Как зарядить автомобильный аккумулятор от солнечной батареи

Особенности зарядки автомобильного аккумулятора от солнечной батареи

Как вы понимаете, процесс зарядки кислотных аккумуляторов для автомобиля – это не стремительная процедура. Эти АКБ должны заряжаться силой тока, составляющей 0,1 от номинальной ёмкости. При ускоренной зарядке большенными значениями силы тока, сокращается срок службы АКБ.

Спецы советуют для автомобиля выбирать модуль солнечных батарей, который в длину составляет 1 метр, номинальной мощностью приблизительно 15 ватт и напряжением 12 вольт. Очень рекомендуется получать модель с контроллером заряда либо получать раздельно соответственное устройство. Контроллер требуется для того, чтоб защитить автомобильный аккумулятор от лишнего заряда либо от оборотного разряда. При достаточной площади крыши можно расположить несколько гелиопанелей и соединить их в единую цепь для большей мощности. Например, площадь крыши автобуса, микроавтобуса полностью может сгодиться для организации таковой системы. Возвратиться к содержанию

Солнечные батареи на автомобиль уже реальность?

Фактически все автовладельцы знакомы с неувязкой разрядки АКБ автомобиля в самый неподходящий момент. Предпосылки могут быть различные: долгое время была включена музыка, запамятовали выключить фары, автомобиль длительно стоял. Очень повезёт, если в таковой ситуации для вас даст прикурить обладатель другого автомобиля. Некие даже возят с собой запасную аккумуляторную батарею. В схожих ситуациях может выручить гелиопанель, которая представляет собой батарею из солнечных панелей. Это устройство зарядит аккумулятор, что дозволит завести автомобиль.

Производители уже освоили выпуск солнечных батарей, предлагая разные варианты по выдаваемому напряжению и мощности. В том, числе и для зарядки авто АКБ. Потому избрать есть из чего уже на данный момент и в предстоящем ассортимент будет только расширяться.

Тут необходимо отметить, что зарядка авто АКБ от солнечных батарей является процессом, очень растянутом по времени. Процесс зарядки на сто процентов разряженного АКБ от таковой панели может занимать от 9 до 11 часов. Так, что гелиопанели идеальнее всего использовать для поддержания нужного уровня заряда в поездке. А в критической ситуации солнечные батареи посодействуют вернуть заряд АКБ, нужный для пуска. Солнечные панели, устанавливаемые в автомобилях, отлично подходят для тех, кто ездит на долгие расстояния и вдалеке от цивилизации.

зарядить, автомобильный, аккумулятор, солнечный, батарея

Также гелиопанели могут заинтриговать тех, что интенсивно употребляет мультимедийные системы в автомобилях, также остальные системы с огромным расходом энергии. Кстати, их можно использовать и на морском транспорте. Такие солнечные батареи уже заполучили популярность у рыбаков и людей, которые обожают отдых на природе вдалеке от городов.

Солнечная батарея «ТСМ-15F»

Эта гелиосистема для автомобиля выпускается в гибком корпусе.

Габариты ТСМ-15F составляют 60 на 27 на 0,5 Washing machine. Мощность устройства равна 15 ватт. Ток заряда 1 ампер. Устройство имеет малогабаритные размеры и без заморочек устанавливается на крыше автомобиля.

зарядить, автомобильный, аккумулятор, солнечный, батарея

КПД это гелиопанели составляет 22 процента. Корпус, согласно заявлениям производителя герметичный и надёжный. Возвратиться к содержанию

Солнечная батарея «SunForce»

Компания «SunForce» — это производитель солнечных панелей из Канады. Они выпускают солнечные батареи различного предназначения. В том числе, для зарядки авто аккумуляторов. В их продуктовой линейке имеются довольно массивные модели.

Установка гелиопанелей на автомобиле

Нередко солнечные панели можно повстречать в выполнении для установки на крышу автомобиля. Такие модели позволяют получить высшую отдачу и довольно резвую зарядку. Для этого нужен модуль солнечных батарей, площадь которого приблизительно один метр квадратный. В местах с горячим климатом и огромным количеством солнечных дней некие автолюбители используют несколько фотомодулей. Они закрепляют их на особых стойках. В итоге на крыше автомобиля находится мобильная электрическая станция, используя которую вы можете заряжать аккумулятор.

Такие решения очень популярны в местах, которые удалены от цивилизации. Есть примеры, когда благодаря солнечным панелям из автомобиля убирали генератор. Заместо него зарядка АКБ велась от гелиопанели. В итоге этого снимается некая нагрузка на движок и миниатюризируется расход горючего. Но такие решения не носят массовый нрав. Для этого требуется достаточное количество солнечных батарей и наличие солнечного света.

Малогабаритные солнечные батареи могут также располагаться и в салоне. В данном случае они используются для питания приёмника, телека и неких других потребителей тока в салоне. Для зарядки авто АКБ они не подходят, а способны только высвободить его от излишней нагрузки. Если цель в том, чтоб заряжать автомобильный аккумулятор, то будет нужно более мощная модель.

Если вы не сможете для себя позволить установить солнечные батареи на крыше (допустим, там вы перевозите вещи, оборудование и т. п.), то можно поразмыслить о приобретении мобильного варианта. Раскладные гелиопанели для зарядки АКБ автомобиля можно возить в багажнике.

Фактически все современные солнечные батареи для авто аккумуляторов предлагают для подключения два варианта:

  • При помощи клемм впрямую к аккумулятору;
  • Через прикуриватель.

В любом случае непременно ознакомьтесь с аннотацией производителя батареи. Неверное подключение может разрушить, как саму батарею, так и электрическое оборудование автомобиля. Возвратиться к содержанию

Подзаряд аккумулятора солнечной панелью 30 Вт

Зарядка автомобильного аккумулятора с помощью солнечных батарей

В энергосистемы жилых помещений солнечные батареи просочились довольно издавна. Но авто, которые оснащаются зарядками АКБ от энергии солнца, пока ещё являются редкостью. Хотя уже есть серийные эталоны, применяемые в реальных критериях на дорогах общего использования. Авто гиганты занялись этим вопросом в связи с повышением энтузиазма к источникам другой энергии во всех сферах народного хозяйства. И в продаже можно повстречать различные эталоны, которые заряжают АКБ, преобразуя солнечную энергию в электронную. Так, что уже можно использовать такие устройства на практике.

Sunsei Solar Power

У этого производителя для автомобилистов есть довольно пользующееся популярностью устройство под заглавием Sunsei SE-500. Гелиопанель имеет габариты 37,5 на 36 на 2,6 Washing machine. Она делается в водонепроницаемом корпусе. Мощность составляет 7,5 ватт, а сила тока 0,5 ампер. На автомобиле Sunsei SE-500 крепится с внедрением штатива, который приобретается раздельно. Панель создана для поддержания АКБ в рабочем состоянии. С его помощью можно расслабленно использовать мультимедиа, воспользоваться дополнительными устройствами при заглушённом движке.

Посреди минусов можно отметить маленькую мощность панели Sunsei SE-500. Но зато она позволяет соединять несколько этих панелей совместно. Ток можно собрать систему с нужной мощностью. Эти панели малогабаритны и могут быть установлены фактически в любом месте. Возвратиться к содержанию

Как зарядить автомобильный аккумулятор от солнечной батареи

Зарядка аккумуляторов от солнечной батареи

Как-то для дежурной подзарядки 3-х пальчиковых NiMH аккумуляторов были дешево приобретены 3 солнечные батареи из поликристаллического кремния типа YH4040-4A/B40-P размерами 40×40 мм любая. В datasheet на их был указан ток Iкз = 44 мА и напряжениеUхх = 2,4 В. Также было обозначено, что в отличие от монокристаллического кремния, данные элементы некординально понижают мощность при облачности либо частичном затенении. Соединив поочередно три этих солнечных элемента и через диодик Шоттки подав на поочередно соединённые три NiMH АКБ, было получено простейшее зарядное устройство. Простейшее, так как при таковой схеме включения зарядка аккумуляторов происходила только при ярчайшем солнечном свете. В облачную погоду и при искусственном освещении выходное напряжение солнечных частей существенно падало, в итоге чего не хватало напряжения для зарядки.

Сначала к солнечной батарее был просто добавлен импульсный повышающий преобразователь 5В на NCP1450ASN50T1G со стандартной обвязкой,

но итог оказался неудовлетворительный.

После пуска преобразователя напряжение на выходе солнечной батареи существенно просаживалось, и даже при неплохом солнечном освещении не превышало 2В. Ток зарядки аккумуляторов при всем этом был в пару раз ниже, чем при конкретном подключении к ним солнечной батареи. Подключение вывода разрешения работы 1 (CE) DA1 через делитель напряжения для роста порога пуска преобразователя также не отдало существенного улучшения ситуации. Стало ясно, что при слабеньком освещении режим работы схемы должен быть совершенно другим. Сначала необходимо накопить заряд от солнечных частей на дополнительном конденсаторе, а потом по достижению на нём определённого порогового напряжения «выплеснуть» этот заряд на повышающий преобразователь. При ярчайшем освещении, когда напряжения на выходе солнечной батареи довольно для конкретной зарядки аккумуляторов, повышающий преобразователь должен автоматом отключаться. В конечном итоге была разработана последующая схема, обеспечивающая автоматический переход из 1-го в другой режимы работы:

Работает устройство последующим образом. При начальном включении (освещении) все транзисторы закрыты и происходит заряд конденсатора C1, присоединенного параллельно солнечной батарее. Напряжение с C1 через дроссель L1 и диодик Шоттки VD3 также поступает на вход питания микросхемы повышающего преобразователя DA1 NCP1450ASN50T1G, на конденсатор C4 и на положительный вывод батареи аккумуляторов GB1. Отрицательный вывод GB1 подсоединён к общей шине схемы через диодик VD4 для исключения тока разрядки аккумуляторов через схему при отсутствии наружного освещения. По достижению на конденсаторе C1 порогового напряжения открывания VT3 (около 1,8В) последний открывает также и транзистор VT4. При всем этом на управляющий вход CE DA1 подаётся отпирающее напряжение (0,9В) и запускается импульсный повышающий преобразователь (DA1, R10, C3, VT5, L1, VD3, C4), подзаряжая конденсатор C4. Сразу с работой преобразователя начинает сиять красноватый светодиод HL2. Если освещения солнечной батареи недостаточно для поддержания рабочего тока нагрузки, напряжение на конденсаторе C1 будет понижаться, VT3, VT4 закроются, управляющее напряжение на выводе CE DA1 упадёт ниже 0,3 В и преобразователь выключится, а светодиод HL2 погаснет. Так как нагрузка для солнечной батареи отключилась, вновь запустится процесс зарядки конденсатора C1 до порогового напряжения открывания VT3. Снова запустится преобразователь и в конденсатор C4 поступит еще одна порция заряда. После серии таких циклов напряжение на C4 возрастёт до напряжения открывания VD4 плюс суммарное напряжение на аккумуляторах. Через GB1, VD4 потечет ток зарядки аккумуляторов. Тока в несколько мА будет довольно для падения напряжения на VD4, при котором начнёт раскрываться транзистор VT2. Диодик VD4 применяется при этом в качестве датчика тока. Пульсирующее напряжение с солнечной батареи и C1 подаётся на выпрямитель VD1 (BAS70), C2, R1. С резистора R1 выпрямленное напряжение подаётся на поочередно включенные З-И VT1 и К-Э VT2. Если вырабатываемой солнечной батареей энергии становится довольно для одновременного открывания VT1 (напряжением на C2, R1) и VT2 (током зарядки аккумуляторов), то будет происходить шунтирование нижнего плеча делителя R4, что приведет к увеличению порога открывания VT3, VT4 для пуска повышающего преобразователя. Таким макаром, чем больше энергии вырабатывается солнечной батареей, тем больше становится порог пуска преобразователя, т.е. с накопительного конденсатора C1 снимается всё больший заряд энергии. При достаточном освещении, когда напряжения солнечной батареи под нагрузкой хватает для конкретной зарядки трёх аккумуляторов (через L1, VD3, VD4), открытые VT1, VT2 шунтируют R4 так, что повышающий преобразователь находится в выключенном состоянии. При всем этом красноватый светодиод HL2 перестаёт мигать. Зелёный светодиод HL1 сияет повсевременно при напряжении на C1 более 2В для индикации работоспособности устройства. Процесс автоматического переключения режима работы происходит плавненько, адаптируясь под наружное освещение. При слабеньком освещении наблюдаются редчайшие мерцания красноватого светодиода. С возрастанием освещённости частота мерцания увеличивается, также начинает в противофазе мигать зелёный светодиод. При предстоящем повышении освещённости, когда в повышающем преобразователе надобность отпадает, остаётся пылать только зелёный светодиод. В ясную солнечную погоду ток зарядки аккумуляторов добивается 25 мА. Для ограничения выходного напряжения солнечной батареи на уровне 5,5 В предназначен стабилитрон VD2, так как по datasheet на NCP1450A наибольшее входное напряжение для неё не должно превосходить 6 В.

READ  Как снять раздражение после эпилятора красные точки

Устройство собрано на печатной плате из однобокого фольгированного стеклотекстолита размерами 132х24мм.

Все элементы, кроме разъёма питания для подключения аккумуляторов, в SMD выполнении. Светодиоды HL1, HL2 – ультра калоритные типоразмера 1206. Тип приобретённых светодиодов остался неизвестен, но они достаточно калоритные, а сиять начинают уже при микроамперных токах. Резисторы и керам. конденсаторы – типоразмера 0805 (C3 и R10 – 0603, но можно запаять и 0805 в два этажа). Конденсаторы C1, C4 – танталовые, типоразмера C. Дроссель L1 – типа CDRH6D28 на 15мкГн, 1,4А. Транзисторы использованы обширно распространённые, корпус SOT-23-3. Разъём питания – стандартный. Внимание! Плата разведена для внешнего плюсового контакта штекера.

Настройка устройства фактически не требуется. По мере надобности подбором сопротивления резисторов R2, R7 можно установить требуемую яркость свечения имеющихся светодиодов. Подбором резистора R4 можно достигнуть более рационального режима работы преобразователя (по максимуму КПД) при пониженной яркости освещения.

Складывающиеся солнечные панели

А вот этот вариант совершенно подойдёт тем рационализаторам, которые не имеют способности установить оборудование на крышу. Допустим, там у вас уже занято место под перевозку поклажи или установлено какое-нибудь другое оборудование, ситуация по сути может быть различная.

Складывающиеся панели можно возить с собой в багажном отделении и раскладывать их при надобности для подключения к АКБ. Полностью реально установить вариацию с несколькими малогабаритными гелиомодулями, которые для заслуги подходящей выходной мощности необходимо соединить меж собой.

Практически все современные солнечные батареи предлагаемые на рынке могут предложить пару вариантов подключения:

Но вроде бы там ни было, в неотклонимом порядке необходимо ознакомиться с аннотацией разработчиков. Если вы не верно подсоедините устройство, то сможете попортить и его, и электрическое оборудование тс.

Технологии

Технологии

Aiek M-5 телефон-кредитка. Обзор

Технологии

Эндоскоп с Aliexpress. Обзор, примеры фото и видео.

Эндоскоп представляет из себя шнур поперечником 5мм. на конце котор…

Популярные модели солнечных батарей для подзарядки АКБ автомобиля с ДВС

Этот канадский производитель занимается созданием солнечных панелей различного предназначения. Посреди предлагаемой продукции можно отыскать и модификации для установки на машину с ДВС, причём очень массивные.

По габаритам устройство такое: 97x35x4 Washing machine, а его мощность составляет 17 W. Веселит и то событие, что в комплекте имеет место 7-амперный 12-вольтовый контроллер. Не считая того, производитель расщедрился на адаптер для прикуривателя, также «крокодилы».

Аксессуар от SunForce подойдёт не только лишь для легкового авто, им полностью можно оборудовать катер, трактор, ну и на фуре он придётся к месту. Разработчики говорят, что их изделие будет делать свои обязанности даже при туманной погоде и дождике.

Данная модель предлагается в гибком корпусе, а её габариты таковы: 60x27x0,5 Washing machine. Мощность аксессуара — 15 W, сила тока — 1 A, КПД — 22%. При таких умеренных размерах заморочек с монтажом на крышу машины появиться не должно, а если добавить к этому ещё плотность и надёжность корпуса, то можно считать ТСМ-15F одним из самых успешных предложений на рынке.

Как летнюю жару перевоплотить в тепло зимой. Автономное отопление на солнечных батареях.

В этом материале попытаемся на теоретическом уровне решить задачку автоно…

Как работает TP4056

Если поглядеть на саму плату, то мы увидим, что она имеет чип TP4056 вместе с несколькими другими компонентами, представляющими для нас энтузиазм.

На плате один красноватый и один голубий светодиод. Красноватый зажигается, когда он заряжается, а голубий — при полной зарядке. Также есть мини-USB-разъем для зарядки АКБ от наружного USB-зарядного устройства. Есть еще также два места куда вы сможете припаять свою свою зарядную единицу. Эти места отмечены как IN- и IN

Мы будем использовать их для питания этой платы. Батарея будет подключена к этим двум точкам, обозначенным как BAT и BAT-. Плата просит входного напряжения от 4,5 до 5,5 В для зарядки АКБ.

На рынке доступны две версии этой платы. Один с модулем защиты от разряда батареи и один без него. Обе платы имеют ток зарядки 1А и выключении по окончании.

Не считая того, один с защитой отключает нагрузку, когда напряжение АКБ падает ниже 2,4 В, чтоб защитить батарею от очень низкого тока (к примеру, в облачный денек), также защищает от перенапряжения и оборотной полярности (обычно уничтожает себя заместо батареи), но, пожалуйста, проверьте, верно ли вы всё подключили в самый 1-ый раз.

Как заряжать аккумулятор от солнечной батареи

Вопрос заряда аккумуляторов от солнечных батарей впрямую без контроллеров издавна меня интересует, и мои испытания это пока подтверждают. Делая упор на числа приобретенные из моего MPPT контроллера, на собственный опыт и информацию из сети я сообразил что это может быть. В стандартном варианте когда на 12-ти вольтовый аккумулятор приходится по 36 солнечных частей зарядка впрямую неэффективна, и даже небезопасна. И если не держать под контролем напряжение заряда то можно перезарядить аккумулятор прямо до выкипания электролита и нагрева самого АКБ. Ну либо с АКБ ничего не случится, это если у вас слабая солнечная панель с током в 1 ампер, а аккумулятор автомобильный 60Ач.

Точка наибольшей мощности поликристаллической солнечной панели на 36 элементах зимой по данным моего контроллера составляет 85% от напряжения холостого хода. Это приравнивается 18.7 вольт, но в спектре от 17.0в до 19.5в мощность изменяется не критично, и она остаётся очень высочайшей. При всем этом такая картина остаётся даже в облачную погоду. Да при отсутствии солнца точка MPPT сдвигается поближе к 17-18 вольт, да и при 19в мощность солнечной панели всё ещё практически наибольшая.

Летом в связи с перегревом солнечных батарей точка MPPT незначительно ниже, и пик держится на напряжении 17.3 вольта, это 79% от напряжения холостого хода. Но правда в самую жару, когда под 40 градусов в тени, смещение может доходить до 16 вольт.

Если б наш аккумулятор был на 18 вольт, другими словами не 6, а восемь банок, то солнечную панель к нему можно было бы подключать впрямую. При всем этом даже в облачную погоду была бы зарядка никак не ужаснее чем через MPPT контроллер. И в таком варианте аккумулятор нереально перезарядить потому что с ростом напряжения от 19в и выше ток заряда будет понижаться и падать прямо до нуля к 21 вольт. В этом случае я говорю о кальциевых авто аккумуляторах.

Но таких аккумуляторов состоящих из восьми банок не бывает, ну и инверторов на 18 вольт тоже нет. Но вообщем если б солнечная панель была не на 36 частей, а на 27 частей. То тогда без всяких MPPT контроллеров была бы наибольшая эффективность заряда, потому что в данном случае высочайшая точка наибольшей мощности была бы в спектре от 12.0 до 13.7 вольт. А зимой подымалась бы до 14.2 вольт и даже выше. И только когда напряжение на АКБ будет подниматься выше, то ток заряда будет сам понижаться, это связано со смещением точки MPPT, и дальше более тщательно.

Вообщем выходит увлекательная картина, если на 27 частей приходится АКБ 12в. Летом когда самая жара точка наибольшей мощности сдвигается существенно ниже. И если напряжение на АКБ начинает расти выше то ток начинает падать, и уже на напряжении выше 13 вольт падение мощности очень приметно. Выходит так, точка наибольшей мощности в жару будет в спектре 12-13 вольт, и при росте напряжения на акб до 13.5 вольт ток от солнечной панели существенно снизится. А при 14 вольт ток будет уже совершенно маленький, и потому что с аккумуляторов всегда берётся какая то энергия, пусть и маленькая, то напряжение на АКБ выше подниматься не будет. Плюс сам аккумулятор будет ограничивать напряжение снижая КПД заряда.

Но чтобы так было необходимо чтоб ёмкость АКБ и наибольший ток от солнечных батарей были 1:10 либо более. И под аккумуляторами я подразумеваю обыденные авто кальциевые. Другими словами на панель 12в 100вт с током заряда в 5.4А подойдёт аккумулятор ёмкостью 55Ач. И летом в эту самую жару от панели на 27 частей при 14.0-14.7в на АКБ ток заряда будет всего около 1-2А, и этот ток не сумеет вскипятить аккумулятор, и напряжение не будет расти дальше. А с учётом маленького употребления из акб напряжение и до 14в может быть не подымется. Но если аккумулятор будет не заряжен то в спектре 12-13 вольт заряд АКБ будет наибольшим от солнечной батареи, другими словами наибольший ток заряда, и уменьшаться он будет сам по мере напряжения на АКБ.

С снижением температуры картина зарядки АКБ будет изменяться. Точка MPPT будет смещаться ввысь и при около нулевой температуре аккумулятор будет заряжаться уже до 14-14.5 вольт и только после чего начнётся существенное падение тока от солнечной батареи состоящей из 27 частей. При всем этом если даже из АКБ ничего не будет потребляться то сам аккумулятор начнёт ограничивать рост напряжения. И если даже напряжение вырастет до 15 вольт, то ток от солнечной батареи ещё снизится и этот ток не в состоянии будет вскипятить акб и продолжить рост напряжения на нём.

READ  Оверлок зажевывает ткань как исправить

В зимние морозы точка MPPT будет ещё выше, и это тоже большой плюс. Завышенное напряжение на АКБ после глубочайших разрядов, когда солнца не было некоторое количество дней скажется на последних очень отлично. Зимой нередко батареи разряжается глубоко, в вот вполне заряжаются редко, и здесь увеличение напряжения до 15 вольт и даже 16 вольт будет содействовать десульфатации. Ну а снижение тока от солнечной панели не сумеет вскипятить аккумулятор.

Выходит безупречный балланс на круглый год, когда нужно аккумулятор заряжается более много, в зимние месяцы. А летом напротив когда акб каждый денек заряжается то его не надо доводить до 14.7 вольт и выше.

В современных контроллерах пробуют сделать нечто схожее ступенчатым зарядом, и возможностью опции контроллера. Но тут при заряде впрямую от панели на 27 ячеек всё происходит само собой. Понятно что с гелевыми аккумуляторами лучше так не делать, а вот авто и AGM аккумуляторам это очень понравится.

Вообщем на рынке есть солнечные панели на 60 частей, предусмотрены они для заряда аккумуляторов на 24 вольта. Но потому что там приходится по 30 частей на АКБ, то здесь нужен обыденный PWM контроллер. При всем этом в таком варианте даже MPPT контроллер не может дать больше чем заряд через обычный PWM контроллер. Решение очень правильное, но всё же от необходимости контроллера это решение не устраняет. Зато с солнечной панели берётся практически наибольшая мощность, а контроллер позволяет работать с различными типами АКБ, и PWM контроллер существенно дешевле чем MPPT.

Если же солнечные панели на 36 частей, как у многих, и у меня в том числе, то здесь можно сделать систему на 48 либо 96 вольт. Если на 48 вольт то тут четыре АКБ поочередно, а солнечных панелей необходимо три штуки поочередно. В данном случае приходится как раз по 27 частей на аккумулятор. Тоесть как я гласил выше выходит что без всяких контроллеров можно заряжать батареи впрямую, и никак вообщем не держать под контролем заряд АКБ. Там всё само будет происходить как следует, и с наибольшим КПД.

Вообщем в системе на 48 вольт одни плюсы в виде существенно наименьших токов в сопоставлении с 12 либо 24 вольта системами. Но есть таковой минус как дисбаланс по напряжению в поочередно соеденённых аккумуляторах, правда и на 24 вольта тоже такая неудача. С течением времени этот дисбаланс усиливается и в конечном итоге при казалось бы общем номинальном напряжении 56-60 вольт батареи заряжены, но нет. Оказывается на трёх акб уже по 14-15 вольт и они интенсивно бурлят, а на четвёртом всего 12 вольт. Позже при разряде его напряжение упадёт до 10 вольт и даже более. И скоро вы поймёте что с аккумуляторами что то не то, не держат заряд и напряжение очень проседает под нагрузкой.

Чтоб этого избежать выдумали балансиры, и на данный момент всё почаще люди их ставят. Балансиры сглаживают напряжение на аккумуляторах. Но вообщем дисбаланс напряжения может произойти и в самих банках АКБ. Время от времени бывает что погибает одна банка, и из-за неё приходится выбрасывать аккумулятор. К чему я это говорю, а тому что если заряжать батареи до напряжения не выше 13.8-14.5 вольт то даже балансиры не посодействуют, хотя их наличие большой плюс.

Время от времени необходимо батареи доводить до напряжения выше 15 вольт. При таком напряжении КПД заряда очень понижается и начинается процесс тепловыделения, правда еле приметный при рациональном малом токе, и процесс движения электролита. Итак вот те банки в АКБ, которые достигнули напряжения по 2.5 вольт уже практически не заряжаются. А те банки на которых ещё по 2.1-2.3 вольта, они продолжают заряжаться и общий вольтаж равномерно выравнивается. Чем подольше аккумулятор под высочайшим напряжением тем лучше.

При всем этом необходимо осознавать что заряжать необходимо малым током чтоб аккумулятор не закипел и не выкепал электролит, хотя водички и так необходимо доливать.

Многие контроллеры этого делать не могут. В главном в контроллерах зашиты готовые методы заряда, и вот конкретно они и портят АКБ. Хотя они изготовлены такими чтоб можно было подключать батареи разной ёмкости, и солнечные панели, и при всем этом не закипятить перезарядом сами батареи. Это вроде бы защита от дурачины. Понятно что к примеру если у вас солнечные панели могут давать токи например до 50А, а у вас там аккумулятор всего на 200Ач, то если выставить напряжение заряда в 15 вольт этот аккумулятор будет кипеть когда зарядится, и в конечном итоге длительно не проживёт. Потому что нет ограничения по току то здесь рекомендация уже стандартная, для гелевых не выше 13.8-14 вольт, а с водянистым электролитом не выше 14.2-14.4 вольта. А вот если напротив, большой аккумулятор и ток заряда слабый, то здесь если даже напряжение до 15 вольт подымется то акб не закипит.

При всем этом в первом случае, аккумулятор при заряде до 14 вольт прослужит меньше потому что после глубочайших разрядов для восстановления плотности электролита напряжения 14 вольт мало. Потому вроде бы и советы не разряжать батареи глубоко.

Как пример автоматические зарядные устройства для авто аккумуляторов. Их можно гонять днями, при всем этом батареи не закипают, хотя там напряжение заряда ровно 16.2 вольта, и это не случаем. Зарядное устройство завышенным напряжением принуждает кристаллы сульфата свинца растворяться, высвобождается серная кислота и растёт плотность электролита. А слабенький ток заряда не даёт аккумулятору кипеть.

Ну на этом я заканчиваю, думаю смысл всего этого понятен, хотя думаю те кто не в теме навряд ли осилят. Но всёже надеюсь что это кому то было полезно и любопытно. Смысл это чтоб на аккумулятор приходилось по 27 ячеек, при всем этом необходимо чтоб ёмкость АКБ была в 10 раз больше наибольшего тока от солнечной батареи, либо более. Тогда при заряде впрямую сложатся безупречные условия для заряда авто аккумуляторов, да впринципе и других с водянистым электролитом.

Для чего это необходимо спросите вы, ну во-1-х это экономия на MPPT контроллере заряда, и большой плюс в надёжности так-как контроллер может сломаться. При всем этом отбор энергии с солнечных батарей будет не ужаснее с MPPT. Также так батареи будут заряжаться более верно.

Вопрос заряда аккумуляторов от солнечных батарей впрямую без контроллеров издавна меня интересует, и мои испытания это пока подтверждают. Делая упор на числа приобретенные из моего MPPT контроллера, на собственный опыт и информацию из сети я сообразил что это может быть. В стандартном варианте когда на 12-ти вольтовый аккумулятор приходится по 36 солнечных частей зарядка впрямую неэффективна, и даже небезопасна. И если не держать под контролем напряжение заряда то можно перезарядить аккумулятор прямо до выкипания электролита и нагрева самого АКБ. Ну либо с АКБ ничего не случится, это если у вас слабая солнечная панель с током в 1 ампер, а аккумулятор автомобильный 60Ач.

Точка наибольшей мощности поликристаллической солнечной панели на 36 элементах зимой по данным моего контроллера составляет 85% от напряжения холостого хода. Это приравнивается 18.7 вольт, но в спектре от 17.0в до 19.5в мощность изменяется не критично, и она остаётся очень высочайшей. При всем этом такая картина остаётся даже в облачную погоду. Да при отсутствии солнца точка MPPT сдвигается поближе к 17-18 вольт, да и при 19в мощность солнечной панели всё ещё практически наибольшая.

Летом в связи с перегревом солнечных батарей точка MPPT малость ниже, и пик держится на напряжении 17.3 вольта, это 79% от напряжения холостого хода. Но правда в самую жару, когда под 40 градусов в тени, смещение может доходить до 16 вольт.

Если б наш аккумулятор был на 18 вольт, другими словами не 6, а восемь банок, то солнечную панель к нему можно было бы подключать впрямую. При всем этом даже в облачную погоду была бы зарядка никак не ужаснее чем через MPPT контроллер. И в таком варианте аккумулятор нереально перезарядить потому что с ростом напряжения от 19в и выше ток заряда будет понижаться и падать прямо до нуля к 21 вольт. В этом случае я говорю о кальциевых авто аккумуляторах.

Но таких аккумуляторов состоящих из восьми банок не бывает, ну и инверторов на 18 вольт тоже нет. Но вообщем если б солнечная панель была не на 36 частей, а на 27 частей. То тогда без всяких MPPT контроллеров была бы наибольшая эффективность заряда, потому что в данном случае высочайшая точка наибольшей мощности была бы в спектре от 12.0 до 13.7 вольт. А зимой подымалась бы до 14.2 вольт и даже выше. И только когда напряжение на АКБ будет подниматься выше, то ток заряда будет сам понижаться, это связано со смещением точки MPPT, и дальше более тщательно.

Вообщем выходит увлекательная картина, если на 27 частей приходится АКБ 12в. Летом когда самая жара точка наибольшей мощности сдвигается существенно ниже. И если напряжение на АКБ начинает расти выше то ток начинает падать, и уже на напряжении выше 13 вольт падение мощности очень приметно. Выходит так, точка наибольшей мощности в жару будет в спектре 12-13 вольт, и при росте напряжения на акб до 13.5 вольт ток от солнечной панели существенно снизится. А при 14 вольт ток будет уже совершенно маленькой, и потому что с аккумуляторов всегда берётся какая то энергия, пусть и маленькая, то напряжение на АКБ выше подниматься не будет. Плюс сам аккумулятор будет ограничивать напряжение снижая КПД заряда.

Но чтоб так было необходимо чтоб ёмкость АКБ и наибольший ток от солнечных батарей были 1:10 либо более. И под аккумуляторами я подразумеваю обыденные авто кальциевые. Другими словами на панель 12в 100вт с током заряда в 5.4А подойдёт аккумулятор ёмкостью 55Ач. И летом в эту самую жару от панели на 27 частей при 14.0-14.7в на АКБ ток заряда будет всего около 1-2А, и этот ток не сумеет вскипятить аккумулятор, и напряжение не будет расти дальше. А с учётом маленького употребления из акб напряжение и до 14в может быть не подымется. Но если аккумулятор будет не заряжен то в спектре 12-13 вольт заряд АКБ будет наибольшим от солнечной батареи, другими словами наибольший ток заряда, и уменьшаться он будет сам по мере напряжения на АКБ.

READ  Как пользоваться электрическим чайником Xiaomi

С снижением температуры картина зарядки АКБ будет изменяться. Точка MPPT будет смещаться ввысь и при около нулевой температуре аккумулятор будет заряжаться уже до 14-14.5 вольт и только после чего начнётся существенное падение тока от солнечной батареи состоящей из 27 частей. При всем этом если даже из АКБ ничего не будет потребляться то сам аккумулятор начнёт ограничивать рост напряжения. И если даже напряжение вырастет до 15 вольт, то ток от солнечной батареи ещё снизится и этот ток не в состоянии будет вскипятить акб и продолжить рост напряжения на нём.

В зимние морозы точка MPPT будет ещё выше, и это тоже большой плюс. Завышенное напряжение на АКБ после глубочайших разрядов, когда солнца не было некоторое количество дней скажется на последних очень отлично. Зимой нередко батареи разряжается глубоко, в вот стопроцентно заряжаются редко, и здесь увеличение напряжения до 15 вольт и даже 16 вольт будет содействовать десульфатации. Ну а снижение тока от солнечной панели не сумеет вскипятить аккумулятор.

Выходит безупречный балланс на круглый год, когда нужно аккумулятор заряжается более много, в зимние месяцы. А летом напротив когда акб каждый денек заряжается то его не надо доводить до 14.7 вольт и выше.

В современных контроллерах пробуют сделать нечто схожее ступенчатым зарядом, и возможностью опции контроллера. Но тут при заряде впрямую от панели на 27 ячеек всё происходит само собой. Понятно что с гелевыми аккумуляторами лучше так не делать, а вот авто и AGM аккумуляторам это очень понравится.

Вообщем на рынке есть солнечные панели на 60 частей, предусмотрены они для заряда аккумуляторов на 24 вольта. Но потому что там приходится по 30 частей на АКБ, то здесь нужен обыденный PWM контроллер. При всем этом в таком варианте даже MPPT контроллер не может дать больше чем заряд через обычной PWM контроллер. Решение очень правильное, но всё же от необходимости контроллера это решение не устраняет. Зато с солнечной панели берётся практически наибольшая мощность, а контроллер позволяет работать с различными типами АКБ, и PWM контроллер существенно дешевле чем MPPT.

Если же солнечные панели на 36 частей, как у многих, и у меня в том числе, то здесь можно сделать систему на 48 либо 96 вольт. Если на 48 вольт то тут четыре АКБ поочередно, а солнечных панелей необходимо три штуки поочередно. В данном случае приходится как раз по 27 частей на аккумулятор. Тоесть как я гласил выше выходит что без всяких контроллеров можно заряжать батареи впрямую, и никак вообщем не держать под контролем заряд АКБ. Там всё само будет происходить как следует, и с наибольшим КПД.

Вообщем в системе на 48 вольт одни плюсы в виде существенно наименьших токов в сопоставлении с 12 либо 24 вольта системами. Но есть таковой минус как дисбаланс по напряжению в поочередно соеденённых аккумуляторах, правда и на 24 вольта тоже такая неудача. С течением времени этот дисбаланс усиливается и в конечном итоге при казалось бы общем номинальном напряжении 56-60 вольт батареи заряжены, но нет. Оказывается на трёх акб уже по 14-15 вольт и они интенсивно бурлят, а на четвёртом всего 12 вольт. Позже при разряде его напряжение упадёт до 10 вольт и даже более. И скоро вы поймёте что с аккумуляторами что то не то, не держат заряд и напряжение очень проседает под нагрузкой.

Чтоб этого избежать выдумали балансиры, и на данный момент всё почаще люди их ставят. Балансиры сглаживают напряжение на аккумуляторах. Но вообщем дисбаланс напряжения может произойти и в самих банках АКБ. Время от времени бывает что погибает одна банка, и из-за неё приходится выбрасывать аккумулятор. К чему я это говорю, а тому что если заряжать батареи до напряжения не выше 13.8-14.5 вольт то даже балансиры не посодействуют, хотя их наличие большой плюс.

Время от времени необходимо батареи доводить до напряжения выше 15 вольт. При таком напряжении КПД заряда очень понижается и начинается процесс тепловыделения, правда еле приметный при рациональном малом токе, и процесс движения электролита. Итак вот те банки в АКБ, которые достигнули напряжения по 2.5 вольт уже практически не заряжаются. А те банки на которых ещё по 2.1-2.3 вольта, они продолжают заряжаться и общий вольтаж равномерно выравнивается. Чем подольше аккумулятор под высочайшим напряжением тем лучше.

При всем этом необходимо осознавать что заряжать необходимо малым током чтоб аккумулятор не закипел и не выкепал электролит, хотя водички и так необходимо доливать.

Многие контроллеры этого делать не могут. В главном в контроллерах зашиты готовые методы заряда, и вот конкретно они и портят АКБ. Хотя они изготовлены такими чтоб можно было подключать батареи разной ёмкости, и солнечные панели, и при всем этом не закипятить перезарядом сами батареи. Это вроде бы защита от дурачины. Понятно что к примеру если у вас солнечные панели могут давать токи например до 50А, а у вас там аккумулятор всего на 200Ач, то если выставить напряжение заряда в 15 вольт этот аккумулятор будет кипеть когда зарядится, и в конечном итоге длительно не проживёт. Потому что нет ограничения по току то здесь рекомендация уже стандартная, для гелевых не выше 13.8-14 вольт, а с водянистым электролитом не выше 14.2-14.4 вольта. А вот если напротив, большой аккумулятор и ток заряда слабый, то здесь если даже напряжение до 15 вольт подымется то акб не закипит.

При всем этом в первом случае, аккумулятор при заряде до 14 вольт прослужит меньше потому что после глубочайших разрядов для восстановления плотности электролита напряжения 14 вольт мало. Потому вроде бы и советы не разряжать батареи глубоко.

Как пример автоматические зарядные устройства для авто аккумуляторов. Их можно гонять днями, при всем этом батареи не закипают, хотя там напряжение заряда ровно 16.2 вольта, и это не случаем. Зарядное устройство завышенным напряжением принуждает кристаллы сульфата свинца растворяться, высвобождается серная кислота и растёт плотность электролита. А слабенький ток заряда не даёт аккумулятору кипеть.

Ну на этом я заканчиваю, думаю смысл всего этого понятен, хотя думаю те кто не в теме навряд ли осилят. Но всёже надеюсь что это кому то было полезно и любопытно. Смысл это чтоб на аккумулятор приходилось по 27 ячеек, при всем этом необходимо чтоб ёмкость АКБ была в 10 раз больше наибольшего тока от солнечной батареи, либо более. Тогда при заряде впрямую сложатся безупречные условия для заряда авто аккумуляторов, да впринципе и других с водянистым электролитом.

Для чего это необходимо спросите вы, ну во-1-х это экономия на MPPT контроллере заряда, и большой плюс в надёжности так-как контроллер может сломаться. При всем этом отбор энергии с солнечных батарей будет не ужаснее с MPPT. Также так батареи будут заряжаться более верно.

В этом уроке мы покажем для вас, как заряжать литиевую батарейку 18650, используя чип TP4056 и солнечную энергию.

зарядить, автомобильный, аккумулятор, солнечный, батарея

Комплектующие

Было бы здорово, если б вы могли заряжать батарею мобильников, используя солнце заместо зарядного устройства USB, неправда ли?

Общая цена этого проекта, кроме батареи, составляет чуток наименее 5 баксов США. Батарея добавит еще от 4 до 5 баксов. В конечном итоге у нас получится портативный блок питания.

Таким макаром, общая цена проекта составляет около 10 баксов США. Все составляющие доступны на АлиЭкспресс по вправду неплохой стоимости.

  • 5В солнечная батарея (удостоверьтесь, что она составляет 5В и не меньше);
  • монтажная плата общего предназначения, макетная плата;
  • 1N4007 высоковольтный высокоомный диодик (для защиты от оборотного напряжения). Этот диодик рассчитан на ток в прямом направлении 1А с пиковым значением оборотного напряжения 1000 В;
  • Медный провод;
  • 2x клеммные колодки PCB;
  • держатель батареи 18650;
  • аккумулятор 3.7V 18650;
  • плата защиты АКБ TP4056 (с защитой IC либо без нее);
  • усилитель мощности 5В;
  • некие соединительные провода;
  • оборудование для пайки.

Схема устройства

Эти платы вправду очень очень греются, потому мы будем паять их незначительно над печатной платой. Для этого мы будем использовать жесткий медный провод, чтоб сделать ножки для печатной платы. У нас будет 4 куска медных проводов, чтоб сделать 4 ножки для монтажной платы. Для этого вы также сможете использовать — штыревые разъемы заместо медного провода.

Солнечный элемент подключается к клеммам IN и IN-платы зарядки TP4056 соответственно. Диодик вставлен в положительный конец для защиты от оборотного напряжения. Потом BAT и BAT- платы подключаются к ve и.ve концам батареи. Это все, что нам необходимо для зарядки АКБ.

Сейчас для питания платы Arduino нам необходимо прирастить выход до 5В. Итак, мы добавляем усилитель напряжения 5 В к этой схеме. Подключите.ve батареи к IN- усилителя и ve к IN, добавив переключатель меж ними. Мы подключили бустерную плату прямо к зарядному устройству, но мы советуем установить там SPDT-переключатель. Потому, когда устройство заряжает батарею, она заряжается и не употребляется.

Солнечные элементы подключены к входу зарядного устройства литиевой батареи (TP4056), выход которого подключен к литиевой батарее 18560. Усилитель напряжения 5 В также подключен к аккумулятору и употребляется для преобразования от 3,7 В неизменного тока до 5 В неизменного тока.

Напряжение зарядки обычно составляет около 4,2 В. Вход усилителя напряжения варьируется от 0,9 до 5,0 В. Таким макаром, он увидит около 3,7 В на его входе, когда батарея разряжается, и 4.2 В, когда она подзаряжается. Выходной сигнал усилителя до остальной части цепи будет поддерживать его значение 5 В.

[Natalex] Как заряжать аккумулятор от солнечной батареи без контроллера

Этот проект будет очень полезен для питания удаленного регистратора данных. Как понятно, источник питания всегда является неувязкой для удаленного регистратора, и почти всегда нет доступной розетки.

Схожая ситуация принуждает вас использовать некие батареи для питания вашей цепи. Но в конце концов, батарея умрет. Наш дешевый проект солнечного зарядного устройства станет хорошим решением для таковой ситуации.