Котел длительного горения на угле своими руками

Самостоятельная сборка дровяного котла длительного горения

Самодельные твердотопливные котлы являются дешевыми источниками тепла там, где до сего времени отсутствуют газовые магистрали. Сжигая в собственных топках дрова, они выделяют огромное количество термический энергии, расходующейся на подогрев жилых помещений. Но они требуют неизменного внимания юзеров, что связано с резвым сгоранием горючего. Давайте поглядим, как собираются котлы долгого горения на дровах своими руками с загрузкой на 24 часа, не требующие нередкой загрузки горючего.

  • Главные особенности дровяных котлов;
  • Принципы реализации долгого горения;
  • Разновидности котлов долгого горения, работающих на дровах;
  • Аннотации по самостоятельной сборке.

После чтения данного обзора вы можете принять решение, какой котел можно собрать своими руками.

Принцип работы котла шахтного типа. Особенности конструкции

Посреди отопительных котлов долгого горения агрегаты шахтного типа выделяются неприхотливостью к качеству горючего

Условие немаловажное, беря во внимание тот факт, что другие нагревательные приборы на жестком горючем капризнее в плане выбора горючего. Технологически допускается внедрение для топки котла поленья, влажность которых превосходит 40-45%

Шахтный твердотопливный котел способен не только лишь переварить сырые дрова, да и выдавать нужное тепло в течение длительного времени. Меж очередными загрузками горючего, обычно, проходит 12 часов и поболее. Есть модели, где эти характеристики еще выше.

Свое заглавие агрегат получил благодаря особенностям конструкции. Камера сгорания либо топка в этом приборе имеет вид шахты. В агрегатах этого типа имеется две шахты: топливная и камера термообмена. В топливной камере горючее размещается не в горизонтальном положении, а загружается, как в колодец, слой за слоем. Горение в таких аппаратах осуществляется снизу ввысь, потому эти приборы еще именуют агрегатами с нижним горением. Разглядим, как это смотрится на практике:

  • перед самой закладкой на колосниках создается очаг;
  • основная закладка укладывается уже на пылающее горючее, послойно, сверху.
  • неизменный поток воздушной массы не дает верхним слоям горючего разгореться;
  • под своим весом, дрова опускаются вниз, занимая место прогоревших поленьев;
  • дрова, расположенные в высшей части успевают за время работы котла подсохнуть;
  • в самом низу топливный шахты, при отсутствии кислорода происходит пиролиз, процесс образования древесного (пиролизного) газа.

2-ая — топочная камера либо шахта термообмена, представляет собой зону, где протекает основной процесс горения. В устье 2-ой топки поступает пиролизный газ, который и является главным источником термический энергии.

Для справки: Пиролиз — процесс генерации газообразного вещества во время экзотермической реакции с древесным топливом. При отсутствии кислорода в процессе тления выделяется летучее газообразное вещество, которое уже позже, при контакте с кислорода выделяет активно тепло.

Топочная шахта может иметь различное выполнение. Одни модели нагревательных устройств имеют шахту термообмена с плоским теплообменником. Часто в конструкции отопительного агрегата имеется водогрейный теплообменник либо жаротрубное теплообменное устройство, установленные конкретно в топочной шахте. Таковой тип и размещение теплообменников является очень действенным. Для того, что бы получить реальное представляете о том, как устроен шахтный котел, довольно поглядеть на набросок — разрез устройства.

Выше уже было подмечено, что данный вид обогревательного котельного оборудования отлично совладевает с топливом низкого свойства. За счет механизма работы отопительной техники этого вида, дрова успевают достигнуть нужных характеристик влажности. Соответствующий для агрегатов традиционного типа конденсат, выделяемый в огромных количествах мокроватыми дровами, для шахтных устройств не помеха. За счет высочайшей производительности КПД таких агрегатов составляет 75-80%.

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы

Перед тем, как начать изготовка котла, нужно обусловиться с его конструкцией. Ее выбор находится в зависимости от предназначения агрегата. Если он предназначен для отопления маленького хозяйственного помещения, гаража либо дачного домика, то делать в нем водяной контур не непременно. Подогрев такового помещения будет происходить конкретно от поверхности котла, методом конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом с помощью вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, нужно предугадать устройство в котле контура в виде змеевика из трубы либо другой аналогичной конструкции.

Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления

Выбор варианта зависит и от типа твердого горючего, которое необходимо будет использовать. Для отопления обыкновенными дровами требуется увеличенный объем топки, а для внедрения маленьких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное горючее подается в котел автоматом. Для производства котла твердотопливного долгого горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для хоть какого вида применяемого твердого горючего.

Чертеж твердотопливного котла долгого горения мощностью 25/30/40 кВт

Поведаем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на жестком горючем долгого горения по предложенной схеме:

  • подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровненьким, крепким, жестким и огнеупорным. Идеальнее всего для этого подойдет бетонный фундамент либо толстая металлическая или железная плита. Стенки необходимо обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
  • собираем весь нужный материал и инструменты: из которых нам пригодиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм железная труба со стенами 3 мм, также другие трубы 60 и 100 мм поперечником;
  • для того, чтоб сделать котел на жестком горючем долгого горения, необходимо из большой 300 – мм трубы вырезать кусочек длиной 1 м. Можно и незначительно меньше, если в этом есть необходимость;
  • из железного листа вырезаем дно по поперечнику трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
  • распределитель воздуха исполняем в виде круга из листа стали с поперечником на 20 мм наименьшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
  • сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. Посреди диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтоб был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В высшей части трубы врезается заслонка, которая дозволит производить регулировку подачи воздуха;

Схематическое изображение устройства котла, работающего на жестком горючем

  • в самой нижней части котла изготавливаем маленькую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведомую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымопровода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Сначала она идет под маленьким углом вбок и ввысь на 40 см, а позже строго вертикально ввысь. Проход дымопровода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
  • заканчиваем сооружение котла отопления на жестком горючем долгого горения созданием верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

Чертеж с размерами для сотворения твердотопливного котла своими руками

Нужный совет! Чтоб разжечь, сделанный своими руками, котел твердотопливный долгого горения, чертеж которого был представлен выше, нужно: снять крышку и поднять регулятор, заполнить котел топливом доверху и облить его горючей жидкостью, все поставить на место и кинуть пылающую лучину в трубу регулятора. Когда горючее разгорится, понизить поток воздуха до минимума, чтоб оно начало только тлеть. После чего произойдет возгорание пиролизного газа и котел запустится.

Разбираемся в конструкции

Большой ассортимент материалов и доступность инфы позволят не испытывать сложностей с созданием котла.

Но хоть какой самодельный агрегат, в том числе и твердотопливный котел, просит для сборки познаний тонкостей конструкции и производственного процесса.

Что необходимо иметь

котел, горение, угол, рука

  • набросок;
  • навык выполнения сварочных работ;
  • умение воспользоваться газовым резаком;
  • способности конструктора для того, чтоб верно выполнить разметку и раскрой материала;
  • способности каменщика;
  • , работающий на жестком горючем, востребует умения воспользоваться электронными инструментами: к примеру, резьба болгаркой либо электроножницами по металлу.

Сбор материала

Для того чтоб приступить к работе, нужно запастись материалом. Непременно пригодятся:

  • огнеупорный кирпич, строительный песок (глина);
  • трубы прямоугольного и круглого профиля, листовой металл;
  • колосники;
  • дверки для топочного и зольного отверстия;
  • металлическая плита для изготовления еды;
  • водонагреватель и насос для циркуляции воды;
  • гравий либо щебень, вода.

Инструменты

Производственный процесс не обойдётся без болгарки (электронных ножниц по металлу), сварочного аппарата. Также пригодится газовый резак, для работы которого нужен кислородный баллон и баллон с пропаном.

котел, горение, угол, рука

Также стоит запастись маркером по металлу, уровнем, метровой линейкой, шпателем, щипцами, пассатижами, электронной дрелью с набором свёрл. В целях безопасности непременно необходимо приготовить средства персональной защиты — маски и очки. Можно приступать к работе.

Установка котлов длительного горения на дровах своими руками

Пиролизный котел для автономной системы отопления располагают в отдельном специально адаптированном, защищенном от возгораний, помещении. Котельную оборудуют системой приточной вентиляции. Агрегат должен быть удален от стенок на расстояние более 20 см.

Нормативное значение веса для самодельных котлов долгого горения на дровах — 250 кг/м². Соблюдение условия допускает установку агрегата на ровненькой устойчивой поверхности без фундамента. Площадь места установки выносят за проекцию корпуса агрегата на 15 см (перед топочной дверцей 30 см).

Устройство железного твердотопливного котла Buderus Logano

Пол застилают асбестом либо базальтовым картоном, (толщина 4÷6 мм). Сверху кладут лист покрытого цинком кровельного железа (толщина 2 мм). Прямой контакт пола с корпусом исключают опорные конструкции — ножки котла.

Поверхность дымопровода непременно покрывают термоизоляцией. Утепление предупредит резкий перепад температур и образование конденсата в дымопроводе. Толщина слоя теплоизолятора находится в зависимости от температуры уходящих дымовых газов. Лучше использовать сэндвич-трубу из нержавеющей стали, стойкой к брутальной среде. При отсутствии естественной тяги устанавливают дымосос.

Эстетика кустарного производства уступает дизайну промышленных моделей, но без помощи других собранный агрегат отвечает требованиям определенной системы отопления. Не следует забывать, что изготовка по готовым чертежам своими руками котла долгого горения, понизит издержки на его облагораживание как минимум в 2 раза.

Как сделать своими руками котел твердотопливный длительного горения: чертежи и схемы конструкций

Перед тем, как начать изготовка котла, нужно обусловиться с его конструкцией. Ее выбор находится в зависимости от предназначения агрегата. Если он предназначен для отопления маленького хозяйственного помещения, гаража либо дачного домика, то делать в нем водяной контур не непременно. Подогрев такового помещения будет происходить конкретно от поверхности котла, методом конвекции воздушных масс в помещении, как от печи. Для большей эффективности можно устроить принудительное обдувание агрегата воздухом с помощью вентилятора. При наличии системы жидкостного отопления в помещении, нужно предугадать устройство в котле контура в виде змеевика из трубы либо другой аналогичной конструкции.

котел, горение, угол, рука

Выбор варианта зависит и от типа твердого горючего, которое необходимо будет использовать. Для отопления обыкновенными дровами требуется увеличенный объем топки, а для внедрения маленьких топливных гранул можно устроить специальную емкость, из которой гранулированное горючее подается в котел автоматом. Для производства котла твердотопливного долгого горения своими руками, чертеж можно взять и универсальный. Он подойдет для хоть какого вида применяемого твердого горючего.Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления

котел, горение, угол, рука

Поведаем пошагово, каким образом и из каких деталей можно сделать котел отопления на жестком горючем долгого горения по предложенной схеме:

  • подготовим место, где будет установлен будущий агрегат. Основание, на котором он будет стоять, должно быть ровненьким, крепким, жестким и огнеупорным. Идеальнее всего для этого подойдет бетонный фундамент либо толстая металлическая или железная плита. Стенки необходимо обить тоже огнеупорным материалом, если они деревянные;
  • собираем весь нужный материал и инструменты: из которых нам пригодиться аппарат для электродуговой сварки, болгарка и рулетка. Из материалов: листовая 4-мм сталь; 300 – мм железная труба со стенами 3 мм, также другие трубы 60 и 100 мм поперечником;
  • для того, чтоб сделать котел на жестком горючем долгого горения, необходимо из большой 300 – мм трубы вырезать кусочек длиной 1 м. Можно и незначительно меньше, если в этом есть необходимость;
  • из железного листа вырезаем дно по поперечнику трубы и привариваем его, снабдив ножками из швеллера длиной до 10 см;
  • распределитель воздуха исполняем в виде круга из листа стали с поперечником на 20 мм наименьшим, чем труба. В нижнюю часть круга приваривается крыльчатка из уголка с размером полки 50 мм. Для этого можно использовать и швеллер аналогичного размера;
  • сверху в середину распределителя привариваем 60 – мм трубу, которая должна быть выше котла. Посреди диска распределителя прорезаем отверстие по трубе, так, чтоб был сквозной туннель. Он нужен для подачи воздуха. В высшей части трубы врезается заслонка, которая дозволит производить регулировку подачи воздуха;
  • в самой нижней части котла изготавливаем маленькую дверку, снабженную задвижкой и петлями, ведомую в зольник для удобства удаления золы. Сверху в котле прорезаем отверстие для дымопровода и привариваем в это место 100 – мм трубу. Сначала она идет под маленьким углом вбок и ввысь на 40 см, а позже строго вертикально ввысь. Проход дымопровода через перекрытие помещения должен быть защищен по правилам противопожарной безопасности;
  • заканчиваем сооружение котла отопления на жестком горючем долгого горения созданием верхней крышки. В ее центре должно быть отверстие для трубы распределителя потока воздуха. Прилегание к стенам котла должно быть очень плотным, исключающим попадание воздуха.

На заметку! Чтоб разжечь, сделанный своими руками, котел твердотопливный долгого горения, чертеж которого был представлен выше, нужно: снять крышку и поднять регулятор, заполнить котел топливом доверху и облить его горючей жидкостью, все поставить на место и кинуть пылающую лучину в трубу регулятора. Когда горючее разгорится, понизить поток воздуха до минимума, чтоб оно начало только тлеть. После чего произойдет возгорание пиролизного газа и котел запустится.

котел, горение, угол, рука

Теплообменник для пиролизного котла

Лучшей конфигурацией теплообменника самодельного пиролизного котла будет водяная рубаха нижней камеры и дымоходного канала. Это не самый действенный тип, но создание собственного сотового теплообменника вызовет неминуемые трудности или с поиском труб соответственной марки стали, или со свариванием разнородных деталей.

Сборку деталей теплообменника проводят на том шаге, когда у котла сварены дно, передняя панель и две боковые стены. Доступ для сварочных работ обеспечивается с задней стороны котла. Сперва устанавливается верхняя перегородка рубахи. Это прямоугольная плита по внутренней ширине топки и на 200 мм меньше глубины камеры сгорания. По краям плиты необходимо удалить два прямоугольных куска шириной по 100 мм таким макаром, чтоб в фронтальной части плиты осталось два выступа длиной по 200 мм. Приобретенная деталь приваривается к стенам и фронтальной панели заподлицо с нижним краем проёма дверцы камеры сгорания. При всем этом вырезы в перегородке образуют каналы для циркуляции меж нижней зоной и боковыми стенами теплообменника.

котел, горение, угол, рука

Внутренние стены рубахи производятся по краю проточных каналов, имеют высоту камеры сгорания и примыкают впритирку к фронтальной панели. Сверху их накрывают 2-мя полосами шириной по 100 мм.

котел, горение, угол, рука

По длине теплообменник не достаёт до задней стены котла порядка 200 мм и приблизительно на такое же расстояние боковые каналы выступают за Г-образную перегородку меж камерами. Когда она будет установлена, остается только сформировать двойные стены дымоходного канала, вырезать его выходное отверстие, закрепить заднюю стену котла и врезать резьбовые штуцеры для подключения к отопительному трубопроводу. Врезка обратки производится в одном из фронтальных нижних углов рубахи, подачу врезают в хоть какой наивысшей точке рубахи дымопровода.

котел, горение, угол, рука

Направьте внимание, что камера сгорания ограничена со всех боков водяной рубахой, не считая перегородки с камерой газификации. Это нужно для передачи тепла, обеспечивающего тепловое разложение горючего

При всем этом прогреваться будет не вся закладка сходу, а только её слои, примыкающие к нагретым стенам.

Комментарии 76

И что не дымит даже? когда дровишек(уголька) подкинуть решив?

Если все верно сделать, продуть бункер, позже закрыть поддувало и медлительно открывать лючок бункера. То все ок, даже не дыманет. Ну а если просто начать открывать бункер то может так пыхнуть что вся кочегарка будет в дыму.

Если уголь смольный то трубы дымопровода стремительно превратяться в трубочки. А так естественно все круто!

Да…сериальчик из затягивающих.Хорошо изготовлено!Назаметку!

Механизм шевеления золы интерсный.А есть ли окошки третичного воздуха? Либо ненужны они.

Этот сериал становится всё более увлекательным!

а можно выяснить размеры котла и если есть подетальный чертеж

А у нас на даче КЧМ-5 стоит. Но потому что система изготовлена через одно место, то он простаивает без дела 3-ий год уже)

Монстр. :)) И как по ощущениям? Расход, мощность.

хорошо, беру в заметки, конструкцию не когда не поздно уменьшить, решение с колосником взял на заметку

Понятно. Особенных ноу-хау нет, довольно накрепко, но громоздко. Столько угля, это само-собой, длительно будет пылать.Мне нравится одна модель, долгого горения, товарищ смастерил, труба в трубе, (нерж, поперечник 60-70 см, высота прим. 1,2м) водяная рубаха соответственно см 10, по кругу. Загрузка вертикальная, горение происходит на самом деньке, обеспечивается и контролируется подачей воздуха (естественная тяга) через трубу которая введена в центр бочки, см10 от дна. С верху накрывается крышкой, как кастрюля. дымопровод врезан вверху, с боку, труба 100.Итак вот горение тап по принципу костра, осенью, и все тепло отдается в рубаху. Температура бочки при штатной работе 60-80 градусов, крышка просто теплая.

нет. он живет в селе бываю там очень изредка.

Очень охож на вот этоskifts-stone.ru/luchshie-…-svoimi-rukami-chertezhi/очень похож, но очень упрощен, горение только снизу. Для распространения пламени ввысь, просто не довольно кислорода. И топочное сырье под своим весом оседает на дно и там пылает. Все выгорает вроде бы «в ядре». При рабочем котле лично доставал руками верхние поленья, теплые, но не жаркие.Могу нарисовать принцип. Но он очень похож, просто горение с низу, «блин с воздухоподающей трубой» (см. по тексту ссылки» — его просто нет, по большенному, он не нужен. Воздух подается с низу, через трубу 1″ в центр бочки, 10 см от дна. Срез косой, градусов под 75, срезом вниз, чтоб не забивался пеплом.Мне очень приглянулся, попадется труба подходящая сделаю для гаража.

да про стропуву я издавна слышал, я на нее вначале и пошевелил мозгами, но ты написал пылает с низу, я почему и опешил. нарисуй схемку если можно

Очень охож на вот этоskifts-stone.ru/luchshie-…-svoimi-rukami-chertezhi/очень похож, но очень упрощен, горение только снизу. Для распространения пламени ввысь, просто не довольно кислорода. И топочное сырье под своим весом оседает на дно и там пылает. Все выгорает вроде бы «в ядре». При рабочем котле лично доставал руками верхние поленья, теплые, но не жаркие.Могу нарисовать принцип. Но он очень похож, просто горение с низу, «блин с воздухоподающей трубой» (см. по тексту ссылки» — его просто нет, по большенному, он не нужен. Воздух подается с низу, через трубу 1″ в центр бочки, 10 см от дна. Срез косой, градусов под 75, срезом вниз, чтоб не забивался пеплом.Мне очень приглянулся, попадется труба подходящая сделаю для гаража.