Самодельный котел длительного горения на угле

Делаем твердотопливный котел своими руками

Из всей отопительной техники, которую употребляют сейчас в быту, более издавна известны твердотопливные котлы. Благодаря простоте конструкции и механизма работы, доступности горючего агрегаты этого типа получили обширное распространение. Сейчас для многих обитателей личных домов в сельской местности схожая техника стала специфичной «палочкой-выручалочкой». Повсевременно возрастающая стоимость бытового газа, трудности с получением разрешений на установку газового автономного отопителя содействуют тому, что твердотопливный котел сейчас, как минимум, не утратил собственной востребованности у населения, живущего неподалеку от лесных массивов источником дров.

Твёрдотопливные котлы отопления: слева смонтированный и действующий, справа без подключения к контуру, на стадии монтажа.

На сегодня существует два варианта решить делему автономного отопления на жестком горючем: приобрести готовое заводское изделие либо сделать твердотопливный котел своими руками что делает устройство легкодоступным широкому кругу потребителей.

При наличии определенной технической подготовки твердотопливный котел можно собрать и без помощи других, используя схемы и советы по изготовлению моделей этих устройств, более фаворитных при монтировании своими руками.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками для ознакомления

Другой вариант заключается в применении газового баллона для корпуса. Из него можно сделать полностью эффективную конструкцию для отопления строений маленьких размеров. Для ознакомления с особенностями самодельного приспособления для подогрева предлагается посмотреть на видео. Котел долгого горения своими руками без чертежей можно сделать по нему.

Внешний облик самодельной конструкции с теплообменником

Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

До того как начинать работу, изучите представления и советы реальных юзеров. Как свидетельствуют их отзывы, оборудование этого типа при правильном выполнении технологий полностью можно сделать самому.

Для сотворения конструкции без излишних проблем понадобятся готовые изделия с подходящими параметрами. Подойдет железная труба поперечником 350 мм, высотой 1,5 метра, с шириной стен более 3 мм. Очевидно, придется сделать надлежащие корректировки неких других размеров.

К нему приваривают вырезанное из листовой стали дно. Не забудьте о ножках. Они должны выдержать без повреждений вес тяжеленной конструкции. Для неких входных и выходных отверстий подходят отрезки труб с подходящими габаритами. Укрепление и узлы креплений подвесного оборудования делают из отрезков швеллера.

Готовую конструкцию очищают. Для защиты от коррозии и не плохих эстетических черт ее покрывают слоями грунта по металлу и краской. Употребляют такие типы покрытий, которые устойчивы к высочайшим температурам. После установки лебедки и других дополнительных устройств, инспектируют работоспособность всех устройств и приводов. Котел подключают к системам подачи воздуха, водоснабжения и подогрева, дымопроводу, электронной сети 220 V. Делают пробный запуск и избавляют выявленные недочеты

Направьте внимание! Вы понимаете, как самому сделать твердотопливный котел долгого горения, но сомневаетесь в точности выполнения отдельных операций? В данном случае создание сварочных швов и другие сложные деяния нужно изучить заблаговременно. Это оборудование в процессе использования должно быть надежным, потому лучше исключить ненадобные опасности.

Как сделать котел твердотопливный длительного горения своими руками – теория и практика

На рис. 1 представлен чертеж обычного котла с нижним расположением топки. Для производства прямоугольного корпуса и теплообменника употребляется листовая низкоуглеродистая сталь. Теплообменник устроен по типу «водяной рубашки». Коэффициент теплопотери (КПД) увеличен за счет конструкции выступов снутри котла, отражающих пламя и нагревающийся газ.

На рис. 2 представлен комбинированный теплообменник типа «водяной рубашки» (2), образующейся вокруг камеры сгорания плюс щелевой регистр (3) из железного листа. Продукты горения выходят через дымовой патрубок (1). Жесткое горючее (5) сгорает в нижней части камеры. Под ней находится регулятор подачи воздуха (8).

Котел с верхним горением

Чертеж камеры представлен на рис.3. Котел в форме цилиндра производится из различных по поперечнику труб. Воздух подается через передвигающуюся трубу, которая выдвигается ввысь для освобождения топливника, когда нужно загрузить горючее. При сжигании оно начинает уменьшаться в объеме и вкупе с ним труба также опускается плавненько вниз под тяжестью собственного веса. Равномерная подача горючего достигается при помощи диска, приваренного к основанию трубы.

Теплообменник выполнен по типу «водяной рубашки», обволакивающей камеру сгорания. Прогрев воздуха происходит в высшей части котла.

Основные сведения о технологии

Пиролизные котлы могут работать до 8-10 часов на одной закладке

Энтузиазм к конструкции печей, которые работают в два раза либо 2-ое подольше обыденного твёрдотопливного котла понятен энергоэлементы повсевременно дорожают. С другой стороны, стоимость оборудования, представленного в продаже, высока и такие покупки не каждому по кармашку. Я уверен, что аннотация сборки выгодных отопительных устройств из средств находящихся под рукой будет полезна многим.

Неверно считается, что котлами долгого горения является оборудование пиролизного типа с принудительной тягой. Это не совершенно так, ведь большая часть современных котлов промышленного производства на одной закладке работают менее 10 часов. Это хороший итог, но самодельные устройства долгого горения на одной закладке могут работать от 16 до 24 часов и поболее.

Схема котла долгого горения промышленного производства

Главным различием работы обыденного отопительного оборудования от более совершенного аналога является принцип горения заложенного горючего:

  • В оборудовании с классической конструкцией топки уголь сжигается снизу-вверх, и этому содействует естественная либо принудительная подача воздуха;
  • В том оборудовании, о сборке которого расскажу дальше, горючее сжигается сверху вниз. Такая схема разъясняется другим принципом образования тяги, что обеспечивает долгое время сгорания и экономный расход горючего.
READ  Можно ли установить котел в ванной

Чем топить

По типу горючего можно выделить последующие модификации твердотопливных котлов:

  • Универсальные модели – работают с применением всех видов твердого горючего.
  • Модели, рассчитанные на определённый тип горючего, к примеру, работают лишь на угле либо пеллетах.
  • Жидкотопливное оборудование встречается на рынке очень изредка, как пример можно именовать установки долгого горения «Буран» (Украина).

Печи, сделанные своими руками, в большинстве собственном, относятся к универсальным моделям. В их можно закладывать все что пылает, начиная с дров и оканчивая покрышками. Но есть ограничения по размеру горючего. Другими словами, зависимо от конфигурации топки, придется подобрать горючее с определенными размерами.

Виды котлов длительного горения

Котлы долгого горения, применяемые в быту и предлагаемые в продаже, делятся сначала по способам сжигания горючего и его видам. По видам применяемого горючего они бывают такими:

  • Устройства, работающие на дровах. Отопление происходит в неких моделях на пеллетах – гранулках, образованных вследствие обработки отходов из дерева;
  • Универсальные модели, способные работать как на различных видах горючего, так и при их сочетании в одной консистенции.

В большей степени в котлах долгого сгорания употребляется способ обычного сгорания. Также есть и газогенераторные модели, имеющий более высочайший КПД, для их отопления используют дрова или же газ из древесной породы. Подобные модели очень удобные, сначала тем, что они не оставляют сажу после работы, а зола остается тоже в малозначительном количестве.

Зависимо от вида применяемой электроэнергии котлы разделяются на зависимые и независящие.

Как правильно использовать твердотопливные установки?

КПД ТТ-котла добивается максимума при горении в рациональном режиме, ориентируются на цвет пламени:

  • красноватое. Признак недостающего количества воздуха. Горючее сжигается подольше, но сгорает не вполне. Это приводит к понижению КПД и образованию очень вредного для экологии дыма. Температура выхлопа пониженная, из-за чего в дымопроводе обильно появляется конденсат. В купе с «плохим» дымом он образует едкий коктейль, страшный для здоровья (нельзя сливать поблизости съедобных растений);
  • желтоватое. Лучший режим горения, воздух поступает в достаточном количестве;
  • белоснежное. Признак лишнего поступления воздуха. Тяга очень мощная, горючее сгорает стремительно, львиная толика выделяющегося тепла уносится в дымопровод.

Нельзя допускать, чтоб температура теплоносителя в «обратке» опускалась ниже 500С. По другому на теплообменнике конденсируется влага, вступающая в реакцию с содержащейся в дыму сероватой и образующая при всем этом серную кислоту. Последняя разъедает теплообменник.

Самодельные котлы длительного горения на дровах

Жильцы личного сектора, решившие приобрести твердотопливный котёл для подогрева дома, сначала интересуются термический мощностью оборудования, ценой и продолжительностью горения с одной загрузки. Эти характеристики взаимосвязаны меж собой: при большей мощности и длительности функционирования выше стоимость устройства. Существует вариант, при котором расходы сокращаются в два раза — самодельные котлы долгого горения на дровах.

самодельный, котел, горение, угол

В пригородных посёлках (где нет газопроводов) повсевременно решается вопрос об улучшении свойства отопления домов. Обыденные печи на угле и дровах получили повсеместное внедрение, а на данный момент, имея новые технологии, они являются не единственным методом подогрева.

Отлично можно заменить старенькые печи котлами долгого горения на дровах, являющимися сравнимо новыми конструкциями, которые работают на твёрдом горючем. Мощности такового устройства хватает обогреть не только лишь жилые, да и производственные помещения.

Длительность горения соответствует происходящим внутри него процессам, которые будут зависеть от конструкции прибора. Твердотопливный котёл отличается технологией работы от обычной дровяной печи тем, что горит сначала верхняя часть дров, постепенно захватывая нижнюю вместе с продуктами распада (золой, сажей).

В старых печах дрова загораются снизу, а затем воспламеняются остальные, при этом происходит быстрое сгорание топлива и остывание печи, поэтому приходится наблюдать за процессом горения и часто подкладывать дрова. Обычно считают, что длительность горения зависит от продолжительности тления с ограничением поступления воздуха. Но это неэффективный способ сжигания дров и угля:

  • 1. При максимальном горении КПД дровяных котлов достигает 75%, а в режиме тления эффективность прибора падает до 40%.
  • 2. Тлеющими дровами выделяется небольшое количество тепловой энергии, что влияет на полный, качественный обогрев дома.
  • 3. Невозможность сжигания способом тления свежесрубленного дерева таких пород, как ивы, тополя и низкокалорийного топлива.

Продолжительность горения зависит от увеличенной топливной камеры в котле, именно её размер оказывает влияние на процесс: чем больше закладываемых в топку дров, тем дольше они будут гореть и выделять тепло. Бытовые агрегаты могут работать 10—12 часов с одной закладкой дров, а с порцией угля до суток. Существуют такие виды твердотопливных котлов:

  • классические, у которых функционирует принудительная подача воздуха;
  • действующие по методу верхнего горения;
  • пиролизные модели;
  • теплогенераторы шахтного типа.

Такие устройства твердотопливных котлов можно выполнить самостоятельно. Для этого нужно иметь необходимый инструмент и практику сварочных работ.

Такой вид применяется с использованием принудительного наддува, необходимого для избежания режима тления и для экономичного сжигания твёрдого топлива.

  • 1. В топливник, объём которого 112 литров закладываются и поджигаются дрова. После этого закрываются плотно все дверцы, и при помощи автоматики запускается вентилятор, нагнетающий воздух.
  • 2. Как только температура достигла заданного показателя, происходит остановка вентилятора и переход котла в режим ожидания. По каналу, закрытому гравитационной заслонкой, поступает воздух в очень малом количестве, чтобы дрова не потухли.
  • 3. Когда температурным датчиком определится остывание теплоносителя в ёмкости котла, вентилятор автоматически включится, и процесс повторится.

При помощи автоматики осуществляются несколько режимов нагнетания воздуха в соответствии с используемой разной по качеству и влажности древесины. Стандартный тип котла имеет такие технические характеристики:

  • номинальная мощность — 22 кВт;
  • эффективность — 77%;
  • максимальное рабочее давление — 3 бар;
  • глубина топливника — 460 мм;
  • размер проёма, куда закладываются дрова — 36 на 25 см;
  • объём камеры — 112 л;
  • продолжительность горения на дровяном топливе — примерно 8 часов.
READ  Подключение бака косвенного нагрева к одноконтурному котлу

Котёл отличается простым устройством: вытянутой в высоту топкой, оснащённой внизу колосниками, а вверху — теплообменником, состоящим из 4 труб и помещённым внутрь бака. Нагнетаемый воздух поступает в зольную камеру по каналу из профиля 60 на 40 мм. Для ограждения от попадания грязи и пыли автоматический блок и вентилятор располагаются сверху котла.

Устройство водогрейных котлов длительного горения — это та же печь, дополненная водяной рубашкой. Принцип работы котла считается сравнительно новым и заключается в подаче воздуха сверху (где и зона горения) через трубу, на конце которой приварен тяжёлый металлический диск. По мере сгорания дрова проседают под весом груза, а движение воздушных потоков осуществляется естественным способом за счёт тяги дымоотвода.

самодельный, котел, горение, угол

Исходя из отзывов пользователей, подобного типа приборы длительного горения не пользуются особой популярностью. Вот несколько причин:

  • эффективностью уступают классическим видам из-за расположения зоны интенсивного горения в одной плоскости;
  • сложность заполнения топки дровами — нужно, чтобы полностью прогрела предыдущая порция топлива;
  • невозможность быстрого тушения, в случае необходимости.

Недостатки существуют, но самостоятельно можно кое-чем дополнить устройство оборудования или исправить. Например, для изготовления зональной камеры смонтировать днище и колосники. Можно устранить недостатки дозагрузки топлива, поставив между топливным проёмом и зольным дополнительную дверцу.

Пиролизные котлы работают с поэтапным разделением процесса горения, повышающим эффективность и продлевающим период функционирования генератора. Топка пиролизного устройства разделена специальной форсункой: в первой камере горят дрова, выделяя газ, во второй дожигаются продукты распада древесины. И при этом остаётся минимальное количеством золы, а в дымоходе не скапливается сажа.

Пиролизные агрегаты служат для отопления частных домов с площадью более 100 кв. м. На одной загрузке дров может функционировать около двух суток. Цена изделия зависит от марки производителя, а также от того, какой мощностью и степенью автоматизации оснащён агрегат. Такой котёл длительного горения сделать своими руками сложнее, чем обычный с упрощённой конструкцией, но возможно.

Твердотопливный котел длительного горения. Своими руками. ))

Отличие шахтного агрегата от других заключается в продолжительности горения и особенности его устройства. Он оснащён большой топливный камерой, поэтому не требует частой загрузки топлива, горение проходит в медленном режиме. Существует два вида подобных котлов: с обычным горением и пиролизным. У них похожее устройство, они оснащены двумя камерами: первая предназначена для сжигания топлива, а вторая снабжена теплообменником.

Устройство топливного прибора с обычным видом горения более простое. Основную часть его корпуса составляет вместительная загрузочная камера, её называют шахтой. При вертикальном положении она способна вместить большое количество топлива. С боковой стороны или сверху оборудован люк для закладки дров.

Если заглянуть в топочное отделение, то можно обнаружить, что оно напоминает шахту, отсюда и произошло название котла. Под камерой для топки расположен зольник, отделяющийся от неё колосником. Посредством дверки можно получить доступ к зольнику, а также к топке. При помощи шибера, расположенного под дверкой, можно регулировать доступ воздуха.

Вторая часть котла представляет собой камеру со встроенным теплообменником, который заполнен водой. Если агрегат не будет применяться для обогрева дома водяным отоплением, используется жаротрубный теплообменник. Газы из топки через отверстие поступают в камеру с теплообменником, нагревают воду в нём и устраняются через дымоотвод. Горячая вода по трубам поступает в отопительную систему, а разогретый воздух в помещение.

Конструкция пиролизного котла шахтного типа почти такая же. Однако в ней присутствуют некоторые дополнительные элементы:

  • 1. Две камеры, в одной из которых горит топливо, а в другой — догорают угарные газы.
  • 2. Несколько пеорированных труб, через отверстия которых поступает воздух, обогащая камеры горения и догорания.
  • 3. Задвижки, которые разделяют камеры.

Принцип работы пиролизного аппарата несколько отличается. Топочный процесс происходит с ограничением поступления воздуха, следовательно, медленно и с выделением большого количества газа. Он через пеорированные трубы поступает в дополнительные камеры и там сгорает. Такие котлы применяются с любыми видами твёрдого топлива: углем, дровами, пеллетами.

Одной закладкой дров можно отапливать помещение в течение 30 часов, а порцией угля до 5 суток. При полном сгорании топлива и продуктов его распада генератор достигает высокого КПД — до 90%.

Можно сделать котёл длительного горения с водяным контуром в простом и недорогом варианте с нижним горением, применяя кирпич. Металл нужен будет только для теплообменника вертикального типа.

Он изготавливается с применением:

Наибольшей эффективностью наделён трубный теплообменник, который непрост в изготовлении. С размерами определяется непосредственно изготовитель.

На прочный бетонный фундамент устанавливается поддувальная камера с колосником. Затем ставится теплообменник и вокруг обкладывается качественным кирпичом. В процессе кладки встраиваются две дверки. Нижняя монтируется на уровне, удобном для закладки и поджога дров, а также для очистки топки и поддувала от золы. Через верхнюю дверцу, которую можно поставить на лицевой плоскости прибора или сверху в виде люка, загружаются дрова, уголь или пеллеты.

Теплообменник необходимо выставить так, чтобы выход горячего теплоносителя располагался в самой высокой точке. Это препятствует образованию воздушных пробок в системе, благодаря чему улучшается циркуляция воды. Кладку из кирпичей выполнять с перевязкой швов для большей прочности стенок, которые должны выступать над теплообменником на 3 см. Дымоотвод можно выложить из кирпича или установить металлический.

READ  Как спрятать котел в углу кухни

Самодельные дровяные конструкции часто применяются для отопления как небольших дачных домов, так и крупных частных домовладений, рядом с которыми отсутствуют газовые магистрали. Обогрев помещений осуществляется дровами или углем.

Из-за дороговизны угля пользователи отдают предпочтение древесному топливу, на котором работают агрегаты с такими достоинствами:

  • 1. Не требуется разрешение для выполнения работ по установке и эксплуатации оборудования.
  • 2. Дешёвая эксплуатация, если сравнивать с электроотоплением. А при наличии источника бесплатных дров средства расходуются только на материал для сборки отопительного аппарата.
  • 3. Обогрев не зависит от электричества — это касается самых простых агрегатов, не снабжённых электрическими узлами.
  • 4. Возможность пользоваться длительным горением, позволяющим сократить подходы для пополнения топливом.
  • 5. Дешёвая сборка. Стоимость самостоятельно изготовленного устройства будет ниже заводского аналога.

Только при постоянной чистке оборудования и выполнении плановых ремонтов приборы будут стабильно и эффективно работать весь период эксплуатации. Но существуют и недостатки твердотопливных котлов, сделанных своими руками:

  • 1. Сложность изготовления самодельного котла, особенно с отопительным контуром.
  • 2. Могут возникнуть ошибки в сборке, которые отразятся на КПД прибора.
  • 3. Выглядят не особо привлекательно, хотя это зависит от мастерства изготовителя.

Несомненно, эстетику собственного производства не сравнить с дизайном заводского оборудования. Однако собранная конструкция соответствует требованиям собственной отопительной системы. А также следует учесть, что собранный теплогенератор будет дешевле заводского как минимум в два раза.

Схема для сборки твердотопливного котла своими руками

Самодельные котлы длительного горения продолжают пользоваться большой популярностью среди жителей частного сектора и дачников, ведь установка этих агрегатов является прекрасным способом экономии денежных средств, если учесть, насколько дорогими в последнее время стали электричество и газ. При желании можно изготовить такой твердотопливный котел своими руками, используя имеющиеся подручные средства и готовые чертежи.

Не стоит думать, что справиться с поставленной задачей сможет только высококвалифицированный специалист, ведь если не выбирать слишком сложные конструкции, к исполнению которых выдвигается ряд высокотехнологических требований, то сделать твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками сумеет даже простой любитель. При этом выбор конструкции самодельного котла будет напрямую зависеть от того, насколько производительным он запланирован, а также в каком именно помещении его собирается устанавливать мастер.

Огромную роль в этом вопросе играет и тип твердого топлива, поэтому хозяин должен заблаговременно обдумать, чем именно он будет топить после завершения всех работ. В основной перечень входят следующие виды топлива:

  • древесный или каменный уголь;
  • брикеты из тоа;
  • пеллеты (биологическое топливо в виде прессованных гранул);
  • дрова и опилки;
  • горючие отходы любого производства.

Детально проанализировав, какое именно топливо будет оптимальным для отопления, можно приступать к выбору соответствующего типа и схемы конструкции отопительного прибора. Для изготовления твердотопливных котлов своими руками в абсолютном большинстве случаев выбираются такие модели:

  • Классический тип, который прекрасно подходит не только для отопления помещений, но и для нагрева воды с последующим ее распределением по системе водоснабжения. Отличительная характеристика такой конструкции заключается в использовании теплообменника, выполненного из стали или чугуна, и в крайне высоком уровне коэффициента полезного действия, достигающего 85 процентов.
  • Пиролизный тип, характеризующийся высокой производительностью и экономичностью в применении за счет отделения продуктов горения от продуцируемых ими летучих газов, что отражается и на конструкции, делая ее в конечном результате более сложной.
  • Пеллетный тип, который является наиболее эффективным (КПД устройства составляет не менее 90 процентов) и, как следствие, самым сложным в конструировании и изготовлении, поэтому начинающим мастерам-любителям за него лучше не браться.
  • Котел длительного и сверхдлительного горения выполняется таким образом, чтобы в итоге могла обеспечиваться фактически беспрерывная его работа с дозагрузкой топлива не чаще одного раза в течение нескольких дней.

Построение чертежа твердотопливного котла и сооружение по нему самодельной конструкции не представляет собой ничего сложного, если понимать его принцип работы. Базируется он на таких элементарных понятиях:

  • В камеру сгорания помещается топливо, а чем она объемнее, тем большее количество сырья понадобится для отопления, правда, и эффект от ее использования окажется более продолжительным.
  • В процессе горения заложенные продукты будут выделять летучие газы, которые имеют свойство подниматься в верхнюю часть конструкции и выходить наружу через дымоход.
  • По мере прохождения в сторону дымохода выделяемые продукты горения, обладающие высокими температурами, способствуют нагреванию воды или любого другого теплового агента, задействованного в системе.
  • Главное свойство нагретого до высоких температур агента заключается в том, что он поднимается наверх, автоматически вытесняя холодную часть и продвигаясь таким образом по всей системе, делая круг и возвращаясь на исходные позиции по мере остывания.

Обычно теплового ресурса в таких устройствах хватает только на 5-8 часов (длительность напрямую зависит от объема топки), после чего система начинает остывать (к слову, происходит это очень быстро), поэтому приходится вновь подбрасывать топливо. Если же хочется как можно меньше возиться с добавлением дров, угля или прессованных брикетов, то стоит задуматься об установке котла длительного горения.

Тепловой ресурс таких конструкций имеет большую длительность, колеблясь в диапазоне от одних до семи суток. Обеспечить такой эффект помогает вторая камера сгорания, предназначенная для переработки летучих газов, которые выделяются топливом, расположенным в основной камере, в процессе горения.