство, вызвавшее отключение является неисправным. Часто неувязка заключается не в приборе, а всего только в вилке.

Кроме оборудования, стоит проверить и розетку, к которой подключался аппарат. Может быть, дело в ней.

Касание фазы

Тело человека – неплохой проводник электричества. Если человек касается токоведущей части аппарата, через него проходит ток. Это приводит к возникновению тока утечки и срабатыванию реле. УЗО отключает электричество, тем предупреждая электротрамву.

Ток утечки возникает не только лишь при прикосновении к фазе, да и к нулевому проводу. Напряжение на нем маленькое, почти всегда это не приводит к повреждениям. Но тока, возникающего при возникновении «дополнительной» цепи, довольно, чтоб автомат опознал ситуацию как аварийную.

Неправильное подсоединение

Ошибки при монтаже – далековато не уникальность. Даже мастера могут перепутать фазу с нулем при подключении розеток, выключателей, щитка. В таких случаях защита повсевременно срабатывает сразу после подачи тока.

Ошибки при подключении в щитке

Чтоб понизить количество ошибок подключения, на корпусе хоть какого аппарата помещают схему, по которой нужно делать подсоединение. Она же непременно тщательно рассматривается в аннотации.

Самые всераспространенные нарушения при монтаже последующие:

  • подключение нуля и заземления на общую шину;
  • соединение нулевых проводов от различных контуров;
  • объединение всех нулевых проводов на выходе;
  • подключение только нуля, как это делается при установке защитного реле.

Чтоб убрать неисправность, необходимо отключить электричество и пристально разглядеть подключение, сопоставить ее со схемой, приведенной в аннотации, и переустановить провода в правильном порядке.

Неправильный монтаж электроточки

Если УЗО срабатывает при включении в розетку хоть какого устройства, проверить необходимо саму электроточку. Предпосылкой в большинстве случаев выступают ошибки при монтаже:

  • попадание проводов под лапки розетки и замыкание нуля и заземления;
  • ошибка при подключении заземления и нуля – заземление подсоединяют на средней части розетки, а не на другом участке.

Предпосылкой проблемы может быть износ устройства: окисление клемм, чрезмерное затягивание винтов либо, напротив, ослабление крепления.

Утечка через влажные контакты и изоляцию

Утечка в полосы питания стиральной машины, обычно, наблюдается на открытых токоведущих частях, где может быть образование конденсата. Другим личным случаем можно именовать утрату диэлектрических параметров изоляции кабеля в стенке или шнура питания.

1-ый шаг проверки на предмет такового рода изъянов — отключение полосы питания в щитке и от штепсельной розетки. В конечном итоге должно образоваться по три обнаженных жилы с каждой стороны полосы. Их необходимо развести друг от друга в стороны и измерить сопротивление меж жилами при помощи обыденного мультиметра, установленного в спектр более 1 МОм.

Обычно способностей даже дешево измерительного устройства довольно, чтоб найти утечку, принципиально только, чтоб в мультиметре была установлена свежайшая батарейка. Схожим образом проводится проверка шнура питания. Он отключается от соединительных клемм снутри самой машинки и так же проверяется на предмет пониженного сопротивления меж жилами.

Если предпосылкой утечки служит намокание платы либо вводных клемм, факт таковой неисправности определяется повторяющимся зрительным контролем состояния этих частей в момент срабатывания УЗО. В главном попадание воды на токоведущие части может быть при нарушении плотности шлангов, расположенных снутри корпуса стиральной машинки. Если причина в образовании конденсата, довольно усилить изоляцию токоведущих частей и дорожек на плате при помощи диэлектрического лака, или поместить электронную схему устройства в герметичную оболочку.

Проблемы с нагревательным элементом

Пробой Tubular Heater’а — также очень распространённая причина срабатывания УЗО либо автоматического выключателя. Чтоб убедиться в такового рода неисправности, нужно открыть ревизионный лючок на задней стене стиральной машины, чтоб получить доступ к клеммному ряду нагревателя. Открутив центральную гайку, необходимо утопить шпильку в глубь, ослабив прижимающую скобу, а потом извлечь Tubular Heater вкупе с уплотнительной резиновой манжетой.

Чистка поверхности нагревателя от накипи дозволит проверить целостность металлической оболочки и установить наличие трещинок. Если вовнутрь Tubular Heater’а попала вода — это гарантированно будет приводить к срабатыванию УЗО. Также наличие пробоя на корпус можно найти этим же способом, что и при измерении сопротивления изоляции кабеля.

Наличие недлинного замыкания в спирали нагревателя устанавливается измерением сопротивления. Формула расчёта достаточно ординарна: квадрат напряжения поделить на мощность. Другими словами если по паспорту стиральной машины мощность составляет 1600 Вт, сопротивление спирали нагревателя не должно быть меньше 30 Ом.