Теплый пол по грунту без черновой стяжки

Водяной теплый пол по грунту: своими руками. Часть вторая

В первой части материала мы ведали, почему юзер FORUMHOUSE с ником Rebbytw решил при реконструкции старенького дома сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту. В статье мы обрисовали весь предварительный шаг, также аспекты подготовки основания под бетонную стяжку. Продолжаем начатую тему. Рассказываем, как верно положить теплый пол водяной с нуля на грунт, и перебегаем к последующим технологическим процессам — прокладке канализационных труб, укладке гидро- и пароизоляционного слоя, монтажу теплоизолятора, процессу армирования и заливки стяжки.

Водяной пол по грунту: укладка канализационных труб

По словам юзера нашего портала, канализационные трубы он решил укладывать после того, как утрамбовал песок, по двум причинам:

Сама укладка канализационных труб производилась так — при помощи лазерного уровня, на стенке ставились метки, от которых отмечалась глубина заложения труб. Метки ставились через 1 метр, с учётом угла наклона труб. Уклон составил 3 см на 1 м. После копания канавы, перед укладкой труб, песок дополнительно проливался водой и утрамбовывался.

Трубы для монтажа канализации использовались обыденные – сероватые.

Поперечник труб – 110 мм. Взял сероватые, т.к. карие стоят в 1.5 раза дороже. У сероватой трубы стена тоньше – 2.7 мм, а у коричневой 3.5 мм, но нагрузки на трубы будут малы. А судя по отзывам местных строителей, сероватые трубы, уложенные в землю, стоят, и ничего с ними не происходит.

Увлекательны аспекты монтажа труб. Поначалу весь контур канализации собирается без уплотнительных резинок — начерно, для проверки, что всё рассчитано верно. Потом трубы собирались уже со вставленными резиновыми кольцами. Для удобства монтажа использовалось жидкое мыло, так трубы проще воткнуть друга в друга.

После того как трубы вставлены, отмечаем маркером стык (ставим метку по кругу) и чуток вытаскиваем трубу на 0.5-1 см. Этот зазор нужен для компенсации линейного расширения труб. Также после установки трубы чуток прокручиваются. В случае, если во время монтажа уплотнительное кольцо закусило, то провернуть трубы будет очень трудно. Означает, нужно разбирать соединение и устранять перекос резинки.

Если бросить подвернувшееся уплотнительное кольцо, то стоки начнут проникать в песок и размывать его.

Также все соединения труб обмотали монтажным скотчем.

На финише пластиковую трубу воткнули в асбестовую, уже проложенную ранее и идущую от дома до септика. Т.к. поперечник асботрубы 20 см, юзер пошел на такую хитрость. Взял переход коричневой трубы с поперечника 11 см на 16 см, одел его на последний тройник и запихнул в асбестовую. Щель меж 2-мя трубами (приблизительно) 20 мм заполнили каболкой — льняным плетёным канатиком, который пропитан смоляно-битумной мастикой.

После укладки канализационных труб их засыпали песком, пролили его водой, утрамбовали и вывели всё в одну плоскость с приготовленным основанием.

Также юзер рекомендует, перед тем, как совсем засыпать трубу, сделать её фото, приложив рулетку, чтоб знать четкое расстояние от стенки до канализации, на случай, если в предстоящем будет нужно сверлить пол в помещении.

Установка паро- тепло- и гидроизоляции

Основание готово, продолжаем устройство теплого пола по грунту, и у нас появляется последующий вопрос – что делать далее, т.к. существует несколько «пирогов» такового пола. В этой связи увлекателен ход мыслей Rebbytw.

Я задумался, как поступить: засыпать щебень, делать стяжку (предварительную) либо сходу класть теплоизолятор, и решил посоветоваться с теми, кто уже делал пол по грунту.

Местные строители порекомендовали юзеру сделать таковой пирог: раскатать по слою уплотнённого песка полиэтиленовую плёнку, потом по этому настилу залить армированную бетонную предварительную стяжку шириной приблизительно 50 мм. Дальше на это основание уложить экструзионный пенополистирол, который потом фиксируется на стяжке шурупами. Потом лить финальную стяжку тёплого пола.

Юзер помыслил и отказался от этого решения, как неверного и небюджетного метода. Ведь, на самом деле, предварительную стяжку, предложенную «местными», следует изготавливать только для удобства фиксации ЭППС. Rebbytw решил, что т.к. на пол не подразумевается большая нагрузка, верно будет положить теплоизолятор (в 2 слоя по 5 см каждый) на основание из уплотнённого песка, подстелив под теплоизоляцию полиэтиленовую плёнку.

Как самостоятельно сделать бетонный пол по грунту

Вынимать грунт и засыпать 1-ые три слоя идеальнее всего сходу после устройства фундамента дома. Сначала создают расчеты, на какую глубину необходимо вынимать грунт. За нулевую отметку принимают уровень чистового пола. Складывают размеры по толщине каждого слоя, к примеру:

  • ламинат подложка —1,5 см;
  • стяжка гидроизоляция — 6 см;
  • термоизоляция гидроизоляция — 6–11 см;
  • бетонная стяжка 8–10 см;
  • щебень, песок, глина — 151510 см;

Общее значение 61, 5 см. Если слои будут толще, вынимать грунт придется на огромную глубину. К приобретенной глубине необходимо прибавить 5 см.

По всей площади строения выкапывают яму на рассчитанную глубину и убирают грунт. Для удобства последующей работы на стенках фундамента по всему периметру отмечают уровни расположения слоев пола. Это упростит работу по их выравниванию. Грунт не обязательно содержит глину, для наглядности мы приводим порядок работ на грунте, не имеющем слоя глины.

Глина.

Насыпают любую глину толщиной слоя не меньше 10 см. Ее разравнивают и обильно поливают слабым жидким стеклом (раствор 1 части стекла в 4 частях воды). Влажный слой трамбуют обрезком бруса 200х200ммх1,5 м. На большой площади можно применять вибротрамбовочную или виброуплотнительную машину, взяв ее напрокат. Если в результате уплотнения слой получился тоньше, глину подсыпают и снова уплотняют.

теплый, грунт, черновой, стяжка

Совет: долговечную трамбовку можно изготовить из обрезка швеллера (20х30 см) приварив к нему отрезок металлической трубы, в которую насыпать песок для утяжеления.

Выровненный уплотненный глиняный слой заливают молочком из цемента (в 10 л воды размешивают 2 кг цемента) так, чтобы не было луж, и оставляют на сутки, чтобы процесс химического взаимодействия цемента с жидким стеклом завершился полностью. Ходить по нему в это время не рекомендуется.

Песок

Стараясь не ходить по подготовленному глиняному слою, насыпают на 15 см песок. По нему можно ходить. Его разравнивают и также уплотняют до соответствующей отметки на стенке фундамента дома.

Песок необходимо разровнять и утрамбовать

Щебень

Его засыпают на песок и тоже тщательно уплотняют трамбовкой. Особенно тщательно выравнивают щебень в углах, плотно утрамбовывая его. В итоге должна получиться ровная горизонтальная поверхность.

Щебень необходимо утрамбовать как можно плотнее

Пленка полиэтиленовая

Неразрезанные рукава настилают с нахлестом 10–15 см, заводят на стены на 3–5 см. Нахлесты проклеивают тщательно скотчем. Передвигаться рекомендуется в обуви с мягкой подошвой, стараясь не повредить пленку острыми кромками кусков щебня. Хоть специалисты и утверждают, что это просто технологический прием, свои гидроизоляционные функции пленка также выполняет.

Полиэтиленовая пленка должна быть настелена внахлест

Черновая стяжка

Для нее можно заказать готовый «тощий» бетон или самостоятельно сделать раствор, смешав цемент М500 со щебнем и песком в объемном соотношении 1:4:3. В смесь также добавляют металлическую фибру в количестве 1–1,5 кг на 1 м 3 раствора. Раствор можно заливать, выравнивая по маякам или по отметкам на стенах фундамента. Следует учитывать, что ровная горизонтальная поверхность черновой стяжки упростит дальнейшие этапы устройства пола.

Через двое суток бетон железнят смесью (10:1) воды с жидким стеклом и сухим цементом. Делают это так: валиком или пульверизатором смачивают раствором всю поверхность стяжки, затем посыпают тонким слоем сухого цемента и втирают его теркой в бетон. Такой прием увеличит на порядок прочность бетона и повысит его устойчивость к воде. Стяжке для полного созревания требуется не менее 1,5 месяцев, но последующие работы можно проводить, спустя 1–2 недели.

Гидроизоляция

Подготовленную черновую стяжку покрывают жидким битумом (праймером), особенно тщательно промазывая углы и захватывая 5 см стен. На такое обработанное битумом основание наклеивают полосы рубероида с нахлестом в 10 см и заходом на 5 см стен. В местах нахлеста полосы прогревают феном или промазывают битумной мастикой.

Черновую стяжку обязательно покрывают слоем гидроизоляции

Полосы второго слоя размещают со сдвигом на половину полосы аналогичным образом. Особенно тщательно приклеивают рубероид в углах помещения. Выполняя этот вид работ, рекомендуется передвигаться по полу в обуви с мягкой подошвой.

Теплоизоляция

Цель укладки этого слоя понятна. Лучшим материалом в данном случае будут плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС). Лист толщиной 5 см этого теплоизолятора по своей эффективности заменяет керамзит, насыпанный слоем 70 см. Материал практически не поглощает воду и отличается высокой прочностью на сжатие.

Чтобы листы ЭППС служили эффективнее, их рекомендуют укладывать в 2 слоя, каждый из них толщиной 3 см, смещая стыки на 1/3 или ½ листов. Это полностью устранит мостики холода и улучшит теплоизоляционные свойства утеплителя. Места стыков плит ЭППС в каждом слое следует проклеить специальным скотчем.

Если в качестве утеплителя применяется керамзит или минеральная вата, потребуется дополнительный слой гидроизоляционного материала, например, полиэтиленовой пленки, чтобы защитить утеплитель от влаги финишной стяжки.

Стяжка финишная

По периметру помещения на стены закрепляют демпферную ленту 1,5–2,0 см на всю высоту стяжки. Конец демпферной ленты закрепляют на плитах утеплителя. Стяжку армируют кладочной сеткой 3мм с размером ячеек 100х100. Если планируется монтаж теплого электрического пола, на листы ЭППС кладут отражающий гидроизоляционный материал. При монтаже контуров водяного отопления толщина стяжки понадобится больше, трубы водяного нагрева должны быть в толще стяжки.

Армирующую сетку располагают таким образом, чтобы она находилась в стяжке и не выступала на ее поверхность. Для этого используют подставки, отрезки деревянных брусков, металлических профилей или, например, пробки от пластиковых бутылок. Комбинация арматуры и выравнивающих маячков — задача достаточно сложная, поэтому рекомендуется залить стяжку по отметке на стенах, а потом по ней залить тонким слоем самовыравнивающийся наливной пол.

Для стяжки используют готовые сухие смеси или готовят раствор из речного промытого песка и цемента в соотношении 3:1. Работу выполняют быстро. Стяжка будет упрочняться 4–5 суток, а окончательная ее готовность будет через месяц. Применение готовых смесей со специальными добавками ускорит процесс созревания стяжки. Готовность ее проверяют бумажной салфеткой, положив на пол и закрыв листом полиэтилена. Если салфетка через суткиостанется сухой, стяжка готова к нанесению самовыравнивающейся смеси и монтажу финишных покрытий.

Марок М50 и М75 недостаточно для полов по грунту, такие полы будут иметь высокий износ и малый срок использования. Если финишное покрытие не связано адгезией с основанием (паркет, ламинат), то достаточно раствора M100 или бетона B10. Если же финишный слой адгезионно связан с основанием, то потребуется более прочный раствор (М150 и B15). В противном случае плиточный клей или ровнитель при высыхании оторвётся от основания.

Последнее время фибра получила широкое распространение – это небольшие полимерные волокна (12 – 18 мм), которые добавляют в раствор, чтобы снизить трещинообразование. Может показаться, что армирование выполняет такую же функцию, но это заблуждение. Арматура объединяет всю стяжку в единую монолитную плиту. Благодаря этому пол воспринимает нагрузки все площадью. Фибра снижает локальное трещинообразование, то есть фактически волокна не дают небольшим усадочным трещинам сильно раскрываться.

Деформации утеплителя под стяжкой малы, но они все равно происходят, армирование позволяет снизить негативный эффект от этих деформаций.

Если стяжка на перекрытиях между этажами в большинстве случаев не испытывает сильных температурных деформаций, поэтому можно ограничиться фиброй, то в случае с полами по грунту армирование обязательно, при этом добавки в раствор фибры тоже желательны.

Подготовительный этап для грунта

Итак, устройство чернового пола по грунту начинается непосредственно с обработки участка земли. Важно знать глубину залегания грунтовых вод, чтобы исключить риск подтопления фундамента. Для этого можно предусмотрительно произвести монтаж дренажной системы, которая будет выполнять функцию отведения воды.

Как только проблема с грунтовыми водами решена, можно давать старт процессу создания основания. Используется для этого крупнозернистый речной песок и щебенка с диаметром фракции около 3 сантиметров. Глубина залегания слоя из этих материалов должна составлять около 30 сантиметров. Как только его засыпают, производится трамбовка с использованием большого количества воды. Недопустимо использование чернозема или тоа вместо песка, поскольку они подвержены вымыванию. Таким способом часто делают теплый пол в гараже, который хорошо себя зарекомендовал.

Если грунт под домом не напитывается влагой и является сухим, укладывается подстилочный слой. В ином случае его заменяют таким материалом, как геотекстиль, чтобы исключить проникновение грунтовых вод выше данного слоя. Поверх производится насыпь из гравия или щебенки крупной фракции.

теплый, грунт, черновой, стяжка

Можно ли сэкономить и сделать полы по грунту без бетона (стяжки)? Да!, — ответил строитель. Какой пирог имеют такие полы?

Я довольно долго занимался изучением полов по грунту, их характеристиками, различными конструкциями и экономичностью. Не секрет, что у себя в доме я тоже сделал такие полы, о чем на моем канале написан десяток статей, освещающих разные вопросы.

Стандартный пирог таких полов очень избит и экономически сильно бьет по карману, поскольку предусматривает две стяжки: черновую и чистовую. Этот вариант очень любят строители, чтобы побольше заработать — бетонных работ же больше и ценятся они недешево!

В своем доме я избежал черновой стяжки, тем самым сэкономив 4 куб.м. бетона и 2 дня своего времени. На расклинцованный щебнем грунт, я насыпал только песок слоем 10 см.

Ниже на фотографии видно, что на этот утрамбованный песок я уложил сразу гидроизоляционный слой, а далее ЭППС без каких-либо предварительных стяжек

В качестве гидроизоляции я использовал 2 слоя полиэтиленовой пленки 150 мкм.

Далее, на ЭППС я раскатал пупырчатую мембрану, чтобы немного поднять армирующую сетку от основания, а вместе с ней и трубы теплого пола. После чего уже пошла единственная стяжка чистовая.

А где-то через год, в крупной строительной фирме я для себя узнал, что полы по грунту можно делать и вовсе без каких-либо бетонных стяжек. Послойную конструкцию мне показал один из строительных инженеров. К тому же, даже у самих производителей ЭППС существует в рекомендациях подобное решение. Дело в том, что такие методы полов по грунту без использования бетона очень распространены за рубежом.

Основная идея в том, чтобы достаточно прижать ЭППС к уплотненному основанию. И, если в моем случае это все же был бетон, то здесь обходятся без него.

Полы по грунту без стяжки делаются следующим образом

  • На уплотненный грунт насыпается песок, выравнивается по маякам и трамбуется 2-3 раза. Послойное уплотнение выполняется с обязательным проливанием воды между кругами.
  • На песок в несколько слоев укладывается гидроизоляция. Лучше всего это будет рулонный материал, специально предназначенный для отсечки влаги.
  • Далее, укладываются плиты ЭППС.
  • Утеплитель прижимается несколькими слоями ДВП или фанеры, общая толщина которых равна не менее 25 мм. Возможен вариант одного слоя фанеры и сверху уложенных досок толщиной не менее 40 мм.
  • Далее, идет любое финишное половое покрытие.

В этой технологии, я выделяю несколько плюсов:

  • Не надо возиться с бетоном и специально приглашать мастеров. Ведь, положить листовой материал можно и самому;
  • Нет необходимости использовать армирующую сетку;
  • Отсутствуют грязные работы;
  • Несмотря на сегодняшнюю цену леса, все равно этот вариант обходится немного дешевле;
  • Простой монтаж.
  • Невозможность укладки водяных теплых полов;
  • Нужно тщательно сделать гидроизоляцию, чтобы дерево не тянуло влагу. Здесь, одной пленкой не обойтись;
  • Дерево природный дышащий материал, срок службы которого вдвое, а то и втрое меньше.

основание под теплые полы без лишних затрат.

Для многих людей, такой пол будет отличным вариантом! Большинство хозяев сооружают такие полы на дачах и в домах без круглогодичного проживания.

Заливка бетонной стяжки

Даже учитывая то, что на сегодняшний день строительные магазины предлагают огромное разнообразие смесей для заливки, в качестве основания или даже финишного покрытия все также популярно использовать бетонный раствор (подробнее: «Как сделать бетонный пол в частном доме своими руками — инструкция»). Он прочен, прост в монтаже и имеет низкую стоимость. Далее речь пойдет о том, как залить пол в частном доме поэтапно.

  • расчет площади помещения и количества, необходимых для заливки материалов;
  • обработка чернового основания;
  • подбор инструментария;
  • выполнение заливки.

Правильно проведенная заливка стяжки пола своими руками позволяет создать высококачественное покрытие, смотрящееся отлично на фото и при визуальном осмотре, что делает допустимым использование стяжки в качестве финишного покрытия без укладки облицовочных материалов.

Пирог водяного теплого пола по грунту можно выполнить при условии использования способа монтажа системы отопления с помощью бетонной стяжки. Укладка позволяет одновременно достичь нескольких целей: изготовить черновой пол и подготовить основание под финишное покрытие.

Конструкция водяного теплого пола по грунту предусматривает проведение работ, которые обычно применяются для приготовления бетонной плиты в промышленных и жилых зданиях. Результат работы во многом зависит от достижения нескольких задач:

теплый, грунт, черновой, стяжка

    Обеспечения надежной теплоизоляции, предотвращающей промерзание пола.

Грамотная самостоятельная укладка водяного пола по грунту помогает выполнить все три задачи. Монтаж непосредственно на грунт допускается согласно СНиП.

Что собой представляет теплый пол на грунте

Конструкция теплого пола, которая укладывается в помещениях, напоминает своеобразный «пирог», поскольку состоит из нескольких слоев. Заливка теплого пола по грунту напрямую зависит от характеристик почвы. Она должна отвечать определенным требованиям и нормативам.

Так, подземные воды должны находиться не выше, чем 5–6 метров от уровня верхнего слоя. Важно, чтобы почва участка не имела высокое значение рыхлости и воздушности. Потому не допускаются строительные работы на песчаниках и черноземе. Важно также учитывать нагрузку, которая будет приходиться на конструкцию в процессе эксплуатации.

Устройство пола должно обеспечить следующее:

  • надежную тепловую изоляцию комнаты;
  • не дать грунтовым водам затопить помещение;
  • устранить внешние шумы;
  • не допустить проникновения водяного пара;
  • обеспечить Comfort жителям.

Черновая стяжка пола в частном доме: виды и особенности обустройства, монтаж своими руками

Конкретный вариант выбирается строителями, при этом принимается во внимание максимальная нагрузка на конструкцию и близость грунтовых вод. Классическое решение – утрамбованный грунт, слой песка и щебня различной толщины, полиэтиленовая пленка и черновая стяжка с армированием или без.

Классическая черновая стяжка

Такой метод рекомендуется применять в случаях, если грунтовые воды располагаются ближе двух метров к поверхности. Грунтовые воды значительно ниже – можно упрощать схему строительства. Допускается заливать черновую стяжку прямо по грунту, использовать в качестве подсыпки только песок или щебень. В некоторых случаях заливать черновой пол можно прямо на грунт без использования полиэтиленовой пленки. Для черновой стяжки полов пленка применяется не столько для гидроизоляции (бетон не боится влаги, наоборот, в условиях повышенной влажности он увеличивает показатели прочности), сколько для задержки в смеси цементного молочка. Без пленки оно быстро уйдет из бетона, что очень негативно скажется на прочности.