Подключение теплого пола к котлу Baxi. Заземление

Подключение теплого пола к котлу или радиатору – схемы и виды монтажа

Водяной тёплый пол – это метод отопления помещения, при котором тепло исходит от напольной поверхности благодаря проходящим под ней трубам с теплоносителем. При радиаторном отоплении тёплый воздух подымается к потолку, создавая «мёртвые зоны» в углах и понизу помещения. Таковой метод отопления понижает затраты энергии, сберегает полезную площадь комнаты, не создаёт электрических полей.

От радиатора

Подключение от радиатора подходит при методе укладки змейкой либо улиткой.

Для того чтоб подключиться к радиаторной системе, пригодится два крана: обыденный радиаторный, установленный на подаче, и RTL вентиль с терморегулятором, ограничивающий температуру оборотного потока. Термостат реагирует на превышение допустимой температуры и запирается автоматом. При охлаждении жидкости до данного значения происходит автоматическое открытие вентиля.

Схема подключения от радиатора такая:

  • Наружу выведены две петли тёплого пола: подача и возврат остывшей жидкости. Петля подачи жаркого теплоносителя соединена гибкой подводкой из нержавейки. На Pex-трубу устанавливают переходник с внутренней резьбой, куда насаживается эластичная подводка.
  • На оборотном потоке установлен переходник с внешней резьбой и аналогичной гибкой подводкой. RTL вентиль крепится по ходу движения теплоносителя, необходимо сверить с направлением стрелки на корпусе.

Такая схема имеет ряд недочетов, а именно, снаружи торчат разные трубы и соединения, занимающие свободное место. Еще удобнее применить унибокс – устройство, состоящее из двухходового крана с терморегулятором, краном Маевского для отвода воздуха и резьбой для присоединения фитингов. Все элементы компактно расположены в монтажной коробке.

От котла

Прямое подключение котла к коллектору тёплого пола производите пристально, исключено в рамках техники безопасности.

Современные газовые стенные либо напольные котлы обязаны иметь рабочую температуру выше 55 0 С, по другому конденсат выпадает на теплообменнике котла либо дымопроводе. Прямое подключение может быть или к конденсационному котлу, или к котлам, приспособленным к работе с температурой ниже 55 0 С при условии того, что отопительный контур включает только систему тёплый пол.

От насосно-смесительного узла

Неотклонимым условием бесперебойной работы является последующее: меж подачей и оборотным движением температура перепада не должна быть выше 10 0 С. Чтоб поддерживать нужные характеристики, на помощь приходит насосно-смесительный узел. Он позволяет дозировать подмес остывшей воды в подогретую.

Насосно-смесительный узел продаётся в комплекте, принцип его работы такой:

  • Жаркий теплоноситель из котла проходит через радиаторы в других помещениях и доходит до комнаты, где уложен тёплый пол. На месте стыка подающей полосы из котла и отопительного контура устанавливается насосно-смесительный узел. Жидкость поступает в зону циркуляционного насоса. С другой стороны поступает жидкость из оборотного потока. В месте смесительного узла происходит смешивание вод различных температур.
  • Для того чтоб держать под контролем количество поступающего остывшего теплоносителя, на трубу устанавливают перепускной байпас – обводной участок, оснащённый термостатическим клапаном с термо головкой, соединяющий патрубок поступления жидкости и отводящий патрубок. Если необходимо остудить поступающий теплоноситель, байпас устанавливают на большее поступление воды оборотного хода.
  • Термостатический клапан соединён капиллярным датчиком с погружным элементом, встроенным в коллектор подачи. Через капиллярный провод подаётся информация на автоматическую термо головку о подающей температуре.
  • Под клапаном устанавливают циркуляционный насос, разносящий жидкость подходящей температуры по петлям.
  • Чтоб жидкость умеренно распределялась по петлям высокотемпературного контура, на патрубке устанавливают балансировочный клапан. Благодаря этому происходит увязка системы тёплого пола с оборотным движением высокотемпературного контура. По другому вся вода пойдёт по пути меньшего сопротивления, т.е. в высокотемпературный контур.
  • Чтоб случаем, к примеру, при поломке термо головки, очень жаркий теплоноситель не попал в петли, устанавливают термостат. Он соединён с циркуляционным насосом, и автоматом отключает его работу в ситуации перегрева теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Насосно-смесительный узел продаётся в комплекте с аннотацией по соединению и установке. Направьте внимание на последующее: термостатический клапан должен размещаться со стороны высокотемпературного контура, принципиально не спутать патрубки подачи и обратки. Потом должен идти насос, позже байпас. Стрелка на балансировочном клапане была ориентирована в сторону подачи жидкости, а не напротив.

От трехходового клапана

Подогретая вода поступает конкретно от котла в распределительный коллектор, расползается по петлям и ворачивается в котёл, настроенный на температуру «тёплого пола».

Ситуация несколько усложняется, если в доме имеется дополнительно радиаторное отопление. Вода в радиаторах имеет температуру 70 0 С, а в петлях она не превосходит 35-45 0 С. В данном случае пригодится трёхходовой термостатический клапан. Он устанавливается на циркуляционный насос и регулирует температуру подачи. Задачка трёхходового клапана – соединить высокотемпературный отопительный контур и коллектор напольного подогрева.

ВНИМАНИЕ! Смотрите за корректностью установки! Термостатический смесительный клапан устанавливается на месте стыковки радиаторного модуля и контура тёплого пола, за ним устанавливается циркуляционный насос.

Регулятором является термостатическая головка с погружным датчиком или привод с управляемым контролером. При превышении допустимой нормы воды автоматика перекрывает подачу из котла. При остывании жидкости шток автоматом подымается, позволяя жаркой жидкости поступать в петли.

Схемы укладки водяного теплого пола

От верно подобранной схемы выкладки зависит равномерность подогрева поверхности. «Змейка» применяется в этом случае, когда не нужна однообразная интенсивность нагрева напольного покрытия. К примеру, в жилой комнате не непременно нагревать место под корпусной мебелью либо шкафами-купе.

Схема «улитка» позволяет расположить трубы с теплоносителем для равномерного прогрева.

Комбинированный метод делает вероятным прогрев углов у внешних стенок помещения.

Змейка

Выкладка «змейка» начинается по периметру всего помещения, потом петля выгибается на 180 0. и укладывается от стенки к стенке зигзагами. В данном случае поверхность прогревается неравномерно, имеются участки с более и наименее насыщенным подогревом.

2-ой метод «змейка» предполагает, что трубы с жаркой и остывшей водой кладутся рядом. В итоге происходит равномерный прогрев всей поверхности.

Схема «Змейка» имеет последующие особенности:

  • наибольший извив петли добивается 180 0
  • уложенный данным методом контур работает от не очень массивного циркуляционного насоса
  • интенсивно применяется в ванной комнате и санузлах
  • устанавливается в помещениях с линейным уклоном, укладывая от смесительного узла в сторону наклона

Улитка

Положение труб начинается вдоль стенок, потом у самой далекой стенки петля разворачивается назад.

Улиткой прокладывают по спирали, перемещаясь к центру комнаты. Достоинством данного способа является однообразный прогрев всей поверхности даже у внешних стенок, что позволяет понизить мощность котла при сохранении отдачи теплоносителя.

Особенности схемы укладки «Улитка»:

  • извив трубы составляет 31-90 0
  • применяется при отоплении огромных площадей, где подогрев идёт за счёт нескольких водяных контуров
  • не используют в комнатах с линейным уклоном, так как велика возможность нередкого образования воздушных пробок

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Комбинированная схема раскладки

При комбинированной схеме часть комнаты отапливают водяным контуром, уложенным методом «улитка», а 2-ая половина – по схеме «змейка». Или две жилые комнаты в доме можно отапливать по схеме «улитка», а в санузеле и душевой проложить несколько витков «змейкой».

Как составить схему укладки пола по плану?

При составлении плана монтажа пола нужно учесть последующее:

  • обусловиться, в каких помещениях будет проведена система «тёплый пол», а где останутся радиаторы
  • мощность котла
  • размеры комнат в м 2
  • количество отапливаемых этажей
  • материал базы (дерево, бетон, полистирол)
  • размещение мебели в комнатах
  • угол наклона поверхности

Также при расчете следует направить внимание на некие аспекты:

Т.о. количество материала высчитывается по формуле:

метр трубы (с учётом расстояния меж петлями) x площадь помещения

наибольший шаг не должен превосходить 30 см, по другому в неких местах пол будет прохладным

План дома либо помещения переносят на миллиметровую бумагу или пользуются специальной программкой.

Особенности установки коллектора

Размещение этого узла теплоснабжающей конструкции вполне находится в зависимости от решения владельца объекта недвижимости. Коллектор может находиться в полностью любом месте, главное, чтоб он не мешал и был недоступен для любознательных малышей.

Но все таки некие советы профессионалов не будут излишними:

  • Шкаф необходимо располагать в помещении, площадь которого позволяет иметь открытый доступ к подающим и оборотным трубопроводам.
  • К концам труб подсоединяют боковые выходы коллекторного узла на подачу теплоносителя и его получение. Лучше за ранее установить запорные вентили и регуляторы температурного режима в отопительной системе.
  • Чтоб упростить данную функцию, лучше приобрести готовый коллекторный набор, состоящий не только лишь из перечисленных выше частей, да и из запорных кранов. Эти устройства, монтируемые на все выводы труб теплых полов и стенных радиаторов, позволяют отключать отдельные контуры системы, при всем этом ее основная часть продолжает работать.
  • Концы труб, вентили и коллектор соединяют при помощи компрессионных переходников – фитингов, у каких входные и выходные размеры различаются. Нередко выводные трубы водяного пола объединяют с коллектором за счет соединителей, состоящих из кольца с зажимом, опорной втулки и латунной гайки. Обычной вариант подключения предугадывает внедрение обычных зажимов, имеющих запирающие вентили.
  • Трубы подачи воды и обратки подсоединяют к коллектору, а его – к выводам теплоносителя для подогрева пола.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Описанная схема подключения теплых полов к газовому котлу считается самой обычной, но она не в состоянии вполне обеспечить требуемый контроль над отопительной системой, потому что она полностью находится в зависимости от типа агрегата. Единственное, что можно делать, это малость приоткрывать запорный вентиль и тем уменьшать подачу теплоносителя.

Коллекторные системы сборного типа

Полная комплектация коллекторной системы кроме запорных вентилей и регуляторов температурного режима имеет в собственном составе:

Когда осуществляется подключение коллектора теплого пола к котлу, запорные краны на входах/выходах может заменить вентиль с регулировочным термостатом. Основным преимуществом данного элемента является наличие у него способности сужаться и расширяться в согласовании с хорошей величиной установленной температурой. В итоге сгустку теплоносителя задается интенсивность перемещения.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Узел подмеса в конструкции водяного пола делает функцию регулировки температуры жидкости в трубах за счет смешивания теплоносителя, прошедшего через всю систему, с водой новейшей подачи. Актуальность установки данного элемента при выполнении подключения коллектора к котлу возрастает в более прохладных регионах, где температура рабочей среды для теплоснабжения должна составлять 50 – 55 градусов.

Насос смесителя необходимо монтировать меж зажимом на подачу и подающей трубой, а 3-ий выход при всем этом идет на возврат и его устанавливают перед зажимом на отдачу.

Плюшки для газового котла Baxi (часть 1)

Стал счастливым владельцем личного отопления. Управляет этим делом стенной газовый котел Baxi модели ECO HOME 24F.

Естественно, установлен он застройщиком в самой малой конфигурации, только чтобы работал. Ну, работает… Когда пыль строительства малость улеглась, решил изучить котел подробнее, что он там может и умеет. В помощь – аннотация и дополнительные материалы из веба, включая форумы. Из прочитанного стало ясно, что малая конфигурация как раз самая накладная в плане расхода газа. В период начало октября – конец ноября, когда температура на улице была фактически всегда плюсовая (только некоторое количество дней до.4оС), расход газа составил около 500м3 за месяц! При стоимости газа в 4.92р за куб, это выходит под 2500р. И это в доме была никак не Сахара… Ну и регулировать придется довольно нередко, зависимо от погоды. Система отопления у меня двухтрубная, разводка пластмассовая, радиаторы биметалл, краны обыденные. 3 этажа, 142м2, кирпич теплоизолятор. Соответственно, дальше пойдет речь применительно к этому комплекту.Чтоб уменьшить издержки и повысить уровень комфорта, нужно: Установить выносной комнатный термостат. Установить выносной уличный датчик температуры. Верно настроить котел. Установить термоголовки на комнатные радиаторы для автоматического поддержания температуры(не считая той комнаты, в какой находится выносной термостат). Отрегулировать все окна и двери, чтоб не сифонило. Утеплить откосы окон и дверей.Предполагается, что последние 3 пт само собой разумеющееся и дополнительных пояснений не просит. А почему, сконцентрируемся на первых 3 пт.Но котел вещь такая, не дай боже выключится в мороз, не много ли что там с ним случится. Высветит ошибку на экран и всё. Придешь домой вечерком, а там дубак… Но есть возможность вывести сигнал об трагедии на внешнюю сигнализацию, к примеру GSM. Тогда при хоть какой трагедии здесь же прилетит сообщение на сотовый, хоть среагировать впору сможешь, ведь в рабочее время ремонтника отыскать еще проще.Итак, что нам предлагает производитель?Наружный термостат – простые механические KHG 71408691/KHG 71406281 от 1500р., либо накрученный электрический KHG 71408671 аж за 8500р. Датчик уличной температуры — KHG 71406211 от 1500р. и плату интеейсов — KHG 714100511 тоже от 1500р. Если разобраться, что предлагается за такие средства, то цензурных слов не остается…Есть ещё вариант подключения по специальному протоколу OpenTerm, чтоб через телефон стопроцентно управлять котлом, но в данном случае передняя панель управления отключается. Это вариант может быть увлекателен тем, у кого котел установлен на даче, чтоб дистанционно запускать его перед приездом. Но если котел в доме с круглогодичным проживанием, то это очевидно избыточное. Ну, либо на любителя хай-тека с вживленным в мозг телефоном.И беря во внимание наши реалии, нужен ИБП и стабилизатор напряжения (мне, по последней мере). Не плохое питание – главный залог здоровья котла! Требования к ИБП для котлов специальные, не каждый подойдет: мощность от 500ВА, он-лайн с неотклонимой незапятанной синусоидой на выходе и чтоб не рвал общее заземление при работе от АКБ. Котел не фазозависимый, это веселит. Время работы от АКБ, на мой взор, нужно более 4 часов, это дозволит защитить котел от краткосрочных отключений. Более длительные отключения еще наименее возможны и решаются другими методами с учетом того, что после отключения котла помещение остывает до критичных температур довольно долгое время. А повышение времени резерва существенно наращивает цена ИБП, здесь нужен разумный компромисс.Что в конечном итоге избрал я (может и не самое наилучшее). Набор Optima.7-100.

В него заходит сам ИБП типа Stark Country 700 INV на 700ВА 1 наружняя АКБ на 100а/ч. Удовлетворяет всем предъявляемым требованиям. Время работы от АКБ при средней нагрузке 200ВА более 4.5 часа, а с учетом реального употребления котла может достигать 7 часов. Обошлось в 20000р. Но есть аспект. ИБП выравнивает выходное напряжение на уровне 220В только при работе от АКБ. При работе от сети какое напряжение на входе, такое и на выходе (в границах 170В – 280В), что для котла не очень отлично, ибо при 174В он уже перезагружается с ошибкой Е96. Ну и 280В как-то много будет. Потому поставил ещё и стабилизатор напряжения на 1000ВА (с прицелом на дополнительную нагрузку).

Стабилизатор стенной, релейный, с микропроцессорным управлением и погрешностью 4%. Стоит 6500р. При работе время от времени чуток слышно потрескивает релюшками.В конечном итоге, на обеспечение работы котла вышла сумма, за какую можно приобрести ещё один таковой котел! Стоило ли? А тут как повезет: купишь – не понадобиться, не купишь – и вот он, песец, пришел… Почему не купил ИБП с уже встроенным стабилизатором? Не нашел подходящего по цене, по отдельности получается дешевле. И выбор данных моделей — исключительно на мой вкус. Кстати, после подключения испытывал во всех режимах, всё работает на ура. Единственно, от АКБ только 2.5 часа продержал, просто уже времени ждать не было, но по индикации ушло процентов 20 от емкости АКБ.С питанием разобрались, теперь — с внешними причиндалами. Начнем с комнатного термостата. То, что предлагает производитель по ломовым ценам, особо не впечатляет, тем более что сторонних предложений масса, на любой вкус и по более низким ценам. Сам принцип подключения термостата прост, как 3 копейки! В котле, под крышкой приборного отсека, есть клеммная колодка, а на ней перемычка. Это фаза 220В транслируется на узел управления котлом. Пока перемычка стоит, котел ориентируется толькопо температуре теплоносителя. Чтобы им начал управлять термостат, надо эту перемычку снять и вместо неё подключить выход термостата так, чтобы эту фазу 220В начал выдавать именно он.

Почти все сторонние термостаты выдают на выход 220В при понижении температуры ниже установленного предела, подразумевая подключение нагревателя. Поэтому выбираем термостат исходя из своих критериев прекрасного. Я выбрал такой. Всё, что мне нужно, в нем есть. Есть даже то, чего и не понадобится. В частности, там предусмотрен и выносной датчик температуры для теплых полов. По нему происходит отсечка, если наступит перегрев. У меня таковых полов нет, поэтому датчик отправился пасти температуру в подвале. Стоит всего 1400р. с доставкой.

Схемы подключения водяного теплого пола к системе отопления — сравнение и выбор лучшей.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.

Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.

При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.

Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол. это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.

С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.

Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь. 0,6м/с.

У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.

Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление
подключение, теплый, котел, baxi, заземление

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.

На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.

В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.

Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.

Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.

В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление
подключение, теплый, котел, baxi, заземление

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Главный вопрос здесь. как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.

Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?

Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот. перегретая сверх нормы.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться. Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.

Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.

Схема теплого пола с трехходовым клапаном

Смешивание потоков жидкости, которое позволяет выполнять термостатический смесительный кран, дает возможность направлять в систему теплого пола потоки со стабильной, нормативно установленной температурой. Производится эта операция автоматически. Для смешивания, происходящего внутри прибора, к горячей воде добавляется уже остывшая жидкость из «обратки».

    Функционирование происходит в следующей последовательности:

Смесительный насос можно заменить трехходовым смесителем, который выполняет такую же функцию, только без насоса (используется при наличии хорошей циркуляции, не требующей дополнительного насоса). Установка трехходового смесителя выполняется там же, где и насосно-смесительного узла, т.е. на выходе из коллектора обратки.

С одной стороны, коллекторы подсоединяются к трубам от обогревательного оборудования, а с другой на каждом коллекторе нужно установить разветвитель. С верхней стороны разветвителя подключают воздухоотводчик. С нижней стороны разветвителя устанавливают сливной кран.

Среди недостатков трехходовых клапанов отмечается возможность появления резких скачков температуры, происходящих во время запуска нагретой воды, что негативно влияет на состояние трубопровода.

Такой кран, изготавливаемый из латуни, в своей конструкции имеет три хода, обусловливающие применение разных способов смешивания жидкостных потоков, в зависимости от которых выделяются три разновидности трехходовых клапанов.

Клапан с нужной для теплых полов функцией термостата. Такое устройство не только регулирует интенсивность смешиваемых потоков, но и обеспечивает поддержание в системе заданной температуры.

Содействует осуществлению данной функции наличие термочувствительного элемента, который, улавливая степень нагрева обоих потоков, входящих в кран, изменяет сечение отверстий.

Трехходовой термостатический клапан второй разновидности отличается тем, что обеспечивает регулирование интенсивности подачи только горячего потока. В комплектацию входит термоголовка с выносным датчиком. Также можно из ассортимента трехходовых моделей подобрать смесительный кран, который автоматически не поддерживает заданную температуру.

Схема подключения включает циркуляционный насос, монтируемый на подачу. Затем устанавливается температурный датчик, необходимый для определения степени нагрева поступающей воды. После этого идет термостатический клапан.

На «обратку» монтируется обратный клапан с выходом, который присоединяется к трубе с циркулирующей охлажденной жидкостью, направляемой к смесительному клапану.

При подобном подключении регулирование степени нагрева поступающей в водяной контур воды осуществляет температурный датчик.

Есть и другие способы управления. Самый неэффективный – это ручной метод, когда требуется изменять поступление потоков поворотом рукоятки. Есть вариант управления при помощи сервопривода, команды на который поступают от контроллера сообразно сигналам, поступающим от датчиков.

Термостатический кран при оборудовании водяного теплого пола играет важную роль. Не допуская перегревания поступающего в трубы теплоносителя, он позволяет экономить топливо. Кроме этого, обеспечивается безопасность при эксплуатации достаточно сложной системы обогрева и продляется срок безаварийной службы.

Критерии подбора

Подбирая смесительный клапан, целесообразно ориентироваться на несколько показателей.

Для маленьких комнат – ванной, туалетной не всегда рекомендуется приобретать более дорогой термосмесительный клапан, так как достаточно поставить привычный вентиль. Большие помещения при обустройстве теплых водяных полов потребуют наличия смесителей, автоматически регулирующих температуру обогревающей жидкости.

Этот показатель обязательно учитывается при подборе термостатического клапана, обеспечивая точное подключение в отопительную систему. Если в ассортименте, предлагаемом в магазине, не нашлось прибора с нужным диаметром, то приобретаются специальные переходники.

Этот параметр рассчитывается на этапе проектирования теплого пола. Сообразно полученным величинам подбирается смесительный кран, способный выдержать нужную нагрузку.

Подмес воды в системе отопления

Узел подмеса нужен исключительно для водяных конструкций полов, так как в них находится тот же тепловой носитель, что и в отопительных радиаторах. В большинстве случаев отопительная система организовывается следующим образом: котел, тепловой носитель для нагрева, конструкция высокотемпературных радиаторов, нужное количество контуров.

Котел будет подогревать воду до той температуры, которая будет необходима для радиаторов. В большинстве случаев это 95° С, однако иногда устанавливаются радиаторы с температурой 70-80° С. По санитарным нормам, напольное основание не должно нагреваться более 31° С.

Если учесть толщину стяжки, в которой проложены трубки конструкции пола, а также тип покрытия основания пола, жидкость в трубках должна быть нагрета примерно до 40-55° С. Следует понимать, что в отопительную систему нельзя направлять жидкость напрямую из котла, так как ее температура высока.

Чтобы охладить жидкость на входе в контур, следует использовать узел подмеса теплого пола. В нем будут смешиваться горячий носитель тепла и остывший носитель из обратной трубки отапливаемых полов.

В результате средняя температура станет ниже, после чего жидкость подастся в контур. В итоге все имеющиеся приспособления для отопления будут правильно работать: в радиаторы будет подаваться горячая вода с температурой в 95° С, а в контур отапливаемых полов – с температурой в 55° С.

Не использовать узел подмеса можно, если отопление во всей квартире или частном доме выполняется при помощи низкотемпературных контуров, при этом нагреваемая жидкость будет подогревать тепловой носитель исключительно для отопительной системы до необходимых значений.

Примером подобной конструкции является воздушный насос. Если тепловой источник будет нагревать воду не только для теплого пола, то следует смонтировать смесительный узел.

Схемы подключения термостата к газовому котлу. Какой терморегулятор можно использовать?

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Ручная и автоматическая регулировка температуры в помещении от современных источников отопления производится при помощи терморегуляторов или термостатов.

Они бывают механическими и электронными. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

По своему внешнему виду они все очень похожи друг на друга, однако схемотехника у них отличается.

Давайте подробнее рассмотрим особенности подключения терморегулятора к газовому котлу, его схему, ошибки и возможные проблемы при эксплуатации подобных устройств.

Чтобы правильно выбрать нужную модель термостата переверните его и внимательно изучите обратную сторону. А именно. схему, надписи и контактные колодки.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Если там будет указано “Dry Contact” (сухой контакт) – вы сделали правильный выбор. Так обозначаются терморегуляторы, предназначенные для работы с газовыми котлами.

Термин “сухой контакт” говорит, что в любом состоянии напряжение на этих зажимах отсутствует. То есть, подача питания 220V на колодки L и N термостата, никак не будет связана с сухими контактами, и напряжение туда никогда не попадет.

В отличие от терморегуляторов тёплого пола, как на схеме ниже. У них контакты подачи питания (3-4) и нагрузки (1-2) соединены напрямую между собой.

Зачем вообще нужна эта штука для газового котла? Без такого программатора, котел после выхода на заданную температуру будет работать с задержкой примерно в 3 минуты.

Включился, поработал, набрал температуру и потух. Через три минуты заново включается и все повторяется по новому циклу. За сутки устройство будет запускаться около 200-240 раз.

Таким образом, за весь отопительный сезон газовый котел включится-отключится 40 000 раз. Подключив терморегулятор, вы в несколько раз сокращаете эти коммутации, добиваясь тем самым не только экономии газа, но и уменьшаете износ отопительного оборудования.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Логика работы здесь следующая. В заводских настройках котел греет воду по температуре теплоносителя.

Устанавливая выносной термостат, мы тем самым даем ему команду, греть воду не так как хочется котлу, а согласно настройкам терморегулятора, т.е. на определенную температуру в том или ином помещении.

При нормальном утеплении дома и минимальных теплопотерях, газовый котел с терморегулятором в сутки будет работать всего 3-4 часа.

Если термостат после установки никак не повлиял на время работы котла, то скорее всего на газовом приборе выставлена меньшая температура, чем необходимо. Датчик регулятора просто не успевает прогреться до нужного значения и сработать, в то время как t теплоносителя уже достигла заданного порога.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

В инструкциях отдельно прописывают минимальную t на котле при использовании внешнего термостата. Как правило, она должна быть не меньше 65 градусов.

Изначально на отопительном приборе рекомендуют выставлять расчетную температуру, которая полностью покрывает теплопотери здания. Когда эти теплопотери не известны, для стандартной системы отопления берут значения от 60 до 70С.

Если вы проживаете в относительно теплом климате, и зимой температуру в батареях не поднимаете выше 45С, для работы с термостатом ее все равно придется увеличить.

Некоторые задаются вопросом, а какой тогда смысл в установке регулятора и как это приводит к экономии?

Из-за того, что температура получится больше, ничего страшного нет:

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Для подключения термостата от клеммной колодки котла к контактам Dry Contact вам нужно подвести два проводника.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

По инструкции рекомендуемое сечение медных жил – не менее 0,75мм2.

Длина кабеля до места установки термостата не должна превышать 50 метров.

Необходимые клеммы на самом котле ищите в инструкции завода изготовителя, либо ориентируйтесь по надписям на колодках.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Данные клеммы чаще всего расположены с обратной стороны платы управления.

Однако иногда производители их выносят за пределы платы.

Самотечная система

Чтобы сделать теплый пол экономичнее, можно создать самотечную систему. Основной недостаток такого решения – нужно максимально снизить тепловые потери, поскольку поверхность пола должна иметь постоянную температуру. Для этого нужно:

  • утеплить стены;
  • использовать теплоизоляционный материал в «пироге» теплого пола;
  • установить герметичные стеклопакеты;
  • низкотемпературная система должна быть расположена как можно ближе к агрегату;
  • площадь комнаты не должна быть более 15 кв.м, в противном случае потребуется насос;
  • трубы контура теплого пола должны иметь малое гидросопротивление, рекомендованный диаметр – 2 см.

Важно! Бесколлекторная система водяного пола может быть реализована только на небольшой площади, всегда нужно рассчитывать протяженность труб, а укладывать их так, чтобы на входе в котел рабочая среда не была слишком холодной. В противном случае будет обильно образовываться конденсат, который быстро выведет из строя котел.

Какой бойлер выбрать

Обычный электрический проточный бойлер не сможет выполнять функции в низкотемпературной системе, причин не мало, но главная – большое потребление электроэнергии. Оптимален для теплого пола нагреватель воды накопительного типа. Кроме этого, нужно точно подобрать мощность Tubular Heater, поскольку от этого параметра зависит интенсивность нагрева рабочей среды. Поскольку при расчете мощности действует все та же пропорция – 1 кВт на 10 кв.м – бытовые модели для теплого пола не подходят. Их можно использовать при установке низкотемпературной системы в санузлах. Важен объем емкости, поскольку, чем больше получается горячей рабочей среды, тем реже включается котел и меньше потребляется электроэнергии.

подключение, теплый, котел, baxi, заземление

Установка и подключение терморегулятора(термостата) к газовому котлу Baxi ECO FOUR 24F

Приветик всем подписчикам и тем кто читает мой журнал! Сегодня хочу поделиться с вами не новостями о своей машинке, а о подключению Китайского терморегулятора(термостата) к газовому котлу Baxi Экофур-24. Суть затеи состоит в том, что меня категорически не устраивала работа котла по таймеру. Для тех кто не в курсе что это, поясню. Суть работы всех котлов одна — работать на отопление помещений. И разницы нет никакой, что используется в качестве ресурса для вырабатывания тепла, газ, дрова, электроэнергия или жидкость(нефть, соляра, отработка и т.д.). Все котлы стараются нагревать какой-либо теплоноситель(жидкость или воздух). В большинстве промышленных отопительных котлов, как теплоноситель используется жидкость(вода или антифризы), а в качестве нагревателя используется газ(метан или пропан), твердотопливные(дрова, уголь), электро нагреватели (электричество, греют Tubular Heater либо воздух, либо жидкость. Но, в основном преобладают, это конечно же газовые котлы. Так вот, в котле установлен некий контроллер, который и управляет подачей газа, а так же при помощи эл.насоса, осуществляет циркуляцию теплоносителя(жидкости), по системе отопления. В программу котла заложена работа по таймеру, то бишь котёл включается, газ нагревает теплоноситель до запрограммированной температуры и отключается, затем проходит определённое время(запрограммированное) и котел снова включается, и цикл нагрева повторяется, затем опять отключается по температуре и опять ждет. И так повторяется круглосуточно по кругу. В котлах Baxi с завода запрограммировано по умолчанию время 3 минуты. В настройках меню котла, вы можете изменить эту величину, но максимум это 10 минут. То есть, не сложно подсчитать, сколько раз за сутки у вас будет включаться котел. В сутках 24 часа умножаем на 60 минут = 1440 минут. В итоге мы получаем, что нам нужно выяснить сколько минут греет наш котёл. Тут многое складывается из множества факторов и зависит от того какая температура на улице, как утеплён ваш дом(какие теплопотери имеет, через стены, крышу, двери и окна), и какую температуру вы хотите поддерживать в своём помещении, одни любят пожарче, другие попрохладней. Ну, округлим и скажем, что котёл работает на нагрев 5-10мин, пусть будет 10минут. Итого за один час, котёл включится 3 раза, т.е. проработает 30мин. и 30мин. будет находится в ожидании. То есть за сутки, котёл включится примерно 72 раза и проработает 720 мин, и 720 мин будет отдыхать.Если котёл будет отдыхать в районе часа, а работать минут 7-10, то котёл включится раз 10-12 в сутки! Это всё примерные вычисления, и очень многое зависит от разных параметров, но этого нам достаточно, для наших сравнений. Опять же, чем чаще включается ваш котёл, тем меньше ресурс у насоса и теплообменника. Поэтому прикинув все эти унылые расчёты в кумекалке, решил, что это всё меня не очень устраивает и что с этим нужно что-то делать. Пообщавшись с ребятами, которые занимаются отоплением, выяснил, что для этого имеются разные методы и разные приборы, опять же одни говорят, что нужно ставить термостаты для управления котлом, другие же советуют ставить термостаты которые рулят самим теплоносителем и устанавливаются на кранах радиаторов отопления. Короче, мнения разделились и в каждом способе регулировки, есть как плюсы так и минусы. Пришлось погрузиться во всемирную помойку, чтобы разобраться, что к чему. Почитав и посмотрев ютуб выяснилось, что оба способа, примерно равноценны по энергосбережению. А вот минусы и плюсы разные, регулировка термостатом работы котла, позволяет сэкономить по мимо газа и электроэнергии, ещё и ресурс самого котла(насоса и теплообменника), тем, что реже включается сам котёл. Но, минус в том, что при таком способе система нагревает теплоноситель до 60-70гр, и потом остывает около часа(зависит от температуры на улице), и вот такие скачки температуры в системе труб, и радиаторов могут вызывать протечки на соединениях. Вторая система механических термоголовок, на кранах самих радиаторов, не затрагивают время работы котла, а регулируют скорость протока жидкости в радиаторе отопления, в зависимости от нагрева температуры воздуха в комнате. Минусы в том, что ресурс котла ни как не затрагивается, и остаётся на уровне как в простой системе, без термостата которые рулят котлом. Ну, тут каждый выбирать должен сам, многое зависит ещё от того, какая получается система отопления в каждом конкретном случае. Тут нужно советоваться с установщиками. Хотя я думаю, что если совместить оба подхода, то это даст ещё лучшие результаты, по сравнению если использовать какую-то одну.Но это требует дополнительных финансовых затрат!Для себя выбрал систему с термостатом, который будет рулить котлом, с этого и решил начать наводить экономию. Ну, что начнем реализовывать? Поехали!Для начала прокатился по нашим магазам, которые занимаются продажей газового оборудования и его ремонтом. Цены на столь нужный приборчик повергли меня в шок! Ну, во-первых надо отметить, что термостаты конструктивно делятся на механические и электронные! Первые — это просто механическая крутилка, которая при определённой температуре(которую выставляют колёсиком крутилкой) замыкает контакты и включает котёл, есть даже такие образцы в которых встроен экранчик, где отображается температура.

Такие термостаты не требуют подключения к электроэнергии, просты в установке и обслуживании. Но, имеют большой гистерезис температуры, от 2-5 гр. Вторые, это электронные устройства, с экранчиками, с кнопочками, в которых встроены контроллеры. Они более точные, гистерезис у них 1 градус, и очень точно выдерживается. Типа контроллеры и процессоры рулят!ПРОГРЕСС! А, так же есть разные удобные функции типа отображения времени, разных недельных таймеров, для задания программ терморегулировки котла на день, на неделю, так же могут быть переносными(можно переносить блок управления в разные комнаты) или управляться по Wi-Fi, так же могут управлять тёплыми полами, кондиционерами, электрозадвижками или кранами, вентиляторами и куллерами, короче больше технологий и функций полезных. Как минус, это более сложные устройства, могут подглючивать(по электронной части), требуется энергоснабжение(220В или батарейки).