Подключить индукционную варочную панель с тремя проводами

Подключение варочной панели к электросети

Предлагаем вашему вниманию статью «Подключение варочной панели». В данной статье мы разглядим подключение варочной панели к электросети без помощи других. Для выполнения подключения варочной панели к электросети нужно заблаговременно предугадать в квартирном щитке автоматический выключатель с блоком УЗО либо дифавтомат (защитный коммутационный аппарат). Данные устройства обеспечат защиту кабеля и юзера от поражения электронным током в случае пробоя на корпус.

Также нужно заблаговременно «разжиться» последующим набором инструментов:

устройство для проверки наличия напряжения. Для этих целей идеальнее всего подойдет дешевый мультиметр; инструмент для зачистки изоляции. Если нет способности обзавестись спец инвентарем для зачистки кабеля, то в помощь «придут» строительный ножик, бокорезы и пассатижи; инструмент для закрутки винтов, шурупов и т.д.: отвертки либо дрель-шуруповерт с набором бит (насадок); инструменты для выполнения отверстия для розетки и подготовки штроб.

Как самостоятельно подключить варочную панель к электросети: пошаговое руководство с описаниями и схемами

О том, как подключить варочную поверхность, избежав обычных ошибок и их последствий, должен знать каждый, берущийся за это ответственное дело.

Конструктивные особенности, присущие различным моделям, впрямую связаны с процессом монтажа и подключения. Ниже приведены более соответствующие примеры и практические советы.

Подключение индукционной варочной панели

Вернемся к характеристикам допустимой мощности энергоснабжения квартиры либо личного домовладения. Варочные панели индукционного типа дают завышенные нагрузки по сопоставлению с обыкновенными электронными — необходимо более 9 кВт на персональную леску.

Если кабель проводки от квартирного электрощита не отвечает требованиям, его подменяют либо прокладывают отдельный. Неотклонима установка автомата с устройством защитного отключения (УЗО) с порогом терморасцепления (предельной мощности нагрузки) 25 А и чувствительностью более 10 мА.

Площадь жилы защитного заземления должна быть равной сумме площадей жил фазного подключения. Для личного домовладения с самодельными шинами это в особенности животрепещуще. Устройство заземляющей арматуры регламентируется правилами устройства электроустановок (ПУЭ, пп. 1.7.120 — 1.7.177).

В месте, где будет подключаться панель, устанавливают стенную розетку соответственной конфигурации и мощности. Розетка размещается с учетом удобства критического отключения.

Заводы-изготовители предоставляют различные методы подключения устройства. Перечислим варианты комплектации и деяния для каждого определенного варианта:

  • В комплекте поставки есть отрезок кабеля ПВС с пропаянными концами жил. В данном случае юзер приобретает штепсельную вилку соответственно имеющейся стеновой розетке или вообщем употребляет клеммную коробку с барьерными колодками.
  • Имеется сетевой шнур с вилкой на конце. Юзер решает вопрос замены стеновой розетки, подменяет вилку шнура, подключает при помощи клеммной коробки.
  • Изделие не укомплектовано сетевым кабелем (типично для универсальных — двух- и трехфазных схем). Получают отрезок кабеля, подходящий по длине, мощности и количеству жил. Выбирают хоть какой из перечисленных методов подключения.

Для защиты от повреждений сетевому кабелю обеспечивают канал неопасной прокладки. При всем этом предполагается наличие готового места посадки для встраивания панели, которую располагают в конкретной близости.

В местах проводки кабеля через стены шифанеров (перегородки) употребляют гильзы из отрезков ПВХ-трубы подходящего поперечника. Также принципиально защитить кабель от вероятных механических воздействий. Для удобства за ранее убирают прилегающие съемные элементы, к примеру, выдвижные ящики либо полки шкафа.

Последующий шаг — подключение сетевого кабеля в контактной группе варочной поверхности. Крышку этого блока просто найти по подходящим обозначениям на днище панели. Удалив крепежные винты, получают доступ к контактам.

Приготовленные концы жил кабеля (пропаянные либо с наконечниками НШВИ) подключают согласно схеме, которая в неотклонимом порядке указана рядом на корпусе либо крышке.

Принцип подключения строго унифицирован. Клеммы с обозначением «2» и «3» — фазные и соответствуют белоснежному либо карему цветам изоляции кабельных жил. Проще говоря, хоть какой цвет, не считая голубого, желтоватого либо желто-зеленого, имеет отношение к фазным либо силовым линиям. Если подсоединение предугадывает одну фазу, меж клеммами «2» и «3» ставится замыкающая перемычка, идущая в комплекте с изделием.

Клемма с номером «4» либо латинской буковкой «N» создана для нулевой либо нейтральной полосы электропитания. К ней подключается жила с изоляцией голубого (голубого) цвета.

И, в конце концов, заземляющий провод (обычно, желто-зеленый) остается подсоединить к контакту с изображением горизонтальных рисок, сужающихся к низу. Так принято маркировать клеммы заземления.

Закрывают и фиксируют крышку контактной группы. Устанавливают варочную поверхность в предназначенное гнездо. Если вилка штепсельного разъема отсутствует, ее подключение происходит в том же порядке и по этим же правилам, что описаны выше. А при использовании заместо розетки клеммной коробки процесс в точности повторяется.

По окончании подключения создают пробный, либо тестовый, запуск панели. Тут принципиально ознакомиться с правилами эксплуатации, изложенными в аннотации от завода-изготовителя.

подключить, панель, провод

Подключение индукционной варочной панели к трехфазной сети

Наличие трехфазной электронной сети позволяет юзеру запамятовать о таких дилеммах, как перегрузки и связанные с ними ограничения. Коммутация нагревательных частей варочной поверхности позволяет распределить нагрузку на два либо даже три сектора.

Любой из таких частей питается отдельной фазовой линией независимо от других. Такую схему для агрегата мощностью 7,5 кВт представляют как три по 2,5 кВт, что полностью приемлемо исходя из убеждений хорошей нагрузки. Это, правда, не отражается на оплате за потребленную электроэнергию.

Все же, выгода от таких способностей явна. По последней мере, накладная часть при подключении устройства к трехфазной сети фактически не отличается от расходов на обыденную с напряжением 220 вольт.

Немногим отличается и схема присоединения. Внимание концентрируется на означенных выше фазных клеммах с номерами «2» и «3». Некие модели предугадывают полный трехфазный (звездно-симметричный) цикл подключения, тогда и прибавляется 3-я клемма с номером «1».

Эти клеммы в этом случае не закорачиваются перемычками — их, напротив, убирают в случае установки при заводской сборке. К каждой из их раздельно подключается один из 2-ух (3-х) фазных проводов.

Другие проводники (нейтральный и заземляющий) подключают аналогично варианту с однофазовой сетью: голубий провод — к нулевой шине, а желто-зеленый — к контакту заземления. Остается добавить, что заземляющая клемма в неких моделях представляет собой приваренный к корпусу винт с гайкой и шайбой для надежной затяжки контакта.

Как подключить индукционную плиту. полезные советы

При приобретении новейшей индукционной плиты не следует торопиться подключать ее в одну из свободных розеток. В этом случае сначала нужно найти возможность подключения данного бытового электроприбора к тому либо иному участку проводки и избрать более лучший метод его подключения. Разглядим вопрос о том, как подключить индукционную плиту.

Необходимо подчеркнуть, что до того как получать индукционную плиту, нужно уточнить, какой нагрузочный предел определен на квартиру (дом) и оценить возможность эксплуатации той либо другой индукционной плиты с учетом ее наибольшей потребляемой мощности.

Подключение настольной индукционной плиты

Настольная индукционная электрическая плита, обычно, конструктивно имеет шнур и штепсельную вилку для подключения в обыденную штепсельную розетку. Другими словами, в этом случае нет необходимости получать дополнительно шнур и вилку для подключения электроприбора. Но в этом случае очень принципиально верно избрать розетку для включения электроплиты.

Очень нередко допускают ошибку. включают электрическую плиту в одну из свободных розеток, не беря во внимание при всем этом ее нагрузочную способность, другими словами величину нагрузки, которую допустимо включать в данную розетку.

В наилучшем случае, отключится один из автоматических выключателей в электронном распределительном щитке. как следствие перегрузки на одном из участков проводки. Но при отсутствии подабающей защиты проводки, к примеру, в случае подключения нескольких линий проводки к одному автоматическому выключателю, перегрузка приведет к повреждению проводки.

Как следует, перед тем, как начать эксплуатировать электроплиту, нужно выяснить ее наивысшую потребляемую мощность и убедиться в том, что данный электроприбор можно включить в одну из имеющихся розеток. Потребляемая мощность указывается в ваттах (Вт) или в кв (кВт) в паспорте на корпусе электрической плиты, также в технических свойствах в аннотации по эксплуатации данного бытового электроприбора.

Следует держать в голове, что рядовая бытовая бытовая розетка рассчитана на включение бытовых электроприборов номинальной мощностью менее 3,5 кВт, что соответствует току нагрузки 16 А. Другими словами, если потребляемая мощность электрической плиты не превосходит данное значение, то она может быть включена в данную розетку.

Дальше нужно убедиться в том, что участок проводки, питающий данную розетку, способен выдержать нагрузку индукционной плиты. Как это выяснить?

Во-1-х, нужно уточнить, какой кабель подключен к розетке, и каким образом он подключается к остальной домашней проводке. Кабель, питающий розетку, обязан иметь сечение более 2,5 кв. мм.

Если кабель подключен конкретно в домашнем распределительном щитке, то такая леска проводки выдерживает ток бытовой розетки, для защиты таковой полосы проводки можно установить автоматический выключатель требуемого номинала. Таковой вариант более предпочтителен в плане надежности.

2-ой всераспространенный вариант – кабель, питающий розетку, подключен в распределительной коробке. В этом случае необходимо учесть нагрузки других розеток, присоединенных к данной распределительной коробке.

Кабель, который идет от головного распределительного щитка к распределительной коробке, должен выдерживать суммарную нагрузку запитанных от него розеток. Потому если нагрузка индукционной плиты будет перегрузкой для данного участка проводки, то для ее включения следует избрать другую розетку соответственной нагрузочной возможности.

Во-2-х, нужно оценить техническое состояние проводки. Если проводка находится в неудовлетворительном техническом состоянии, то соответственно при включении новейшей нагрузки она может повредиться (Смотрите. Как провести ревизию проводки в квартире). В этом случае нужно направить внимание на состояние кабеля, а именно его изоляции.

Предпочтителен кабель с медными жилами, но если в доме монтирована древняя дюралевая проводка, то высока возможность, что таковой кабель не выдерживает допустимой нагрузки.

Также нужно направить внимание на состояние контактных соединений проводки в месте подключения кабеля в домашнем распределительном щитке, розетке, также промежные контактные соединения в распределительной коробке.

Для включения в сеть индукционной плиты не следует использовать удлинители и тройники. Для неопасной эксплуатации индукционной плиты она должна быть заземлена, другими словами включена в розетку с рабочим заземлением.

Также нужно направить внимание на состояние розетки. Если вилка электроприбора плохо контактирует с разъемами розетки, то такую розетку нужно непременно заменить.

Подключение индукционной варочной панели

Индукционная варочная панель имеет огромную мощность, она врубается не в обыденную штепсельную розетку, а в силовую, рассчитанную на ток больше 16 А.

Силовая розетка для подключения индукционной плиты выбирается по ее нагрузке. Суммарная нагрузка индукционной плиты может быть в среднем 25-32 А, зависимо от количества и мощности конфорок.

Для питания индукционной плиты в этом случае должна быть проложена персональная леска проводки. Сечение кабеля находится в зависимости от нагрузки индукционной плиты: для тока 25 А следует проложить медный кабель сечением 4 кв. мм, для нагрузки 32 А. 6 кв. мм.

Для неопасной эксплуатации индукционной плиты проводка обязана иметь рабочее защитное заземление. Другими словами для однофазовой сети для подключения индукционной плиты должен быть подведен трехжильный кабель. Соответственно приобретаемый набор силовой розетки с вилкой должны также иметь 3-ий заземляющий контакт.

Если нет способности приобрести силовую розетку требуемой мощности, то в качестве альтернативного варианта можно подключить индукционную варочную панель к клеммной колодке, установленной в монтажной коробке. Клеммная колодка должна выдерживать номинальный ток подключаемой к ней индукционной плиты.

Как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

Подключение индукционной плиты к сети 220 вольт делают трехжильным кабелем, а в клеммной колодке на индукционной плите устанавливают особые перемычки меж фазами, которые обычно идут в комплекте. Если их нет, подключение к двум либо трем клеммам фаз производят проводом, подходящим нагрузке электрической плиты.

Если кабель уже подсоединен к клеммной колодке, инспектируют корректность его подключения. На клеммах обычно указывают последующую маркировку выводов:

  • L — фазный вывод, либо L1, L2 (L3) — фазные выводы при двухфазном (трехфазном) подключении;
  • N — нулевой, либо нейтральный вывод;
  • PE — клемма подключения защитного заземления.

Такую же маркировку употребляют на клеммах штепсельного разъема. Соблюдая цветовое соответствие жил, подсоединяют их к выводам с теми же буквенными обозначениями. При всем этом кропотливо затягивают клеммные винты, убеждаются в надежности пружинных зажимов.

О подключении варочной панели к электросети при помощи 3 проводов

Тем, у кого все-же есть дополнительные фазные полосы, остается только хорошо присоединить их к устройству. В редчайших случаях, когда конфигурация штепсельного разъема совпадает, принципиально убедиться в корректности подключения.

Клеммник либо контактная группа находится с нижней стороны варочной панели. Открыв крышку, закрепленную 4 винтами, принципиально направить внимание на цвета изоляции кабельных жил и обозначения клеммных зажимов.

Заводская сборка предугадывает подключение контактов сетевого шнура по интернациональным эталонам. Цифрами 1, 2, 3 помечены контакты присоединения фазного тока. Буковка N либо цифра 0 соответствует контакту нейтральной, либо нулевой, полосы. Заземление обозначается соответствующим эмблемой в виде нескольких штрихов, сужающихся книзу.

Белоснежный либо карий цвет изоляции соответствует фазам, голубий — нейтрали, а «земля» будет желтоватого либо желто-зеленого колера.

Если на заводе-изготовителе ошибка фактически исключена, то в розетке на кухне полностью может прятаться «сюрприз». Во избежание недлинного замыкания и других проблем лучше заглянуть под крышку стеновой розетки и убедиться в абсолютном согласовании интернациональным эталонам.

Стеновую розетку лучше заменить на более надежную и удобную клеммную барьерную коробку. Это еще одна возможность тихо разобраться в цветах и знаках и верно подключить домашнюю технику.

подключить, панель, провод

Присоединение плиты напрямую

Если нужно выполнить присоединение ВП без использования вилки и розетки, применяется монтажная коробка. Таковой вариант будет уместным в этом случае, когда требуется впритирку пододвигать шкафчик к стенке. При всем этом выступающая вилка просто не поместится, а вот распаечная коробка не помешает.

В коробку просто заводится гибкий удлиняющий провод от панели и запрессовывается при помощи гильз к моножильному кабелю, проложенному в штробе. Для этой цели необходимо использовать гильзу подобающую требуемому сечению. Она должна быть созданной для большой нагрузки электрической плиты. Каждую гильзу нужно заизолировать. Для этого идеальнее всего использовать термоусадочную трубку.

Схожий метод монтажа обойдется даже дешевле, так как вилка и силовая розетка стоят дороже, чем пара гильз. Что касается монтажной коробки, то она стоит практически как подрозетник.

Работы по монтажу сильной встраиваемой электрической плиты могут занять некоторое количество дней, беря во внимание необходимость штробления стенок для прокладки кабеля и предстоящей отделки. Не имея в доме собранного электрощита, эту работу лучше сходу доверить электрику, так как скрутка к проводу от счетчика неприемлема. Если же присоединение панели заключается исключительно в подключении к ней удлинительного шнура и вилки, то на это пригодиться меньше часа.

Подключение через розетку и без нее

Спец розетка может быть как трех-, так и четырехконтактной. Под нее подбирается и соответственная вилка, при помощи которой осуществляется подключение к электросети панели с индукцией.

Внимание! В квартире юзера может быть проводка 2-ух типов: трехфазная с напряжением ~380 В и однофазовая с напряжением ~220 В. Выбор схемы подключения розетки находится в зависимости от типа проводки в квартире.

Проложив электронный кабель от распределительного квартирного щита к месту установки розетки, его подключают к последней через УЗО, которое выбирается, исходя из мощности индукционной поверхности.

Если по тем либо другим причинам установить розетку не представляется вероятным, подключение индукционной панели к электросети производят впрямую. Это можно сделать 2-мя методами.

  • Подключение при помощи обжимных медных гильз ГМЛ, подбираемых под сечение жил кабеля. Места соединения подлежат изоляции средством термоусаживающей трубки либо изоляционной ленты. Все это позже следует аккуратненько упрятать в монтажной коробке (подрозетнике). Непременно необходимо принять во внимание тот факт, что для обжимки гильз нужны особые пресс-клещи — использовать пассатижи воспрещается.

подключить, панель, провод

Принципиально! Подcоединение варочной индукционной поверхности в сеть электропитания осуществляется через УЗО и автоматический выключатель нагрузки (дифференциальный автомат) с током утечки 30 мА.

Присоединение плиты напрямую

Если нужно выполнить присоединение ВП без использования вилки и розетки, применяется монтажная коробка. Таковой вариант будет уместным в этом случае, когда требуется впритирку пододвигать шкафчик к стенке. При всем этом выступающая вилка просто не поместится, а вот распаечная коробка не помешает.

В коробку просто заводится гибкий удлиняющий провод от панели и запрессовывается при помощи гильз к моножильному кабелю, проложенному в штробе. Для этой цели необходимо использовать гильзу подобающую требуемому сечению. Она должна быть созданной для большой нагрузки электрической плиты. Каждую гильзу нужно заизолировать. Для этого идеальнее всего использовать термоусадочную трубку.

Схожий метод монтажа обойдется даже дешевле, так как вилка и силовая розетка стоят дороже, чем пара гильз. Что касается монтажной коробки, то она стоит практически как подрозетник.

Работы по монтажу сильной встраиваемой электрической плиты могут занять некоторое количество дней, беря во внимание необходимость штробления стенок для прокладки кабеля и предстоящей отделки. Не имея в доме собранного электрощита, эту работу лучше сходу доверить электрику, так как скрутка к проводу от счетчика неприемлема. Если же присоединение панели заключается исключительно в подключении к ней удлинительного шнура и вилки, то на это пригодиться меньше часа.