Как усилить балконную плиту в кирпичном доме

Ремонт и усиление балконной плиты

В домах, построенных в 1950‑60‑х годах, мы обнаруживаем балконы, сооруженные из каменных или железобетонных плит (более поздние варианты). Плиты положены на железные консоли и намертво вмонтированы в настенный массив. У более старенькых построек балкон представляет собой просто консольную каменную плиту. В 1970‑е годы появились сборные балконы, состоящие из железобетонной плиты, «вставленной» в настенный массив. Сейчас основой для балкона, обычно, служит типовая железобетонная плита. Характеристики балкона или лоджии в большинстве случаев определяются площадью стандартной плиты, являющейся перекрытием меж этажами. Примем за средние характеристики балконной плиты ширину в 1,20 м и длину в 6 м. Кстати, обычно мы имеем дело с общей лоджией, разбитой средством перегородки на две равные части. Конструкция типового балкона представлена на рис. 2.1.

Но сейчас появились дома, проектами которых вначале предусмотрены отличия от принятых в классическом строительстве характеристик и форм. Понятно, что для таких домов балконные плиты производятся по личным «лекалам».

Какие еще особенности конструкции могут повстречаться? Время от времени основание балкона представляет собой две уложенные рядом балконные плиты. К таковой уловке проектировщики и строители обычно прибегают, чтоб иметь возможность прирастить балконную площадь, что в особенности животрепещуще в случае углового балкона, прилегающего сходу к двум стенкам.

балконный, плита, кирпичный

Ограждающая балконная конструкция, обычно, представляет собой металлической стержень, круглый или квадратный в поперечном сечении, который венчает древесный поручень. Для оградительных конструкций также есть неотклонимые характеристики: их высота должна быть от 10 см, шаг меж ними – менее 12 см. Чтоб железобетонные куски балконных конструкций не разрушались под воздействием атмосферной воды, их укрывают особыми экранами в форме плит, выполненных из асбестоцемента. Такие плиты размещаются по периметру балконной ограды.

Приступая к ремонту, вы сможете найти, что при сооружении балкона нерадивыми строителями вначале были допущены ошибки. Пример такового плохого монтажа вы видите на рис. 2.2.

балконный, плита, кирпичный

Итак, мы узнали, что конструкция балкона определяется проектом всего дома. Это дает возможность разглядеть некоторое количество переделок балконов соседей. Если вас заинтригует какой‑нибудь смелый вариант, узнайте у соседа о наличии некоей письменной документации как гарантии того, что схожая непростая конструкция не обвалится.

До того как реставрировать балкон, нужно его отремонтировать. Ведь балкон по всему внешнему периметру окружен сливами и капельниками. Эти элементы водоотгока выполнены из покрытой цинком кровельной стали и выведены за балконную плиту на расстояние от 10 до 15 см. Невзирая на это, под воздействием дождика и снега они активно разрушаются, причиняя вред в том числе вашей балконной конструкции. Как следует, ремонт балкона начинается с осмотра балконной плиты и заграждающих конструкций на предмет их пригодности к предстоящему функционированию. Может быть, что ремонт придется начать с усиления балконной плиты либо ее наращивания, в случае если вы собираетесь расширить балкон.

На рис. 2.3 вы видите верно выполненный установка балконной плиты.

Верно выполненный уклон цементной стяжки на балконной плите: 1 – балконная плита; 2 – стенка строения; 3 – слой стяжки; 4 – угол наклона стяжки к внешней стороне балкона – 10–15 см

Вернемся к рис. 2.2. Какую небрежность допустили строители? Верно, положили балконную плиту под оборотным уклоном. Это самое грубое из вероятных технологических нарушений монтажа балконной плиты. В итоге на балконе зимой будет накапливаться неограниченное количество снега, а летом застаиваться дождевая вода. Ненадобная влага просачивается в микроскопичные трещинкы бетонного покрытия, что при каждом снижении температуры дает неуклонное расширение этих трещинок. В конце концов балконная плита разрушается.

Бывают и другие ошибки. Строители могут «забыть» вмонтировать капельники и сливы в нижнюю сторону балконной плиты. Время от времени они делаются из не самой высококачественной стали, время от времени мы поздно замечаем их отсутствие и обращаемся к строителям, а время от времени оказывается, что дом был сдан в эксплуатацию без установки по балконному периметру ограждающих противоосадочных экранов. Еще есть один нюанс. Даже если все профилактические конструкции находятся в полном порядке – они бессильны против обильных снегопадов в случае, если снег не убирается с балкона часто.

На нашей совести будет и такое повреждение балконной плиты, как маленькие трещинкы, показавшиеся в балконной плите перпендикулярно вмонтированной в нее арматуре. Обычно, причина возникновения этих трещинок – перегруженность балкона хламом. В этом случае придется или поменять балконную плиту, или усиливать ее.

От того, как очень изношена балконная плита, будут зависеть и денежные, и трудовые вложения. Если повреждения малозначительные – вы можете ограничиться обновлением цементной стяжки.

До того как приступить к выполнению стяжки, необходимо удалить с поверхности плиты прежний гидроизоляционный слой, потом очистить от пыли и грязищи саму плиту и обильно ее смочить.

Дальше приготовьте раствор. Возьмите песок и цемент в пропорции 1: 3 и накладывайте его, сразу разравнивая, так, чтоб вышел некий уклон к наружной стороне балкона (приблизительно 1–1,5°), по заблаговременно выполненным маякам. Если есть необходимость, то заблаговременно сделайте на бетонной поверхности насечку.

После чего поверхность стяжки посыпается узким слоем сухого цемента. Потом влажной кельмой проглаживается раствор. Смотрите, чтоб на поверхности стяжки не оставалось следов от кельмы. Также не становитесь на нее ногами – выдерживать нагрузки она сумеет не ранее чем через двое суток, другими словами после полного затвердения раствора.

В каких случаях требуется ремонт балконной плиты

Существует некоторое количество видов ремонта балконных плит:

Принципиально: Помните, малосведущему человеку трудно найти, как разрушена балконная плита. Оценку изъянов должны создавать мастера.

Если на поверхности плиты балкона появились трещинкы, не стоит замазывать их веществом. В этом случае нужно узнать степень коррозийного разрушения арматуры. Трещинкы возможно окажутся очень глубокими, что не будет приметно с наружной стороны. Если маленькие разрушения окажутся неглубокими, то маленький и средний ремонт полностью можно выполнить без помощи других.

Необходимость полгого ремонта балконной плиты видна невооруженным глазом. На это указывают разрушительный вид и огромные трещинкы по всей плите. Серьезный либо аварийный ремонт балкона должны делать только мастера.

Об аварийном состоянии балкона и его плиты свидетельствуют последующие признаки:

  • оголенная арматура;
  • возникновение глубочайших трещинок на стыке плиты со стенкой;
  • разрушение бетона сверху плиты и его отслоение снизу плиты;
  • обвал фрагментов плиты.

Балкону в таком состоянии срочно требуется полный ремонт

В этом случае для ремонта аварийного балкона пригодится не одна единица спецтехники и бригада обученных монтажников. Такую плиту, вероятнее всего, придется выламывать из несущей стенки.

Из нашей статьи «Отличие балкона от лоджии» вы узнаете о конструктивных особенностях этих 2-ух частей строения.

Усиление металлом

балконный, плита, кирпичный

Усиление металлом смотрится последующим образом:

  • Если техническое состояние парапета применимое (не просит конструктивных мер), то его усиление можно сделать с помощью приваривания железных уголков к нужным для этого участкам старенькой арматуры.
  • В случае сильной изношенности старенькый железный парапет аккуратненько отделяется, после этого заменяется на новый.

балконный, плита, кирпичный

Варианты усиления парапета балкона перед остеклением Также хорошим вариантом усиления парапета считается применение строительного пеноблока, свойства которого отлично упрочняют балконный парапет.

балконный, плита, кирпичный

Усиления конструкции балкона

Мелкий ремонт

Маленький ремонт балкона сводится к заделке трещинок и выкрошившихся кромок, замене проржавевших перил и сгнившего балконного блока. Установка балконного блока ПВХ взамен старенького древесного – работа оконная, а не балконная, потому останавливаться на ней не будем. Максимум, что при всем этом будет нужно сделать на балконе – штукатурку внешних откосов, установку отлива, если балкон открытый, уборку, и вернуть отделку внешней стенки на утепленном балконе.

Трещины и кромки

Заделка трещинок в базисном полу балкона полностью может быть выполнена без помощи других по «половой» технологии, если трещинкы поверхностные. Балконная плита покрыта стяжкой, а в углу меж ней и стенкой наведена цементно-песчаным веществом галтель (скругление), чтоб вода не проникала в стык несущих плит. Поверхностные трещинкы образуются из-за тепловых деформаций и усадки стяжки с галтелью и угрозы не представляют, хотя, протянувшись цепочкой вдоль стенки, смотреться могут страшненько.

За ранее найти нрав трещинкы можно узким щупом из набора для измерения зазоров, см. рис. Щуп вводят в трещинку. Если он идет более-менее свободно, а после 20-40 мм резко упирается, трещинка поверхностная. Если же под нажимом заходит все туже и туже, а потом заклинивается – трещинка пошла в плиту, и нужна ревизия спецом с экспертным заключением. Полностью может быть, что как бы и крепкий балкон просит капремонта.

Лучше и свой вывод о поверхностности трещинок подтвердить заключением спеца. Его вызов в спец балконной фирме обходится не дороже 1500 Стоимость ошибки куда выше, а работать можно будет тихо.

Также эксперт даст подсказку, что делать со щербатыми кромками. Если арматура не оголилась, наверное возможно обойтись самостоятельной заделкой веществом для стяжки пола – кромки нагрузки не несут. Заделывают способом скользящей опалубки из 2-ух сбитых в угол досок. Перед заделкой восстанавливаемую поверхность обрабатывают бетоноконтактом. В приставных балконах и лоджиях маленький ремонт в большинстве случаев и сводится как раз к восстановлению кромок.

Примечание: на балконах без отлива при восстановлении кромок необходимо его установить, на верхнюю поверхность плиты. Для этого стяжку сбивают до стояков перил, ловя ее кусочки в подвешенный лоток и наводят до угла кромку. По застывании бетона накладывают отлив, прикрепив хоть каким методом к стойкам перил, и восстанавливают стяжку.

Перила

Сложность замены перил состоит в том, что они приварены к арматурному каркасу плиты, и элементы крепления, на которые стекает вода, коррозируют сначала. Потому просто срезать перила и наварить новые нельзя: держаться не будут, что возможно окажется последней идеей хоть какого облокотившегося.

Поменять перила на балконе должен спец. Разработка же такая: на месте старенькых креплений выбиваются лунки до арматуры, в плите и в стенке, потом ввариваются новые перила, и плита со стенкой восстанавливаются «балконным» бетоном. Если намечен полный ремонт балкона под утепление/присоединение (см. дальше), то заместо перил ставят каркас для парапета либо выноса.

Диагностика балконной плиты

Чтоб выяснить, просит ли ваш балкон ремонта плиты, для начала осмотрите её. Хоть какой зрительный недостаток – отслоения, трещинкы бетона, сколы, заржавелая арматура – становится поводом для тревог. Пусть на поверхности недостатки появляются некординально, но они могут свидетельствовать о глубинных процессах разрушения. А означает, это повод заняться реставрацией плиты. Чем ранее вы озаботитесь укреплением плиты, тем наименьшими усилиями вы можете сохранить её и тем подольше она прослужит для вас до последующего ремонта.

Неочевидный момент: оглядеть стоит не только лишь основание вашего балкона, да и его крышу (которая служит основанием балкона сверху). Может быть, вы считаете, что это дело соседей сверху. Но готовы ли вы рисковать из-за чужой безответственности?

балконный, плита, кирпичный

Определение методики ремонта и его проведение

Разработка такового мероприятия, как ремонт балконной плиты, разнопланова. Ее этапы, материалы и методики зависят от степени разрушения объекта. Решив утеплить балкон, стоит уточнить состояние тела бетона, чтоб осознать, какой ремонт ему требуется. В эталоне, диагностику проводит инженер, уполномоченный давать обоснованную оценку.

Но если железобетон перевоплотился в набор гравия и заржавелых «арматурин», это увидит даже дилетант.

Профилактика

Профилактика нужна, когда не считая маленьких трещинок и отсутствия гидроизоляции, каких-либо недостатков не видно. Правда, на трещинкы следует направить повышенное внимание. Ведь, обычно, трескается не бетон, а его покрытие – штукатурное либо лакокрасочное. Если же их глубина составляет хотя бы 10 мм, это может стать неувязкой, требующей квалифицированной оценки.

Профилактические мероприятия заключаются в разработке гидрофобного защитного покрытия, зачем используют обмазочную либо пленочную гидроизоляцию. Очистив поверхность от пыли и слабо держащихся частиц, ее обрабатывают укрепляющим составом. Который, кстати, понадобится при предстоящем ремонте балкона – для обработки стенок, потолка. Это может быть рядовая грунтовка, «бетоноконтакт», жидкое стекло и пр.

Потом укладывают водоизоляционную мембрану или ординарную ПВХ-пленку. Соединений лучше не делать, ведь размеры пола тут, обычно, маленькие – 1 4 м либо около того. Обмазочный состав наносят кистью в 2 – 3 слоя, не запамятывая о торцах и иных элементах.

Принципиально: железные части – закладные детали либо выступающую арматуру — лучше зачистить от ржавчины и обработать, к примеру, суриком.

Средний ремонт

«Средний» ремонт включает, кроме устройства гидроизоляции, восстановление отчасти разрушенной коже железобетона. Для этого поверхность очищают, старясь очень удалить ослабленные частички. Грунтовка тут также неотклонима. Используемый цементно-песчаный раствор суровой нагрузки нести не будет, его задачка – приостановить разрушение и коррозию. Потому он должен быть «богатым» и содержать гидрофобные добавки – жидкое стекло, например.

Но открытая арматура – повод задуматься о полном ремонте, когда укрепление балконной плиты – неотклонимый шаг. Ведь если коррозия пошла вглубь, приостановить ее тяжело. Все же, когда «торчат» только тонкие промежные прутья, это не так жутко. Они фактически не несут нагрузки и могут быть даже не соединены с несущими прутками.

Такую арматуру следует зачистить от ржавчины, обработать особым средством (WD 40 либо «тормозной» жидкостью). Потом ее обезжиривают спиртом либо уайт-спиритом и покрывают стойким покрытием (суриком, эмалью, лаком и пр.).

Направьте внимание: опалубка при «среднем» ремонте, обычно, не нужна. Но когда торцы разрушены существенно, может пригодиться. Строят ее из досок либо всех гидростойких листовых материалов, а укрепляют дюбелями либо подпорками.

Капитальный ремонт

Разрушенная на 5 – 10% либо провисшая на 5 — 10° балконная плита уже совершенно точно просит полгого ремонта. Во избежание проблем, связанных с бюрократией, ее состояние лучше задокументировать, поставив в известность спеца из управляющей компании. Идеальнее всего будет, если он же проведет диагностику, составит официальный отчет.

Доверять эту работу личному мастеру не стоит, ведь непрофессиональное выполнение возможно окажется очень дорогим «удовольствием». Компания же, в особенности большая, как минимум, даст гарантию и решит вопрос с фабричным альпинистом либо автовышкой.

Сама же процедура ремонта, вероятнее всего, будет состоять из последующих шагов:

  • Зачистка бетона, удаление разрушенных, ослабленных участков.
  • Зачистка арматуры, удаление заржавелых участков, наваривание новых прутков.
  • Обработка всех железных частей противокоррозийным составом.
  • Обработка балконной плиты «бетоноконтактом» либо водянистым стеклом.
  • Установка длительной несущей опалубки.
  • Заливка бетона соответственной марки прочности – М300 (B10) и морозостойкости (F35).
  • Ожидание 28 – 30 дней, демонтаж опалубки.
  • Квалифицированный осмотр, диагностика.
  • Устройство гидроизоляции.

Беря во внимание, что новый бетон далековато не всегда «намертво приклеивается» к старенькому, надежность стыка возможно окажется под колебанием. Чтоб исключить катастрофу, стоит пользоваться, «до кучи», другими способами усиления ЖБИ. Невзирая на растраты, это все равно будет дешевле, проще, чем поменять основание балкона стопроцентно.

Усиление основания

Недешевый и изредка используемый метод – инъектирование бетона. Особые сверхпрочные составы (смолы) вводят в тело конструкции средством инъекционного насоса. Эти смолы попадают в капилляры, трещинкы, микротрещины, кристаллизуясь там. Все нарушенные связи, таким макаром, восстанавливаются, разрушение прекращается, а железобетон становится гидрофобным.

Но почаще используют обваривание балконной плиты железным уголком и фиксацию получившегося каркаса «укосами». Монтируют их по бокам балкона, закрепляя к стенке. В эталоне, нужно «открыть» арматуру, лежащую в стеновой панели, и приварить укосы к ней. На практике же обходятся анкерами либо шпильками. Тем паче, если здание кирпичное.

У этого способа есть значимый недочет – от боковых окон на балконе придется отрешиться. В наилучшем случае они получатся наименьшими.

Парапет

Парапет – один из важных составляющих, крепкость которого может спасти жизни. Потому его восстановление, усиление – нужный шаг полгого ремонта балкона почти всегда. Производится работа 2-мя способами, зависимо от материала.

Инструкция по ремонту балкона своими руками

Протекает балкон

Балкон течет по различным причинам, но последствия у их одни и те же: влажные потолки, полы и стенки.

  • При подтеках на потолке, при ремонте кровлю обрабатывают снаружи герметичным битумно-каучуковым веществом, и вода больше не просачивается вовнутрь. Чтоб она не застаивалась, на козырьке устанавливают уклон для стока.
  • Стенки выручит герметизация межпанельных швов.Заделку швов делают с помощью бетона либо высококачественной шпаклевки.
  • Водоотливы, изготовленные у основания, не дадут накапливаться воде на полу.
  • Маленькие щели можно заполнить эластичным герметиком, кое-где на 2/3 объема, через день избыточное срезать и покрыть гидростопом, а следом разглаживающим веществом.
  • Огромные щели после обработки монтажной пеной закрывают фартуком из оцинковки.
  • Трещинкы на плите расчищают и расширяют шпателем до П-образной формы и, обильно смочив водой, заполняют веществом.

Заделка щелей меж парапетом и плитой

Как укрепить балконную плиту во время ремонта

  • При маленьких повреждениях ограничиваются армированием железной сетью, которую заливают керамзитобетонным веществом так, чтоб она по толщине расположилась посреди раствора.
  • При огромных повреждениях плиту очищают и укладывают новейшую арматурную сетку и обрабатывают ее особыми защитными составами. До того как залить железный каркас бетоном, устанавливают деревянную опалубку. Дав стяжке высохнуть, на нее наносят поначалу специальную проникающую гидроизоляцию, потом – водянистый раствор «цементного молочка».
  • Если у вас наклонился балкон на угол, превосходящий допустимые 10 градусов, делают выравнивание дополнительным слоем стяжки.

Укрепление балкона

  • Модульон (подстановочный подкос). Если довести его до края плиты и сделать расширение балкона его продолжением, то приобретенная конструкция по расчетной нагрузке, включающей утепление и остекление, затмит первоначальную. Снутри его можно будет отделать не только лишь вагонкой, да и хоть каким томным материалом.К огорчению, таковой вариант ремонта подходит только для домов с высочайшими потолками.
  • Затратные укосины. Их приваривают к арматуре, пробив в стенке и по периметру плиты штробы. Канавки потом заделывают морозоустойчивым бетоном высочайшей прочности. В отличие от модульонов, тут довольно 2-ух укосин по краям плиты, связанных по нависающему краю и в штробе швеллером.

Несущая балконная плита является главным элементом всей конструкции. Она делает функцию опоры и определяет площадь огороженного места для использования в намеченных хозяйственных целях. Состояние этой опоры определяет надежность и безопасность всего балкона. С учетом незащищенности плиты от ветра, температурных скачков, осадков, прямых солнечных лучей, за этим состоянием необходимо смотреть повсевременно и очень пристально.

Даже малые трещинкы либо разломы балконной плиты должны заставить задуматься и дать импульс к незамедлительному исследованию балкона. Там, где от надежности конструкции либо ее частей зависит безопасность, а время от времени, людская жизнь, бездействие и хоть какое промедление недопустимы. Ведь в зоне риска оказываются не только лишь члены семьи и ее гости, да и ничего не подозревающие пешеходы, чей маршрут пролегает около вашего дома.

Малозначительная на вид трещинка может стать каналом протечки воды к арматуре. Как следствие – коррозия и ослабление каркаса бетонной плиты; отслоение, выкрашивание, разрушение бетона. Такая трещинка просто становится предпосылкой начала полгого ремонта. Его необходимость также явна без заключения профессионалов в случае:

  • отслоения и отваливания кусков бетона;
  • возникновения щели на стыке плиты с несущей домовой стенкой;
  • оголения участков арматуры, ее коррозия;
  • обнаружения разломов;
  • расшатанного парапета, который связан с арматурой сваркой;
  • наклона балкона, превосходящего заложенный конструкционно уклон для оттока осадков.

Принципиально! Провисание плиты балкона определяется по ее нижней плоскости. Верхняя плоскость может иметь уклон, приблизительно 3 градуса, обеспечивающий отток воды при попадании осадков на открытый балкон

Усиление пеноблоками

Пенобетон является хорошей кандидатурой кладке из кирпича. Данный материал, показавшийся на нашем строительном рынке относительно не так давно, имеет целый ряд положительных свойств:

Установка пеноблоков делается по той же схеме, что и кладка кирпичей – от стенок (углов) с натягиванием шпагата. Но, из-за лёгкости пенобетона можно не бояться за возможность балконной плиты выдержать дополнительный вес. Об укладывании пеноблоков на балконе смотрите в этом

Посреди минусов пеноблока можно именовать его впечатляющие габариты, из-за чего парапет из такового материала «съест» еще больше внутреннего места, ежели кирпичный либо железный. Но, всё-таки, это можно отыграть при утеплении, при реализации которого пригодится наименьший слой термоизоляции.