Какая температура на выходе из кондиционера

До какой температуры может охлаждать кондиционер

Лето – пора броского солнца и достаточно изнуряющей жары. В такие деньки наилучшим ассистентом становится кондиционер. Такое устройство в квартире либо доме – реальный спасатель. У многих появляется вопрос, до какой температуры может охлаждать кондиционер. Давайте совместно разберёмся, какого локального климата можно достигнуть с помощью данного устройства и может быть ли охладить помещение до 5 градусов.

Какая должна быть температура на выходе внутреннего блока кондиционера

Температура на выходе из внутреннего блока зависит впрямую от температуры входа, а ни от установленного значения на пульте, как многие задумываются.

Дельта температур в комнате и на выходе из кондиционера должна быть 6 12 градусов.

Положительный результат температуры на выходе из кондиционера это от 5 до 10 градусов зависимо от режима обдува. Чем слабее режим тем ниже должна быть температура. Неспешный режим 5, средний 7-8 и наибольший до 10 градусов. Бывают исключения но это очень изредка к примеру у меня на домашней сплит системе DAEWOO в неспешном режиме выдаёт 3 градуса на выходе.

Либо у Вас брешет указатель температуры. Либо забит внутренний блок. Ну и фреон проверить нужно.

Сплит-системы, кондиционеры, продажа и проф установка. Закладные для bazaklimata.ru

Коллеги все правильно написали, хорошая работа от 5-10градусов, приемлимо 11-15 всё зависит ещё от того, бытовая либо полупромышленная система, какая температура на улице, незапятнанный блок внутренний и внешний и т.д. И ещё Вы имелли ввиду на холод либо на тепло? Да что отображается на пульте управления и на самом кондиционере это может быть температура как Читать дальше

Страничка компании, которая мастерски занимается продажей и установкой кондиционеров luksklimat.ru

от 5 до 16 градусов, находится в зависимости от общей температуры помещения. В конечном итоге в помещении сумеет охладить до 18-20 градусов. Безупречная работа кондиционера 5 градусов, если становиться выше означает забиваются фильтра либо газ выходит, или в помещении просто очень горячо.

Выйдет ли из строя кондиционер, если он работает в помещении с открытыми настежь окнами?

Веб-разработчик, инженер по спец. Автоматические Системы Обработки

Это достаточно распространенное заблуждение. Одним из критерий неотказной работы кондиционера является соблюдение температурного режима, обозначенного в документации. Принципиально отметить, что он указывается как для наружного блока (температура на улице), так и для внутреннего (температура в помещении). И может быть различным для различных режимов работы кондиционера: подогрев, остывание, сушка воздуха, чистка, и т.д.

Таким макаром, при работе в температурных критериях, предусмотренных производителем, открытые окна не грозят вашему кондиционеру, а избегают этого только из экономических суждений. Но лично я бы порекомендовал время от времени открывать окна, потому что вопреки ещё одному заблуждению, кондиционер не конфискует воздух с улицы, и не подменяет нужного проветривания помещений.

Какая температура воздуха должна быть в офисном помещении по нормам?

Центр КРДэксперт (Краснодар) выполнит экспертизы для суда: строительную, товароведческую krdexpert.com

Смотрите ГОСТ 30494-2011 Строения жилые и публичные. Характеристики локального климата в помещениях, таблица 3. Выбираете категорию помещения (глава 3 этого ГОСТа) потом смотрите таблицу 3.

Если вы сидите и в комнате, и туда не приходят гости с улицы то у вас помещение 2-й категории: помещения, в каких люди заняты интеллектуальным трудом, учебой.

Какое отличие инверторного кондиционера от обычного?

Продаём и устанавливаем кондиционеры deviceclimat.ru

Механизм работы компрессора различный. Традиционные сплит-системы они же обыденные работают по принципу ON/OFF (Вкл/Выкл). Врубается, охлаждает до данной температуры и выключается. Что приводит к перепаду температуры в помещении. В итоге чего человек находящийся в помещении может захворать.

Инверторный кондиционер в отличии от Обыденного:

  • поддерживает заданную температуру с точностью до 0.5-1 градус.
  • не создаёт перепадов температуры в помещении.
  • меньше потребляет электроэнергии (приблизительно на 20-25%).
  • уровень шума ниже.
  • в 1.5. дороже чем неинверторные.

Многие неверно считают, что только инверторные работают на подогрев весной и осенью это не так. Обыденные сплит-системы тоже работают в 4 режимах остывание, подогрев, осушение, вентиляция. Уточняйте данную информация у торговца.

Какой кондиционер работает в.30 градусов на улице?

Кондиционер для серверного помещения нужен с неплохим ресурсом. В эталоне это прецизионный кондиционер. Такое оборудование позволяет поддерживать температуру, не осушая воздух, сухой воздух портит сервера. Вариант дешевле: обыденный сплит. Но не один кондиционер не будет работать в –30 градусов, без дополнительного оборудования. Обогрев картера, регулятор вращения вентилятора внешнего блока. Инсталлируются при монтаже кондиционера. Также некие производители предлагают ветрозащитные панели и одеяла с обогревом.

Хороший денек! Интересует таковой вопрос: у меня два кондиционера LG 9. При схожей температуре в комнатах у 1-го кондиционера температура при выходе из сопла 8 градусов(кондиционер установлен чуток больше недели вспять, давление непонятно), позднее установлен 2-ой конд. с замером давления, все в норме, а он выдает 14. Вот сейчас сижу и гадаю почему так может с одним из их что-то не так Стоит волноваться по этому поводу? Буду благодарна за объяснение.

Произнесли норма 4,5 при уличной температуре 20

Произнесли норма 4,5 при уличной температуре 20

А сколько нужно? И вообщем, я не понимаю почему такая разница в температурах? От чего это зависит ? Температура находится в зависимости от кол-ва газа (давления)? Пжс, объясните

А сколько нужно? И вообщем, я не понимаю почему такая разница в температурах? От чего это зависит ? Температура находится в зависимости от кол-ва газа (давления)? Пжс, объясните

Почетаемый гуру, спасибо за схемы! Но, в силу того, что я гуманитарий, ну и просто дама, не сообразила я в их ровненьким счетом ничего Как досадно бы это не звучало. Неуж-то нельзя без стёба разъяснить девице какой из кондиционеров работает некорректно и в чем причина?

Произнесли норма 4,5 при уличной температуре 20

martina, давление непременно находится в зависимости от температуры. Но работающий холодильный контур это совершенно не одно и тоже, что к примеру бутылка заполненная каким или газом. В корреляцию вмешиваются вагон и малая телега причин, которые воздействую на показатель (давление в вашем случае), по которому Вы желаете оценить корректность работы сис-мы.

З.Ы. Бориска, у тебя обострение антиоленье, что ли ? )) Ну не тот это случай, чтобы оленей гонять. Низзя так с дамами флиртовать. Не дави на умняк ))

Тогда зовите мастера, я не смогу боюсь Для вас разъяснить что нужно сделать, тем более что у Вас нет технического образования

Тогда зовите мастера, я не смогу боюсь Для вас разъяснить что нужно сделать, тем более что у Вас нет технического образования

В том и дело, что это мастера произнесли: тот кондиционер, который выдает 14 работает нормально, а у которого 8 нехватка газа. Так ли это?

В том и дело, что это мастера произнесли: тот кондиционер, который выдает 14 работает нормально, а у которого 8 нехватка газа. Так ли это?

А может быть и переизбыток, здесь более непосредственно замерять нужно

Но, в силу того, что я гуманитарий, ну и просто дама, не сообразила я в их ровненьким счетом ничего Как досадно бы это не звучало. Неуж-то нельзя без стёба разъяснить девице какой из кондиционеров работает некорректно и в чем причина?

Давайте с обычного )) Беря во внимание разницу в неделю меж установками первого и второго кондиционера, примем за данность, что внешние и внутренние блоки фактически незапятнанные.

У Вас полностью однообразные кондиционеры (модель, производитель) ? Опишите места установки внутреннего и внешнего блоков в первом и втором случаях и условия замера температуры на выходе из кондиционера Места это сторона света, солнце, где висит нар. блок (НБ), где висят внутренние блоки (ВБ), имеет значение все кубатура, температура в комнате, прямо до может прямо над шкафом каким итд. Условия это к примеру скорость вентилятора ВБ в момент замера, одним и этим же указателем температуры либо различными итд.

Человек с головой и оборудованием, в реале пусть поглядит. Гадать нет смысла.

пы.сы. Бориска не издевайся, переохлаждение измерять на кондее 98% не будут

Дык учитель неплохой попался,который как котёнка

Давайте с обычного )) Беря во внимание разницу в неделю меж установками первого и второго кондиционера, примем за данность, что внешние и внутренние блоки фактически незапятнанные.

У Вас полностью однообразные кондиционеры (модель, производитель) ? Опишите места установки внутреннего и внешнего блоков в первом и втором случаях и условия замера температуры на выходе из кондиционера Места это сторона света, солнце, где висит нар. блок (НБ), где висят внутренние блоки (ВБ), имеет значение все кубатура, температура в комнате, прямо до может прямо над шкафом каким итд. Условия это к примеру скорость вентилятора ВБ в момент замера, одним и этим же указателем температуры либо различными итд.

Спасибо! Давайте с обычного: Да, схожие по модели и производителю, Н и В блоки полностью незапятнанные. НБ обоих кондиционеров установлены в комнатах, которые выходят на одну сторону, в тени, комнаты схожие по метражу, двери в коридор открыты, температура в комнатах однообразная. В одной из комнат ВБ находится над кроватью, в другой над низкой этажеркой. Замеры выполнялись одним и этим же указателем температуры, скорость вентиляторов обоих кондиционеров малая. Указатель температуры на верхней воздухозаборной решетке в обоих случаях указывает схожую температуру, а на выдуве разную соответственно 8 и 14 градусов. Вот и встал вопрос: почему при индентичности всех характеристик на выдуве получаем разную температуру?

Разве я хоть когда нибудь ссылался на рабочее давление? У вас уже оленистые глюки

Спасибо! Давайте с обычного: Да, однообразные по модели и производителю, Н и В блоки полностью незапятнанные. НБ обоих кондиционеров установлены в комнатах, которые выходят на одну сторону, в тени, комнаты однообразные по метражу, двери в коридор открыты, температура в комнатах однообразная. В одной из комнат ВБ находится над кроватью, в другой над низкой этажеркой. Замеры выполнялись одним и этим же указателем температуры, скорость вентиляторов обоих кондиционеров малая.

Указатель температуры на верхней воздухозаборной решетке в обоих случаях указывает схожую температуру, а на выдуве разную соответственно 8 и 14 градусов.

Вот и встал вопрос: почему при индентичности всех характеристик на выдуве получаем разную температуру?

О, хорошо про воздухозаборную решетку, где и с чем ассоциировать, как для дамы-гуманитария )) Ну, если так, то налицо когнитивный диссонанс. Однообразные кондиционеры, фактически однообразные условия. прям лабораторка ))

Сказать (как Для вас мастер гласил), что 14 это верно, а 8 некорректно я бы не отважился, поэтому отыскиваете, кто сумеет провести грамотную диагностику. Предполагается наличие у сервисменов 1. 3-х термометров. Какой-то из них контактный (термопара, которую нужно будет прилепить на газовую трубу около поглощающего порта), другой мокроватый указатель температуры (его на воздухозаборную решетку). 3-ий обыденный, на вход воздушного потока в конденсатор на улице. Вероятны еще варианты и пляски с бубном (гигрометр психометрическая таблица, Диаграмма Молье, етцетра (гум.)) ) Есть правда еще способы только с сухими указателями температуры.2. Манометрическая станция. лучше с температурными шкалами кипения хладагента при данном определенном давлении фреона на всасе. (либо табличные данные). 3. Токовые клещи, мультиметр тоже желательны.4. Ну и основное. Владение методикой определения расчетного и фактического перегрева (в Вашем случае считать нужно конкретно перегрев) на основании приобретенных данных. Перегрев не нужно осознавать в практически нехорошем смысле типа перегревается означает плохо. Нет. Это таковой полный показатель компонента. ухватив который(ую) можно взять кондиционер за. ))) Дальше корректировка фактического ПГ под расчетный.

З.Ы Бориска вот может еще выложить его возлюбленную табличку по замерам всего и вся. Если её заполнить, то можно ваааааще будет выяснить кем был дедушка при Петлюре (с) )))

О, хорошо про воздухозаборную решетку, где и с чем ассоциировать, как для дамы-гуманитария )) Ну, если так, то налицо когнитивный диссонанс. Схожие кондиционеры, фактически однообразные условия. прям лабораторка ))

Сказать (как Для вас мастер гласил), что 14 это верно, а 8 некорректно я бы не отважился, поэтому отыскиваете, кто сумеет провести грамотную диагностику. Предполагается наличие у сервисменов 1. 3-х термометров. Какой-то из них контактный (термопара, которую нужно будет прилепить на газовую трубу около поглощающего порта), другой мокроватый указатель температуры (его на воздухозаборную решетку). 3-ий обыденный, на вход воздушного потока в конденсатор на улице. Вероятны еще варианты и пляски с бубном (гигрометр психометрическая таблица, Диаграмма Молье, етцетра (гум.)) ) Есть правда еще способы только с сухими указателями температуры.2. Манометрическая станция. лучше с температурными шкалами кипения хладагента при данном определенном давлении фреона на всасе. (либо табличные данные). 3. Токовые клещи, мультиметр тоже желательны.4. Ну и основное. Владение методикой определения расчетного и фактического перегрева (в Вашем случае считать нужно конкретно перегрев) на основании приобретенных данных. Перегрев не нужно осознавать в практически нехорошем смысле типа перегревается означает плохо. Нет. Это таковой полный показатель компонента. ухватив который(ую) можно взять кондиционер за. ))) Дальше корректировка фактического ПГ под расчетный.

З.Ы Бориска вот может еще выложить его возлюбленную табличку по замерам всего и вся. Если её заполнить, то можно ваааааще будет выяснить кем был дедушка при Петлюре (с) )))

qwerty, спасибо! Всё разложили по полочкам, но боюсь, что после плясок с бубном уже на меня необходимо будет заводить психометрическую таблицу. А если серьезно все эти замеры, расчеты и выводы, естественно, под силу только Мастеру. Я, рассуждая по-дилетантски, была уверена, что полностью однообразные кондиционеры вначале должны выдувать однообразный по температуре воздух, а данная температура уже находится в зависимости от причин, которые Вы перечисляли (размер и температура комнаты, где установлены блоки и т.д.). В этом я тоже не права? В теории всё понятно и ясно, а на практике, мастера, которые приходили располагали одним только указателем температуры. Мне не дает покоя кондиционер, который выдувает 14, т.к. имеется предистория, о которой я не поведала. Может это как-то поможет сделать какие-либо догадки После монтажа этот кондиционер (как и установленный ранее) тоже выдувал 8, но у него покрывалась инеем газовая трубка на НБ, вызванные по рекламации мастера с помощью газоанализатора (вроде так именуется устройство) обусловили, что типо подтравливал вентиль. Проблему убрали, подзаправили газом до нормы, как произнесли мастера. После этих манипуляций температура на выходе ВБ заместо 8 стала 14 градусов. Вот я и не могу никак осознать. Выходит, что при более низком давлении выдавалась температура 8, а после дозаправки температура поднялась?

READ  Что делать если с кондиционера потекла вода

Как происходит обогрев кондиционером и почему он эффективен

Таким макаром, выходит, что «электрическая энергия» (при работе компрессора) тратится только на ПЕРЕНОС «тепловой энергии» с улицы. К примеру, чтоб получить 2000 Вт тепла в комнате, кондиционер затратит только 600 Вт электроэнергии. Любые классические нагреватели растрачивают энергию не на перенос тепла, а на его ПРЕОБРАЗОВАНИЕ из электричества. И чтоб выдать те же 2000 Вт тепла должны потребить 2000 Вт электричества.

Почему при работе «сплита» на подогрев, он ведет себя не потому что при работе на остывание

Рядовая работа кондиционера на остывание изредка вызывает сомнения, и вы привыкаете к его «поведению». Но как переключаетесь на обратный режим, то сходу появляются вопросы. Не умопомрачительно! Ведь внутренний блок временами стихает!

Когда вы пользуетесь кондиционером в режиме остывания, вентилятор внутреннего блока вертится повсевременно, и жалюзи работают в установленном режиме. При всем этом только меняется температура потока. А при включении режима подогрева, внутренний вентилятор останавливается, когда теплообменник прохладный. Этому есть причина! И дальше мы разберем, почему так происходит.

Как охлаждает кондиционер

Температура остывания кондиционера и его скорость, находится в зависимости от многих причин. Главные из их – это тип устройства и, как следствие, его стоимость. Кондиционеры отличаются функциональностью и мощностью. Чтоб разобраться в этой теме, рекомендую ознакомиться со статьей моего коллеги «Как избрать кондиционер». Для этого нажмите сюда.

Невзирая на значительные различия, все кондиционеры работают по одному принципу. В конструкции каждой модели имеется конденсатор, компрессор и медная трасса. По последней циркулирует охлаждающее вещество в виде хладагента либо фреона.

  • Хладагент в водянистом состоянии поступает в испаритель, где преобразуется в газ и под пониженным давлением от 3 до 5 атмосфер попадает в компрессор. Там он сжимается, что приводит к повышению его температуры до 70-90 градусов. В таком виде хладагент подается в конденсатор.
  • С помощью вентилятора в конденсаторе температура теплоносителя снижается, и он перебегает из газообразного состояния в жидкое, отдавая накопленное тепло. В это время давление увеличивается, как и температура. Подогретый хладагент поступает на терморегулирующий вентиль, где и происходит его остывание.
  • В вентиле, фреон соединяется воединыжды и поступает в испаритель. Дальше он конфискует тепло из воздуха, перебегает в газообразное состояние и опять поступает в конденсатор.
  • Таковой процесс повторяется, а температура охлажденного и имеющегося воздуха существенно разнится. Таким макаром, и происходит процесс кондиционирования, во время которого из среды берется теплый воздух, а выходит холодный.

Какую температуру должен выдавать кондиционер?

Настало лето, стало горячо, стал включать кондер. И вот есть у меня воспоминание, чего хотелось бы похолоднее.Машине уже 3,5 года, кондиционер не заправлялся никогда.Провел такую проверку:t наружнего воздуха 27, влажность 40%взял два бытовых градусника, запихнул их в центральные воздуховоды, включил кондер на самое сильное остывание (положение заслонки — в лицо), вентилятор в позиции 3 из 4 и так держал два градусника 10 минут.После 10 минут оба градусника проявили температуру 10 градусов, т.е. это температура воздуха, выходящего из воздуховодов.Подскажите, это нормально либо температура должна быть ниже?

какой, температура, выход, кондиционер

На Elantra-Клубе отыскал увлекательную таблицу:

Один минус — походу мои измерения не подходят, т.к. здесь нужно держать 2000 об/мин, а я инспектировал на ХХ (т.е. 750-800 об/мин).

Кондиционер — что это?

Хорошего времени суток. Издавна желал поделиться опытом подбора и установки кондиционера — исходя из убеждений инженера.Желаю отметить, что все совпадения с интернетовскими тоннами писанины ни чего общего — только реальный опыт!Начнем с того, что на сегодня на полках магазинов сильно много различных моделей по форме и производительности. Можно длительно перебирать посреди тонн пластика и железа — но сущность одна кондиционер предназначем чтоб человек мог с комфортом переживать жаркое лето, а так же не довольно теплые деньки и ночи весной и осенью. Сейчас в главном все кондиционеры («машины») выпускаются с 2-мя режимами работы: «на холод» и «на тепло».Сходу желаю предупредить — при использовании «на тепло» при уличной температуре ниже 0 градусов (хотя производители гарантируют более низние температуры) лучше использовать так именуемый зимний набор. «Зимник» состоит из 3-х главных частей: Обогрев картера компрессора, обогрев дренажа и частотного преобразователя скорости вращения вентилятора внешнего блока.Дальше расскажу про «мозги» и некие особенности. Не буду вдаваться во все функции и возможности кондиционера, но выделю главное:

«Когда работает кондиционер человеку просто простынет» — это всюду и везде я слышу когда прихожу на обследование объекта. На вопрос: «… а какую температуру вы выставляете кондиционер?» В ответ слышу: «18 градусов». Ну вот фактически и 1-ая, я бы даже произнес основная ошибка людей при использовании данной техники. Кондиционер ни когда не дает температуру воздуха на выходе из внутреннего блока равную уставке на пульте! Для того чтоб охладить помещение машина должна выдувать воздух с температурой на много ниже той которую требуется поддерживать. Т.е. если замерить температуру воздуха на внутреннем блоке в районе воздухозабора (обычно высшая часть блока) и сопоставить этот показатель с тем что «выходит» из блока снизу, в конечном итоге дельта температуры будет составлять порядка 8-10 градусов (среднее значение). Еслии все перевести на числа то получим такую штуку: на воздухозаборе 28гр на выпуске 18, дальше по понижению верхнего предела будем следить понижение температуры воздуха на выходе. Также делая упор на СНиП нужно держать в голове (я советую это каждому клиенту) что температура в помещении должна быть ниже на 5градусов температуры на улице, ну и естественно пример в цифрах: если нам обещают температуру воздуха 33 градуса — то поставьте на кондиционере порядка 28градусов. Естественно кто-то произнесет — фигня СНиПы выдумали при «совке» и ранее не было таковой техники, но ведь люди и ранее болели при переохлаждении и на данный момент хворают. Вот более подробный пример: на улице 33гр, а температура тела 36,6 — казалось бы мы должны зябнуть, но нет даже в тени нам бывает горячо, а если мы выйдем на открытое палящее солнце? Вот и выходит что поверхность кожи, а в последствии и весь организм, греются. Естественно если б у человека не было бы встроенного кондиционера (потовыделения) то и представить трудно что было бы с нами, а так все в порядке — мы потеем, выделяем воду на поверхность кожи, а мокроватая кожа куда более чувствительна к перемене температуры среды и куда более лучше чувствует дуновение ветра, додумались к чему клоню? Верно — забегаем мы с уличных 33гр в холодное помещение (18), так сказать с пылу, с жару, и еще попадаем под струю выходящего воздуха с кондиционера. Далее думаю расписывать не стоит — переохлаждение мгновенное… ну позже лекарства, прогревы и т.д. и т.п. Верно настраиваем кондиционер и не болеем 🙂

«Ставлю даже 30 но кондиционер не нагревает комнату, он не работает на тепло!» — и такие бывают фразы. Здесь все на много проще. Сам кондиционер не знает чего вы от него желаете, или тепла, или холода. Чтоб машина вас понимала для начала прочитайте аннотацию (этого ни кто не любит делать в виду того что у всех есть «встроенное техническое образование» с самого рождения и разобраться с пультом можно и без «бумажек»). После чтения аннотации все сходу встает на свои места. Для того чтоб кондиционер охлаждал либо нагревал помещение нужно избрать тот либо другой режим работы. В главном они обозначаются как снежинка и солнышко. Переключение обычно происходит с помощью кнопки MODE. Также нужно держать в голове про то, что при смене режима работы кондиционер «задумывается» некое время до того как активизируется избранный режим. Выбрав подходящий режим, установим нужную температур наслаждаемся работой этого восхитительного аппарата.

«Мне произнесли что кондиционер может подавать свежайший воздух в помещение. Потому я желаю поставить кондиционер.» Хм… кондиционер подает свежайший воздух, ах да, естественно есть такая моделька как минимум у 1-го дорогого бренда. И объем воздуха очень солидный порядка 32 м3/ч. Вы только представьте 32 000 л. свежайшего воздуха — это просто неограниченное количество атмосферного ЧИСТЕЙШЕГО кислорода! А сейчас мало из теории: Для обычного дыхания человека, находящегося в покое в среднем требуется эм… 30м3/ч воздуха. Когда человек делает какие или деяния связанный с трудовой деятельностью то этот показатель возрастает. Например при работе в кабинете (с бумажками, компом и т.п.) мозг человека нуждается в кислороде еще больше и объем воздуха нужный человеку увеличивается до 60м3/ч. Думаю далее будет избыточное обрисовывать бесполезность данной функции при нахождении в помещении людей больше чем 1. Кондиционер предназначен для работы ТОЛЬКО с внутренним воздухом. Аналогию можно привести с холодильником. Откройте дверцу и поглядите будет ли холодильник также отлично работать как при закрытой двери?

Сейчас расскажу как верно подобрать кондиционер, а поточнее как его «помогают подбираю бывалые торговцы» магазинов домашней техники.Как обычно происходит диалог меж клиентом (К) и торговцем (П)К: «Здрасти, подскажите какой кондиционер мне избрать?»П: «А какая площадь комнаты в которую вы собираетесь установить кондиционер?»К: «25м2″П: «Вот эта модель вам подойдет, она рассчитана на 27м2 и имеет производительность по холоду 2,7кВт»К: «Спасибо! Заверните, беру!»На первый взгляд все очень хорошо, продавец знает технику и посоветовал приобрести товар который имеет запас по холодильной мощности. Как всегда есть маленькое «но», которое в дальнейшем вырастает в большое «НО», а итогом служит «выброс денег на ветер». Для расчета необходимой мощности кондиционера необходимо учитывать не только параметры площади, но и следующие факторы:— наличие остекления (окон) и его размеры.— тип остекления (стеклопакет или обычное деревянное окно)— ориентация помещения по сторонам света— количество наружных стен— расположение помещения на первом, на среднем или последнем этаже— количество и мощность электроприборов в помещении ( практически вся потребляемая эл. мощность переходит в тепловую)— какие лампы, сколько их.— количество людей который могут находится одновременно в этом помещении.— наличие нескольких входов в помещениеДумаю пора заканчивать этот список. На просторах интернета есть очень хорошая табличка в экселевском формате, так называемый теплокалькулятор. Можно воспользоваться им и рассчитать теплопоступления в помещение.В практике бывает такое что и на площадь в 35м2 необходимо установить кондиционер холодильной мощностью 7кВт. Хотя по магазинному расчету было бы достаточно и 3,5кВт.Почему так получилось? Все просто:а)Кухня студияПлощадь помещения 35м2 — 3,5кВтМакс. кол-во людей: 4 чел. (каждый человек выделяет от 100Вт тепла) — 0,4кВтБыт. техника: телевизор (300Вт), холодильник (от 900Вт), эл. плита (2кВт) — 3,2кВтИтого: 7,1кВтВот еще один пример:б)Жилая комнатаПлощадь помещения 18м2 — 1,8кВтМакс. кол-во людей: 2 чел — 0,2кВтПК — 0,5кВтИтог: 2,5кВт (Хотя по площади получится модель 2,1кВт по холоду)Если не хотите сами все это высчитывать позвоните в любую организацию которая занимается монтажом кондиционера, вызовите специалиста на осмотр помещения и попросите чтобы тот предоставил вам тепловой расчет, а не только «голые» цифры стоимости кондиционера. Конечно в идеале лучше сравнить несколько таких расчетов.Если холодильная мощность будет ниже требуемой, то во время работы можно будет наблюдать такое явление как «плачь» кондиционера, причем его «слезы» в виде конденсата потекут по вашим стенам и как минимум подпортят обои. Внутренний блок может покрыться инеем — тоже мало хорошего в таком явлении. Есть обратная сторона медали когда холодильная мощность завышена — это частое включение и выключение компрессора. Как известно в момент пуска любое оборудование испытывает большие нагрузки — которые могут привести к выходу из строя механизма.Помимо тепловой расчета необходимо знать и технические возможности кондиционера, а именно это максимальное расстояние по горизонтали и вертикале от внутреннего и наружного блока. Если реальное расстояние будет превышать паспортные данные «машины» то кондиционер будет работать неверно или вообще может отказаться прикладывать какие либо усилия для охлаждения помещения.

Ну и наверное заключительное слово можно сказать по месту расположения внутреннего блока.1. Выбираем место таким образом чтобы человек НЕ находился под потоком холодного воздуха!2. Не допускать попадание прямого солнечного света на внутренний блок! Это связано с тем чтобы предотвратить нагрев датчика отвечающего за температуру входящего (теплого) воздуха в верхнюю часть блока.3. Установить блок так чтобы соединение медных труб должно быть доступно ВСЕГДА. На блоке с задней стороны есть 2-е медные трубки с гайками — их не в коем случае нельзя замуровывать в стену. Все соединения (по возможности) должны быть доступны. При монтаже блока эти соединения «сами» прячутся за корпус.4. Расстояние от верхней части блока до потолка не должно быть меньше чем указано в инструкции по монтажу.5. Нельзя «прятать» половину блока под подвесной потолок.

Если возникнут вопросы на которые тут нет ответа, пишите помогу чем смогу 🙂

Немного о кондиционерах.

Что делает подавляющее большинство людей, когда включает кондиционер и хочет, чтобы он быстрее охладил помещение? Ставит самую низкую температуру, которую можно установить на пульте.

Сегодня я постараюсь объяснить, почему так делать не нужно.

Если в помещении 28 и вы хотите, чтобы кондиционер охладил воздух до 23, время, которое потребуется кондиционеру, чтобы достичь этой температуры, никак не зависит от того, сколько градусов вы поставите на пульте – 16, 18 или 23.

Дело в том, что температура на пульте у кондиционера это лишь управление термостатом, который должен выключить охлаждение (или снизить мощность у инверторного кондиционера) когда целевая температура будет достигнута. А мощность охлаждения от установленной на пульте температуры никак не зависит.

Поэтому, при включении кондиционера всегда ставьте ту температуру, которая вам нужна, а не минимальную.

Если температура за окном не превышает 30 градусов, я рекомендую ставить температуру в помещении не более, чем на 5 градусов ниже уличной температуры (так не будет резкого перехода из тепла в холод когда вы входите в помещение и вы не простудитесь).

Ещё один важный совет: не забывайте проветривать помещение, в котором работает кондиционер.

Я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди совершенно уверены, что обычный кондиционер забирает с улицы свежий воздух и вентилирует комнату. И когда я говорил людям, что это не так, они сильно удивлялись и спрашивали, а зачем же тогда на улицу идут трубы?

READ  Как правильно укладывать волосы феном мужчинам

На самом деле по медным трубкам циркулирует хладагент – фреон. Когда он переходит из жидкого состояния в газообразное, происходит охлаждение.

Во внешнем блоке стоит компрессор, который сжимает хладагент и превращает его в жидкость. По тонкой медной трубке он поступает во внутренний блок, там испаряется (при этом происходит охлаждение радиатора) и в газообразном виде по толстой трубке идёт обратно в компрессор внешнего блока. Воздух комнаты гоняется вентилятором через холодный радиатор и охлаждается. При этом это всё тот же воздух комнаты, а не свежий воздух.

Есть несколько дорогих моделей кондиционеров у которых есть подсос воздуха с улицы через отдельную трубу с помощью отдельного вентилятора. Я, как обладатель такого кондиционера, со всей ответственностью утверждаю, что это абсолютно бессмысленная маркетинговая фигня: вентилятор громко жужжит, труба тонкая, поэтому воздуха подаётся смехотворно мало. Реально этой функцией похоже не пользуется никто.

Еще один миф: “Когда фреон кончится, кондиционер перестанет работать, поэтому его нужно заправлять”. На самом деле, если кондиционер правильно установлен и все соединения абсолютно герметичны, фреон никуда не денется – он циркулирует по замкнутому контуру.

Ещё миф: “При работе кондиционера нужно обязательно герметично закрывать окна, а то он сломается”. Не нужно! Наоборот лучше открыть форточку или приоткрыть окно, чтобы в комнату поступал свежий воздух. Да, при этом кондиционер будет потреблять больше электричества, зато воздух в комнате будет свежим.

“От кондиционера все простужаются”. Это не миф, а заблуждение, вызванное неправильным использованием кондиционера. Чтобы в комнате было комфортно не нужно ставить 18, когда на улице 30. Поставьте на 3-4 градуса ниже, чем на улице. Не бойтесь ставить на первый взгляд большие цифры, вроде 27. Поверьте, когда на улице 31, 27 в комнате будет в самый раз и никто не простудится.

У меня висит кондей, если я включаю его на 22 градуса. он дует несильно, и охлаждает медленно. Зато если выставить 18. он начинает шуметь гораздо громче и поток холодного вооздуха увеличивается.

Господи, как же хорошо в прохладную погоду. Открыл все окна, одел теплые носочки и пледик и сидишь кайфуешь. Подмерз. оделся потеплее или прикрыл чуть-чуть окошко. Дома свежо, приятно, прохладно. И на ночь все открыл и кайфуешь под одеялом.

Но как только наступает ебучее лето жизнь превращается в ад. Жара, Влажность, Комары. вот мои три всадника апокалипсиса. Закрываешь все окна и двери. жарко и душно. Включаешь кондей но закрываешь все. прохладно и душно (и как то совсем не кайф), открываешь все и включаешь кондей. вроде збц, но тебя напрочь сжирают ебучие комары. и им абсолютно насрать на наличие сеток, фумигаторов и прочего говна.

Имеет место, если кондиционер не инверторный.

так мощность другой кнопкой регулируется типа «speed fan». есть еще те кто не знают этого ТТ

в 24 мерзнуть начинаешь)) обычно ставлю 25-27, а ночью спящий режим, безшумно и экономно

Хочу заметить насчет свежего воздуха с улицы:

Не только! У меня в квартире два кондиционера. современный инверторный в «жилой зоне» и старый-престарый БК ещё советских времен на кухне (по сути, это клон то ли Тошибы, то ли Hitachi. в то блаженное время никто не заморачивался патентным правом. СССР же не был в ВТО!)

Так вот. у старой БКшки есть специальный переключатель заслонки. при её открытом положении в охлаждаемый поток подмешивается воздух с улицы.

Так что всё новое. это хорошо забытое старое! (А БКшка, кстати, кажется вечной. работает уже лет 30, и если вовремя чистить и заправлять раз в пятилетку фреоном. прослужит ещё столько же!)

прям сейчас открыл панель на кондее, а там на радиаторах сверху сетки. тупо забитые пылью. предположу,они просто радиатор от пыли защищают?и да.пару раз затхлым запахом перло.особенно поначалу.после заправки,он долгое время не использовался(квартира сьемная)- но радиаторы чистые,плесени не видно,быть может,она где-то в недрах устройства?

что насчет работы кондера при минусовых температурах? вредно ли?

у меня на пульте кондиционера есть функция «SLEEP» Не могли бы вы мне обьяснить что это ? Т. к. чтение мануала а так же поиски в гугле не дали мне конкретного описания для чего эта функция нужна. Судя по всему это просто маркетинг.

Народ, объясните как на инверторе работает функция осушения. За ночь в комнате 12кв м с закрытыми окнами влажность упала с 72, до 69% только. А так же зачем нужна в режиме осушения регулировка, со странной градацией от.7 до 7? В мануале ничего нет.

Подскажите, почему кондей меняет температуру воздуха? Поставил на охлаждение 17 (минимум), сначала дул холодный воздух, а через пару минут теплый, потом опять холодный, что с ним не так?

Я извиняюсь, но компрессор не превращает газ в жидкость. Газ конденсируется в конденсаторе (внешний блок кондиционера) и попадает в испаритель (внутренний блок). Компрессор. не насос для перекачивания жидкости! Его функция. сжимать газ.

Абсолютно герметичными могут быть только сварные соединения, это мы видим на примере старых оконных кондеров, или тех же холодильников, которые по 50 лет молотят. Сплит-системы надо заправлять рано или поздно.

А как самому почистить внешний блок на уровне третьего этажа?

У меня вопрос: установил мастер инверторную сплит-систему( есть на руках договор), к установке вопросов нет( трассу, например, ваккумировал специальным компрессором), но каждый год, в начале лета его нужно заправлять. иначе он просто не охлаждает комнату.

О средних 8% утечки в год, хладагена читал.

После заправки кондиционер прекрасно охлаждает воздух.

Но каждый год заправлять его, довольно накладно.

Получается, что трасса в кондиционере не гермитична или он специально заправляет кондиционер минимально возможным количеством хладагена, чтобы на следующий год приехать и заправить его, чтобы он работал ?

А когда на улице под 40, то сколько в комнате ставить температуру охлаждения. 37 градусов? Ну это же бред, согласитесь. Вы когда чужие статьи копируете, то хотя бы следите за тем, что в них пишут.

у нас в офисе кондёр. квадратная такая плоская плашка на потолке.

как вообще понять, берёт ли он свежий воздух с улицы или так же гоняет комнатный? или к центральной системе подключены только трубы с хладагентом?

Не знаю кому как, но мне комфортно когда не больше 21-22 градусов. И ставлю всегда только такую температуру на кондее.

Правила монтажа кондиционеров

Проблема: Основная сложность, с которой сталкивается покупатель сплит-системы, – проблема правильного монтажа. Монтаж на 90% определяет качество и срок службы кондиционера. Если при монтаже допущены ошибки, то исправить их потом очень сложно.

  • Решение: Монтаж должны проводить специалисты, имеющие лицензию на установку кондиционеров, с соблюдением инструкции и с применением спецтехники. После монтажа в помещении не должно остаться ни мусора, ни пыли, ни коробок. Слово «кондиционер» прижилось только у нас в стране. Это фактически кусок словосочетания air-condition, что в переводе с английского означает «состояние воздуха». Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры.

Сегодня мы поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха – о сплит-системе. В чем же преимущества сплит-системы перед «обычным» кондиционером? Сплит-система не загораживает естественный свет, как «оконник», который врезают в оконную раму. Это первое отличие. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от «обычного» кондиционера тем, что состоит из двух блоков – внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется «мультисплит-система».

Но давайте договоримся: для простоты изложения я буду рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом «кондиционер».

Итак, сплит-система (от английского слова split – «расщеплять, раскалывать») состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) – для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, – см. дальше).

Принцип работы сплит-системы такой. Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора – сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.

Сплит-система:1 – наружный (внешний) блок2 – внутренний настенный блок

какой, температура, выход, кондиционер

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей «Дайкин» уровень шума некоторых внутренних блоков 28 – 31 дБ, а у «Mitsubishi», когда двигатель включен на самой низкой скорости, – 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут «жужжать» и погромче.

Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим в следующий раз.

В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена – иначе сильная струя холодного воздуха будет просто «сдувать» все на своем пути. Но если в помещении (например, в офисе) требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении.

Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!

  • 1. Площадь (объем) вашего помещения.
  • 2. Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.
  • 3. Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.
  • 4. Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, компьютер и др.).
  • 5. Число батарей отопления в комнатах.
  • 6. Количество людей, постоянно находящихся в помещении.
  • 7. Имеется ли принудительная вентиляция?

Еще совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают «типичное не то». В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности. Потом все эти данные заносятся в программу, и только после этого компьютер подбирает оптимальную модель. Так, например, работают в фирме «Аэропроф», специализирующейся на кондиционерах «Керриер» (Carrier) (США), в фирме «Метеомаркет» (кондиционеры «Дайкин» (Daikin) и фирме «КлиматСС» (кондиционеры «Hitachi» (Hitachi)).

Так выглядит распределение потоков воздухаиз настенного внутренного блока

Что еще надо знать? СТАВИТЬ СПЛИТ-СИСТЕМУ специалисты советуют ДО или ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер.

Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта.

Теперь о других возможных «засадах». Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать.

А между тем установка сплит-системы в квартире – совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и – работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили – тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18–30% от стоимости агрегата.

Помню, как один опытный и сдержанный на вид монтажник, отвечая на мой, вполне невинный вопрос: с чего начинать монтаж кондиционера, неожиданно заволновался и возопил: «Люди! Вы же все грамотные! К каждому кондиционеру дается инструкция на русском языке, в ней и монтаж, и правила эксплуатации расписаны «для дураков», по пунктам. Да прочитайте же вы ее, черт возьми, прежде чем совать руки! А еще лучше – зовите специалистов». И он, увы, прав.

  • 1. Коммуникации (в штробе)
  • 2. Дренаж (в штробе)
  • 3. Канализация
  • 4. Сифон
  • 5. Электропроводка – к щитку (в штробе)
  • 6. Отверстие в стене, пробитое с наклоном 1–3°

Первый этап: проводится отдельная электропроводка

К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники – возможность возгорания сводится практически к нулю.

Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.

Для этого монтажники просверливают отверстия для кронштейнов, на которые потом устанавливають внешний блок.

Если вы ставите его на открытом балконе, то проблем нет: прикрепили болтами, ветерок его обдувает – и порядок (если балкон застеклен, то аппарату не будет хватать воздуха для работы и он скоро сломается). Если же хотите прикрепить блок на стену, то без прочных кронштейнов не обойтись. Причем они должны выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока. На высоких этажах «наружник» монтируют с машины, снабженной раздвижной лестницей. Или вызывают альпинистов (если монтаж пойдет выше 5-го этажа). Такие вызовы оплачиваются отдельно и стоят от 60 до 150 долларов. А иногда требуются и техника в виде машины с пожарной лестницей-стрелой, и альпинист.

READ  Как очистить накипь в газовой колонке

Внешний и внутренний (настенный) блокисплит-системы «Керриер»

Если вы живете на верхних этажах, то наружный блок можно поставить на крышу. Но учтите, что разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3–20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

Если же ваша квартира расположена на первом этаже, настоятельно рекомендую повесить внешний блок выше 1,8–2 метров над землей и «спрятать» его в клетку. А то могут и украсть. На одной из фирм нам рассказали историю. Пришел мужик и заказал только внешний блок. Менеджеры удивились: «А почему вы не хотите целиком сплит-систему». – «Да есть у меня внутри кондиционер, а вот наружный «ящик» вчера срезали. На первом этаже, под окном висел». Независимо от высоты, на которой «привинчен» внешний блок, надо сделать над ним металлический козырек. Это спасет блок от снега и сосулек, которые по весне имеют обыкновение падать с крыш, разбивая все на своем пути.

Вообще установка внешнего блока – ответственное дело. Если его слабо закрепить, он ведь может и свалиться… на кого-нибудь. В течение гарантийного срока ответственность за последствия этого несет фирма, которая установила кондиционер. А после – вы сами будете отвечать.

Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком?

Есть ограничения места для установки внешнего блока:

  • 1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).
  • 2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

Третий этап: установка внутреннего блока

Монтажники крепят шурупами к стене (если блок настенный) или потолку (если блок потолочный) специальные кронштейны и на них устанавливают блоки. После этого обязательно надо проверить прочность крепления (не шатается ли конструкция? При включении кондиционера не вибрирует ли?). Иначе рано или поздно вся конструкция может просто обрушиться вам на голову.

А вот для напольного блока специального крепежа не требуется. Он, как говорится, «пешком постоит». Надо только сразу выбрать для него место (при выборе места учитывайте, чтобы блок не дул на шторы или на стену и стоял подальше от источника тепла). И хотя блок не прикреплен к полу, но после прокладывания всех коммуникаций передвигать его с места на место уже нельзя.

Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:

  • 1. …над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение «до потери пульса» и очень быстро выйдет из строя. Представьте, что вы открыли дверцу холодильника, и он будет остужать не только камеру, но и всю комнату. Он «заработается» и выйдет из строя к концу дня. То же самое произойдет с кондиционером. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.
  • 2. …в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут «сбить» чип (процессор), установленный внутри кондиционера.
  • 3. …непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.
  • 4. …там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой «вышел». Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится. Именно так случилось у моих знакомых. Их кондиционер постоянно «путался в шторах» и отключался, не успев довести температуру комнаты до заданной. Пришлось вызывать специалистов и заново устанавливать систему.
  • 5. …с перекосом – тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар (см. нашу справку о дренаже).

Четвертый этап: штробление стен или пола

Для того, чтобы соединить электропровода и фреоновые трубки между блоками кондиционера, монтажники пробивают желоба в стенах или на потолке (или как говорят установщики – нужно «проштробить магистраль»). Это делают в том случае, если вы хотите сделать скрытую магистраль. Иногда приходится «проштробить», например, не стены, а пол квартиры.

Не хотите штробить? Тогда можно спрятать провода в декоративные пластиковые короба (иногда короба убирают под плинтус). Но перед этим установщики должны будут соединить две медных трубки (для хладагента) и «концы» электропроводки между внешним и внутренним блоками. Проследите, чтобы монтажники сделали это с помощью соединительных фитингов. А в предварительно пробитое отверстие в наружной стене проложили «гидроизоляционный стакан» с соединительным шлангом.

Монтажники приезжают на место со всем необходимым оборудованием, в штробу укладывают коммуникации, дренажную трубку кладут в штробу под уклоном

После этого они должны провести так называемую вакуумацию коммуникаций, причем обязательно в течение 50 минут (именно за это время из коммуникаций выйдут «лишний» воздух и влага). Делается эта манипуляция обязательно с помощью специального оборудования.

Причем имейте в виду – для дренажной трубки, как правило, делают отдельную скрытую магистраль (в стене или под полом).

Пятый этап: проверка работы системы с помощью специальной программы

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Должен предупредить: прокладка магистрали и прочие монтажные процедуры – это грязь, пыль и шум. Но хорошие монтажники (с лицензией на установку кондиционеров) приедут со специальными инструментами (включая металлоискатель для обследования стен на наличие арматуры и скрытых коммуникаций).

Кроме того, у монтажников должен быть пылесос и другие уборочные машины. С их помощью после окончания работ они должны самостоятельно убрать весь мусор. Если монтажники пытаются увернуться от «грязной» работы, строго потребуйте – «уборка территории» входит в оплату за установку кондиционера. Кроме того, с солидной фирмой можно заключить договор на профилактическое обслуживание сплит-системы. Тогда не придется, рискуя жизнью, высунувшись по пояс из окна, чистить наружный блок пылесосом или вызывать альпинистов на свои деньги. При заключении такого договора (в него входит и гарантийный ремонт), конечно, придется заплатить энную сумму, но, поверьте, оно того стоит. Кстати, спешим сообщить приятную подробность: фирма «Метеомаркет», продающая японские кондиционеры «Дайкин» (Daikin), по истечении трехлетнего срока договора на обслуживание бесплатно заменит ваш кондиционер на новый. Впрочем, если вас устраивает старый агрегат – можете не менять его лет 20. Фирма гарантирует его бесперебойную хорошую работу. Между прочим, в небезызвестном здании на Лубянке кондиционеры «Дайкин» ( Daikin) стоят еще со времен «кукурузного генсека» Никиты Хрущева и до сих пор исправно работают.

Наружный блок необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Особенно тяжелый период наружного блока – время цветения тополей. Пух моментально забивает фильтры, и кондиционер (если его тут же не почистить) ломается. Конечно, можно почистить пылесосом, если не боитесь высоты. Но лучше не рисковать и вызвать «службу спасения кондиционеров» – то есть фирму по обслуживанию.

При температуре ниже –15°С кондиционер может отказаться работать «на тепло», и тогда понадобится низкотемпературное оборудование (тепловой насос, компрессорный обогреватель и даже обогреватель дренажной трубки). Кстати, в некоторые модели эти устройства уже заложены (см. таблицу).

Опытные специалисты-установщики не советуют покупать кондиционеры «у кого придется», на рынке или с рук.

– Сколько раз бывало, проведут установку эдакие неграмотные ухари, а потом люди нам звонят, умоляют помочь, – рассказывал мне один опытный монтажник из весьма солидной фирмы. – Принесут, бывало, с собой такие горе-установщики медную трубку для фреона, а она без заглушек. Если заглушек нет, значит, внутрь попадет влажный воздух. А влажность недопустима для кондиционера: соединясь с внутренностями всей системы, образует кислоту, разъедающую механизм кондиционера изнутри! И вместо того чтобы исправно служить долгие годы, такой кондиционер уже года через три, понятно, отправляют на свалку.

Монтажники рассказали мне, что иной раз попадаются особо упертые заказчики, мол, «я плачу, делайте так, как говорю!». Как быть? Вот недавно был случай. Клиент распорядился установить наружный блок не со стороны улицы, а внутри квартиры, причем в детской комнате. Мотивировал это странным заявлением, что его дети, дескать, еще два месяца будут жить на даче. Все уговоры и аргументы монтажников, что наружный блок нельзя ставить в закрытом, а тем более – в жилом помещении, он проигнорировал. Понятно, что через два месяца упрямый покупатель вызвал монтажников переустанавливать все по новой.

Или вот случай. Клиент пожелал, чтобы внутренний блок дул прямо на кровать, а температура воздуха была бы 18°С. Ему пытались доказать, что будет холодно, кроме того, направленный поток холодного воздуха может вызвать простуду. «Нет! Не простужусь! Ставьте!» Делать нечего, поставили. На следующий день пришли, чтобы установить кондиционер уже в другой комнате, видят, а температура-то на том, вчерашнем сплите, установлена на 22°С.

Вообще, при правильной работе кондиционера человек не должен ощущать, что его что-то охлаждает или нагревает. Просто комфортно – и все! Как-то позвонил на фирму один товарищ, попросил приехать. Говорит: «Я его, правда, не у вас покупал». Ладно, поехали. Раскрыли блок, а там – дохлая крыса.

Вот такие дела. Отсюда вывод – мало купить и установить сплит-систему. Главное, чтобы вам это сделали профессионалы.

Оптимальная температура для жизнедеятельности человека 21– 23°С.

Устойчивость работы кондиционера в условиях высоких и низких температур наружного воздуха

Значительная часть кондиционеров Сплит-системы, присутствующих на российском рынке климатической техники, в соответствии со своими паспортными характеристиками, имеют стандартный диапазон температурных условий эксплуатации по наружному воздуху (согласно ISO 5151 для умеренного климата): от –7 до 43 °С (охлаждение: от 21 до 43 °С; нагревание: от –7 до 21 °С).

Табл. 1. Паспортные характеристики испытываемого кондиционера сплит-системы настенного типа

Табл. 2. Результаты испытаний кондиционера по этапу 1 (режим охлаждения при высоких температурах наружного воздуха)

Табл. 3. Результаты испытаний кондиционера по этапу 2 (режим нагревания в условиях низких температур наружного воздуха)

Значительная часть кондиционеров Сплит-системы, присутствующих на российском рынке климатической техники, в соответствии со своими паспортными характеристиками, имеют стандартный диапазон температурных условий эксплуатации по наружному воздуху (согласно ISO 5151 для умеренного климата): от 7 до 43 С (охлаждение: от 21 до 43 С; нагревание: от 7 до 21 С).

Отдельные модели, предназначенные для эксплуатации в субтропических условиях, имеют верхнее ограничение по наружной температуре 52 С. Также имеются модели кондиционеров, разрешенных к эксплуатации при наружной температуре воздуха ниже 7 С. В свое время перед специалистами цеха 7 завода Элемаш была поставлена задача экспериментальным путем исследовать устойчивость работы кондиционера Сплит-системы настенного типа в режиме охлаждения в условиях высоких температур наружного воздуха (1й этап испытаний) и функционирование кондиционера в режиме нагревания при низких температурах наружного воздуха (2й этап испытаний).

При этом температура наружного воздуха устанавливалась как в пределах разрешенного диапазона, так и с превышением верхней (при охлаждении) и нижней (при нагревании) границ. Общие условия проведения испытаний Паспортные характеристики испытываемого кондиционера Сплит-системы настенного типа см. табл. 1.

  • климатическая камера Climatic Chamber US830/80 (производство фирмы Angeloantony, Италия) с программным обеспечением Kratos;
  • регистратор температур MR180 (производство фирмы Yokogawa, Япония).

1.2. Режим работы и устанавливаемая температура наружного воздуха параметры:

  • режим работы кондиционера охлаждение (1й этап испытаний); нагревание (2й этап испытаний);
  • температура наружного воздуха этап 1: 35, 43, 52, 60 С DB; этап 2: 35, 15; 0; 15 СDB.

Далее перечислим регистрируемые характеристики функционирования кондиционера. Этап 1 (режим охлаждения при высоких температурах наружного воздуха): температура воздуха на входе во внутренний блок, С; температура воздуха на выходе из внутреннего блока, С; температура трубки на входе в теплообменник внутреннего блока, С; температура трубки на выходе из теплообменника внутреннего блока, С; температура трубки на входе в теплообменник наружного блока, С; температура трубки на выходе из теплообменника наружного блока, С; температура нижней части компрессора, С; температура верхней части компрессора, С. Этап 2 (режим нагревания при низких температурах наружного воздуха): температура воздуха на входе во внутренний блок, С; температура воз духа на выходе из внутреннего блока, С; температура трубки на выходе из теплообменника внутреннего блока, С; температура трубки на входе в теплообменник внутреннего блока, С; температура теплообменника наружного блока, С; температура верхней части компрессора, С.

2.1. Результаты испытаний кондиционера по этапу 1 (режим охлаждения при высоких температурах наружного воздуха) приведены в табл. 2 и на рис. 1 и 2.

2.2. Результаты испытаний кондиционера по этапу 2 (режим нагревания в условиях низких температур наружного воздуха) приведены в табл. 3 и на рис. 3.

3.1. Температура наружного воздуха оказывает очень существенное влияние на эксплуатационные характеристики работы кондиционера, включая его фактическую производительность.

3.2. Кондиционер сохраняет устойчивую работу в режиме охлаждения при температурах наружного воздуха, превышающих верхний предел рекомендуемого диапазона температур.

3.3. При работе кондиционера в условиях высоких температур наружного воздуха, его эксплуатационные характеристики, включая перепад температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока, ухудшаются. Соответственно снижается и фактическая холодо-производительность кондиционера.

3.4. При работе кондиционера в условиях высоких температур наружного воздуха значительно возрастает температура в компрессоре, что, со временем, может вызвать срабатывание защиты от перегрева и, соответственно, автоматическое отключение кондиционера.

3.5. Кондиционер сохраняет устойчивую работу в режиме нагревания при температуре наружного воздуха ниже минимального значения температуры, рекомендуемой производителем техники.

3.6. Чем ниже температура наружного воздуха, тем ниже фактическая тепло-производительность кондиционера.

3.7. Регулярное техническое обслуживание и чистка фильтров и теплообменников позволяет улучшить теплообменные процессы, происходящие в кондиционере, и тем самым обеспечивает более устойчивую работу кондиционера при температурах наружной воздушной среды, выходящими за значения, рекомендуемые производителями кондиционерной техники.