Как изготовить котел на твердом топливе

Содержание

Технология производства

По сопоставлению с обыкновенной печью самодельные котлы на жестком горючем имеют некие отличия, в особенности это касается теплопотери. Стандартная конструкция оборудования:

  • Дымопровод – нужен для сотворения тяги, также отвода угарного газа;
  • Топка с колосниками – требуется для поддержки достаточного уровня воздуха;
  • Система заслонок – употребляется в качестве регулятора воздушной тяги;
  • Бак – его основная задачка нагрев воды для системы отопления.

изготовить, котел, топливо

Подготовка деталей корпуса

Главной частью твердотопливного котла является топка, температурный режим тут может достигать до 1000 ⁰С. Вот поэтому при выборе материала следует управляться надлежащими чертами.

Для большего срока службы узла, стены его делаются из жаропрочной стали. При ее отсутствии можно пользоваться обыкновенной, только в данном случае она должна быть двойной. Вырезаются боковые, передняя, задняя и нижняя стены из цельного листа стали болгаркой.

Хоть какой котел на жестком горючем имеет свои типоразмеры, которые следует переносить на металл измерительными инструментами либо линейкой большой длины. Не считая стен камеры из металлической профильной трубы нужно вырезать ребра жесткости, а из уголка – усилители для соединений.

В фронтальной стене следует сделать отверстия размером равным габаритам дверцы топочного и зольного бункера. Направьте внимание, что перед выполнением данной работы нужно нанести четкую разметку. После этого с помощью дрели просверлите отверстия по углам. Чтоб предупредить повреждения железного листа, направляйте болгарку от центра к краю.

Рекомендации по монтажу

Отрежьте трубу длиной 100 и 80 см. Вырежьте дно из листового металла и приварите. Дополнительно можно приварить ножки.

Дальше изготовьте распределитель воздуха. Для этого нужно с помощью болгарки вырезать круг из листового металла поперечником меньше на 20 мм, чем основная труба. Посреди круга просверлите отверстие поперечником 20 мм. В нижней части распределителя установите крыльчатку с металлическими лопастями способом сварки. Их ширина не должна превосходить 50 мм. После этого приваривается труба поперечником 60 мм к высшей части регулятора. Ее высота должна быть выше высоты котла. Сверху труба оборудуется заслонкой для регулировки подачи воздуха.

Вырезается дверца для очистки золы в нижней части котла. К плите котла приваривается труба для дымохода, поперечник которой 100 мм. В горизонтальном положении ее длина не должна превосходить 40 см, после этого она перебегает в теплообменник.

Вырежьте крышку с отверстием для распределительной трубы. Стоит учитывать тот факт, что она должна плотно прилегать к топке.

Пиролизный котел нуждается в ограниченном доступе кислорода. Потому топливо в него укладывается с мало вероятным количеством свободного места.

Инструменты и материалы

Кропотливо исследовав конструкцию оборудования, становится ясно, что для сотворения котла будет нужно:

  • Речной просеянный песок;
  • Металлической лист шириной более 5 мм;
  • Две дверцы;
  • Металлическая колосниковая решетка;
  • Лист нержавеющей стали;
  • Железный уголок;
  • Печные дроссельные заслонки;
  • Отопительные трубы;
  • Измерительные приборы: уголок, строительный уровень, рулетка;
  • Сварочный аппарат инверторного типа;
  • Электронная дрель с набором сверл;
  • Болгарка;
  • Пассатижи.

Невзирая на то, что для производства котлов на жестком горючем не требуются особенные способности, умение обращаться со сварочным аппаратом является неотклонимым условием. Также понадобится опыт работы с инвентарем по резке металла и наличие требуемой спецодежды.

Пиролизный котел

Такие котлы на дровах работают на базе принципа пиролиза, другими словами преобразования под воздействием высочайшей температуры твердого горючего в газообразное состояние в критериях нехватки кислорода. Оно намного более высокоэффективно, работа такового котла отличается увеличенной длительностью в сопоставлении с традиционными котлами, работающими на жестком горючем. Закладка горючего, зависимо от его вида и свойства, делается от 1 до 3 раз в день.

  • Болгарка;
  • Железная труба шириной более 3 мм и поперечником 300 мм;
  • Сварочный аппарат;
  • Труба поперечником 60 и 100 мм;
  • Железный лист шириной 4 мм.

Бак для воды и теплообменник

Более действенными являются котлы долгого горения, снаряженные 2-мя баками для воды. Производятся они из листа нержавеющей стали в виде прямоугольников, сваренных меж собой.

Теплообменник – это набор обыденных труб, которые используются в системе водопровода. Они свариваются так, чтоб в итоге образовался очень вероятный проточный цикл. Благодаря большой площади достигается более действенный процесс теплопотери меж теплоносителем и сгораемым топливом.

Как изготовить самодельный котел на твердом топливе

На сегодня осталось много построек и сооружений, обогреваемых традиционной печью и твердотопливным котлом. По сути различий меж ними фактически нет, даже коэффициент полезного деяния у их схож. В связи с этим домовладельцы в ближайшее время отдают предпочтение конкретно последним. Сконструировать котлы на жестком горючем своими руками не составит труда – их устройство не просит особенных способностей либо наличия проф инструмента.

Выделяют несколько типов твердотопливных котлов. Но непростая конструкция неких из их не позволяет сконструировать их без особых способностей. Существует две группы отопительных установок:

  • 1. Традиционные;
  • 2. Пиролизные.

Разновидности самодельных котлов на твердом топливе для отопления частного дома

Котлоагрегаты, собранные без помощи других, обойдутся дешевле промышленных серийных аналогов, но коэффициент полезного деяния у их ниже. Механизм работы отопителя основан на том, что сгорающее топливо выделяет тепло, которое через теплообменник нагревает циркулирующую воду. В этом самодельные конструкции ничем не отличаются от фабричных.

Значительные минусы отопительного оборудования, сделанного кустарным методом? — отсутствие теплотехнических расчётов и гарантии. В первом случае трудно подогнать мощность отопителя для подогрева имеющейся площади. При нехватке термический энергии в доме будет холодно, а при излишке экономичность и КПД не достигнут хотимого предела.

В случае с оборудованием серийного производства домовладелец может быть уверен, что техника будет работать, а если нет — её всегда можно возвратить либо заменить. За эффективность самодельной конструкции отвечает только тот, кто её сделал и смонтировал. В случае неисправности чинить котлоагрегат придётся без помощи других.

Перед сборкой отопителя следует обусловиться с его конструкцией. Последняя находится в зависимости от принципа деяния либо того, как и какое топливо будет сгорать в топке. По этому аспекту выделяют несколько типов отопителей:

  • Дровяные. Более обычная конструкция котла, которую просто сделать без помощи других. Но внедрение энергонасыщенного горючего в нём неприемлимо.
  • Пиролизные. Самая непростая и дорогая в реализации конструкция. В ней допускается сжигание хоть какого твёрдого горючего, а эффективность получения термический доходит до наибольших характеристик, за счёт чего достигается большая экономичность.
  • Долгого горения. Более подходящие конструкции, применимые к изготовлению личным образом. Они наименее материалоёмкие, экономные и не требуют нередкой загрузки горючего.
  • Пеллетные. В их сгорают особые гранулки, изготавливаемые из упрессованных пиломатериалов. В его конструкции употребляются сложные дорогостоящие механизмы, что делает самостоятельное изготовка неактуальным.

При самостоятельном изготовлении котла можно взять за базу требования ГОСТ 33014-2014. В нём указаны главные конструкционные особенности оборудования, приведены марки сталей, из которых допустимо собирать корпус, также принципы обеспечения безопасности при получении тепла.

На конструктивное выполнение отопителя оказывает влияние стоимость и доступность материалов, тип горючего и нрав движения теплоносителя в водяной рубахе. Более долговечна жаропрочная нержавеющая сталь. Но она самая дорогая из вероятных аналогов, её трудно обрабатывать и сваривать. Для удешевления производства можно взять более толстую углеродистую сталь обычного свойства.

READ  Какая температура должна быть на газовом котле

Если планируют использовать систему отопления с естественной циркуляцией, непременно употребляют соединительные патрубки с огромным проходным сечением. Когда конструкция отопителя не позволяет установить арматуру подходящего поперечника, используют циркуляционный насос, обеспечивающий нужное движение жидкости. Это дозволит уменьшить размер труб, но нужно предугадать возможность аварийного расхолаживания в случае прекращения подачи электроэнергии.

Как сделать самодельный котел на твердом топливе для отопления частного дома

Для обогрева частного дома, хозпостроек либо теплиц употребляют сложную отопительную систему, состоящую из котла (печи) и разветвлённых трубопроводов. В первом теплоноситель греется, получая тепло при сгорании горючего, а 2-ые распределяют подогретую воду для отопления помещений. На рынке отопительных систем представлен широкий выбор котлов. Но очень высочайшая стоимость высококачественного оборудования и недолговечность дешёвого вынуждает домовладельцев без помощи других изготавливать нагревательные приборы.

Чертеж самодельного котла на твердом топливе: как правильно изготовить

Тем, кто решил без помощи других собрать котлоагрегат, следует заблаговременно обмыслить его сборку и составить рабочие чертежи всех деталей, которые будут участвовать в сборке. Если нет способности либо времени на составление эскизного проекта, можно пользоваться готовыми наработками, которые выложены в открытый доступ в веб мастерами, занимающимися созданием котлоагрегатов. Но сборка оборудования может отличаться от требуемой, и в структуру отопителя всё равно придётся заносить конфигурации.

Твердотопливные котлы долгого горения с водяным контуром для дома — наилучшая разновидность для организации экономичного и малозатратного подогрева дома. В общем случае агрегат состоит из:

  • топки;
  • проёма для загрузки горючего;
  • зольника;
  • системы воздуховодов;
  • дымопровода;
  • дверок топки и зольника;
  • водяного теплообменника;
  • частей системы управления;
  • подводящего и отводящего патрубков.

Один из наилучших вариантов производства котла — сделать его корпус из металлической трубы либо обечайки газового баллона или воздушного ресивера. Для этого подбирают детали нескольких типоразмеров, чтоб они вставлялись одна в другую. Зазор меж стенами должен находиться в границах 4-6 см. Наименьшее расстояние приведёт к тому, что вода будет стремительно греться и вскипать. Процесс парообразования будет сопровождаться завышенным шумом. Наращивать расстояние нерационально: сразу с этим вырастает материалоёмкость, вес агрегата и количество воды, которую также нужно прогреть.

Поперечник подводящих и отводящих патрубков должен быть не меньше 40 мм. Если планируют организовать циркуляцию воды за счёт термического расширения, проходное сечение наращивают до 50 мм.

Для обеспечения безаварийной работы котлоагрегата, на него устанавливают приборы безопасности и элементы автоматизации либо управления. Сначала отопительный контур оснащают расширительным баком для компенсации температурного расширения воды. На выходе устанавливают «группу безопасности» — манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Дополнительно нужно предугадать монтажное место для размещения указателя температуры.

Как сделать котел на твердом топливе для отопления частного дома своими руками

Чтоб без помощи других собрать котлоагрегат, необходимо сначала владеть опытом сварщика. Для начала следует вооружиться инструментами по работе с металлом и заготовить нужные расходники. Последовательность выполнения сборки:

  • Делают из жаропрочной стали топку в виде короба. В ней предугадывают отверстия загрузки горючего и зольника. Дополнительно делают прорези для установки конвективных поверхностей термообмена. Сваривают все детали, при помощи мела и керосина инспектируют соединения на плотность: после конечной сборки, если проявится течь, доступа к ним не будет.
  • Собирают наружный корпус, формируя рубаху остывания. В нём также оставляют топочные и зольные отверстия. Не считая их делают вырезы под размещения патрубков (подающего, оборотного, дренажного и наполнительного).
  • Приваривают к корпусу загрузочные и зольные порталы. Их делают из листовой стали шириной 5 мм. В высшей части приваривают дымопровод, выполненный из отрезка трубы поперечником 100 мм.
  • Устанавливают резьбовые патрубки для подключения котла к отопительной системе и установки группы безопасности.
  • Изготавливают топочную и зольную дверцы. Они должны обеспечивать неплохую теплоизоляцию и плотность топки.
  • Укрепляют дверцы к котлу с помощью шарнирных соединений, оснащают их прижимами для фиксации в закрытом состоянии.
  • Инспектируют водяной контур на плотность. Для этого котёл заполняют водой под давлением 0,2 МПа и выдерживают в течение часа. Отсутствие течи либо свидетельствует о плотности сварных швов.
  • Окрашивают корпус жаростойкой грунтовкой (2 слоя) и краской (1 слой).
  • Монтируют внешнюю теплоизоляцию и декоративную облицовку, выполненную из окрашенной тонколистовой стали.

Котёл можно оснастить вторым контуром для подключения его к системе жаркого водоснабжения. Для этого в водяной рубахе располагают змеевик, согнутый из трубы поперечником 15 мм, общей длиной более 10 м.

Готовый котёл устанавливают в отведённом для него помещении. Делают полную коммутацию с системой отопления, дренажными и наполнительными линиями. Устанавливают группу безопасности, указатели температуры, автоматику (если она предусмотрена). После заполнения системы приступают к розжигу. В 1-ые несколько топок может быть возникновение противного аромата из-за высыхания краски.

Низкая себестоимость и лёгкость эксплуатации твердотопливного отопителя — главные аргументы в пользу самостоятельного производства агрегата. Не считая того, в ряде всевозможных случаев он станет единственной доступной кандидатурой дорогостоящему газовому и электрооборудованию.

Классический

В стандартных чертежах устанавливают термический генератор в форме цилиндра. Прямоугольный корпус для традиционных котлов долгого горения не подходит.

Оборудование работает последующим образом:

  • топочную камеру заполняют дровами и разжигают сверху;
  • в процессе прогорания горючего средством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
  • кислород через дымопровод поступает в топку под воздействием естественной тяги либо вентилятора;
  • теплообменника в традиционной схеме нет. вода для отопления греется впрямую.

Кроме дров для растопки употребляют торф либо кокс.

Традиционный твердотопливный котел долгого горения с дровами в топочной камере и отсутствием теплообменника.

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Котел на твердом топливе –, как изготовить самостоятельно

Более действенными по КПД (≥ 90%), легкими в изготовлении и надежными в работе числятся твердотопливные газогенераторные аппараты. Работает таковой нагревательный устройство на принципе «медленного» горения горючего при недостаче кислорода в топливнике. Из-за недочета кислорода в камере появляется большой объем горючих газов, сгорание которых происходит в последующей камере. Броско, что горючие материалы – это дешевенькие и доступные дрова, торф либо трава в брикетах (пеллеты), отходы маслобойни (шелуха подсолнечника), уголь, стружки либо опилки, бытовые отходы.

Промышленный пиролизный котел стоит недешево (минимум 600-700), хотя нравится многим своими чертами. По этой причине собрать котел верхнего горения в домашних условиях – неувязка нужная, решающая экономические семейные вопросы.

Промышленные пиролизные приборы

Трудности сборки не отпугивают мастеров – необходимо уметь обращаться с электросваркой, читать чертежи и схемы. Нагревательное оборудование с нижней камерой сделать дороже и труднее, потому для самостоятельной сборки котла рекомендуется схема с пиролизным сгоранием, камера для которого смонтирована в высшей части корпуса.

Котел водогрейный на твердом топливе своими руками. Виды твёрдого топлива для котлов отопления на фото

С целью увеличения рентабельности и эффективности системы отопления можно изготовить универсальный агрегат, который сумеет работать с разными видами горючего.

Выбор типа и конструктивного выполнения отопительного котла впрямую находится в зависимости от того, каким топливом вы собираетесь воспользоваться, требуемой производительности системы отопления, также места, где он будет установлен. Для самостоятельного производства подходят последующие модификации твердотопливных отопительных агрегатов:

Оснащаются железным либо металлическим теплообменником, могут употребляться и для отопления, и для целей жаркого водоснабжения. КПД таких котлов составляет около 85%.

Обеспечивают раздельное сгорание горючего и выделяемых при всем этом летучих газов, по этому значительно увеличивается эффективность и, как следует, экономичность отопительной системы.

Схема пиролизного котла на жестком горючем

Эффективность этой разновидности котлов отопления добивается 90%. Основным их достоинством является высочайшая степень автоматизации рабочих процессов, а недочетом – сложность конструкции.

Способны безпрерывно работать в протяжении всего отопительного сезона, требуя загрузки горючего 1 раз в несколько суток, что прибыльно отличает их от традиционных твердотопливных котлов.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками чертежи. Чертежи твердотопливных котлов длительного горения

Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает особая конструкция:

  • увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
  • необычное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огнь обхватывает верхний слой горючего. За счет дозированной подачи воздушного потока появляется ровненькое, несильное пламя. Нижний объем закладки равномерно греются по мере прогорания дров.

Необходимые материалы и инструменты

Первым шагом работы является заготовка материалов и девайсов. Для работы потребуются:

  • сталь с низким м углерода шириной 3-4 мм;

Принципиально! Сталь марок Ст 35 и выше для обыкновенной сварки неприменима из-за завышенного содержания углерода.

  • труба DN50, 150 – для моделей с трубчатым теплообменником;
  • труба прямоугольного сечения 60х40 мм – для производства воздушного канала;
  • уголок равнополочный – для колосников;
  • полоса железная 20х3 мм;
  • теплоизолятор базальтовый шириной 2 см (плотность более 100 кг/м³);
  • лист железный (можно с покрытием из полимеров) шириной 4-5 мм – для производства дверок;
  • асбестокартон – для термоизоляции дверок;
  • шнур асбестовый;
  • электроды;
  • панель управления;
  • вентилятор;
  • температурный датчик;
  • ручки на дверцы.
READ  Как задекорировать напольный газовый котел на кухне

Справка! Панель управления, датчик и вентилятор будут применены для автоматического управления работой котла.

Главные инструменты, которые пригодятся для работы:

  • болгарка;
  • шлифовальные круги;
  • сварочный аппарат;

Внимание! Железный лист лучше порезать на заготовки при помощи гильотинной резки в производственном цеху. Ручная резка занимает много времени и просит дополнительной шлифовки купированных краев.

  • дрель;
  • рулетка;
  • маркер;
  • штангенциркуль;
  • компрессор (для тесты котла).

Котел нижнего горения своими руками. Как сделать котел длительного горения

К этой группе относятся теплогенераторы с топкой, размеры которой увеличены по сопоставлению с обычными моделями. Большее количество твердого горючего обеспечивает более длительное время его горения и больший объем выделяемого тепла. Производители предлагают готовые котлы со последующими показателями продолжительности горения горючего до последующей его закладки:

  • дрова и отходы древесной индустрии – до 12 часов;
  • уголь – до 24 часов.

Для отопления употребляются другие другие виды горючего:

  • брикетированный торф;
  • пакетируемые упрессованные отходы деревообработки – опилки, стружка, кора;
  • березовый уголь;
  • пакетированные продукты переработки мусорных свалок.

Справка! Самым дешевеньким топливом числятся обыденные опилки при условии, что их влажность не превосходит 20%.

Котел с такими же параметрами работы можно сделать без помощи других. Приступая к работе нужно обусловиться с чертами грядущего агрегата. Важными параметрами для котлов числятся:

  • мощность;
  • длительность горения;
  • коэффициент полезного деяния (КПД);
  • наибольшее допускаемое рабочее давление;
  • номинальное давление в системе;
  • общий и нужный объем топки;
  • глубина топки;
  • наибольшая длина полена;
  • объем бака;
  • вес котла.

Эти характеристики будут персональны для каждого вида котлов.

Справка! От мощности котла зависит площадь подогрева. Котел с недостаточной мощностью не сумеет обогреть все строение на сто процентов.

Работа теплогенератора этого типа базирована на физическом свойстве образующегося при сжигании горючего тепла передаваться на теплообменник. Метод передачи тепла находится в зависимости от конструкции теплообменника.

  • объем топливного бака;
  • степень изоляции тяги дымопровода от попадания в нее воздуха (жесткое топливо в топке должно медлительно тлеть, а не разгораться).

Изготовка котла начинают с выбора его конструкции и задачки, которую он должен решить:

  • для помещений маленький площади (гаража, дома на даче, хозяйственной пристройки) подойдет обычной котел без водяной рубахи, работающий по принципу обычной печи, когда тепло передается через стены конструкции методом конвекции термического воздуха.
  • для отопления дома нужна более непростая и надежная в работе конструкция. В данном случае нужно учесть, что теплогенератор будет работать повсевременно в протяжении долгого периода времени.

По месту расположения топки, котлы бывают:

  • с верхним горением;
  • с нижним горением (наименее продуктивные по объему загрузки и времени горения до последующей закладки).

Сборка котла

Агрегат необходимо собирать в последующей последовательности:

  • Поначалу изготавливают корпус, прихватив маленькими швами к его днищу боковые стены и обрамления просветов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
  • Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет улечся сеточный поддон топки (колосниковая решетка).
  • Сейчас необходимо приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, необходимо приварить внешним углом вниз, так чтоб поступающий снизу воздух умеренно распределялся 2-мя наклонными поверхностями каждого уголка.
  • Дальше к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
  • Дверцы топки и зольника вырезаются из железного листа. Изнутри они обрамляются металлической полосой, уложенной в два ряда, меж которыми необходимо уложить асбестовый шнур.

Дальше приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится вовнутрь котла через отверстие посредине задней стены чуток ниже колосниковой решетки.

Сейчас нужно приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько креплений шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник необходимо обложить с 3-х сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.

Так как теплоизолятор будет контактировать с жаркими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связывающего и других веществ, испускающих при нагреве ядовитые летучие вещества.

С помощью саморезов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный детектор необходимо поместить под базальтовую вату, так чтоб он контактировал с задней стеной теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки поперечником около 12 мм и длиной 10 м, намотанной снутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стену.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Различием таковой конструкции будет то, что жесткое топливо в нем не сгорает, как в обыкновенном, а при недочете подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

На рис.5: 1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — термоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

Чертежи котлов на твердом топливе своими руками

В статье тщательно рассказывается как по чертежам сделать котел неспешного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, лишь на 1-ый взор кажется сложным и неподражаемым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать никак не ужаснее, чем у мастеров, главное пристально глядеть видео.

Твердотопливный котел своими руками: инструкция по изготовлению самодельного теплогенератора

Отсутствие централизованного газоснабжения осложняет жизнь домовладельца: зимой нагреваться придется дровами либо углем, которые повсевременно необходимо подкладывать.

Но есть у этой ситуации и положительная сторона: теплогенератор имеет простейшую конструкцию, потому его просто можно сделать без помощи других.

При всем этом юзер не только лишь сберегает значительную сумму, да и получает агрегат, очень соответственный его потребностям. Как делается твердотопливный котел своими руками, и какие идеи можно взять в долг у промышленных моделей?

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Поначалу из 2-ух боковых, одной задней и одной верхней стен собирается топка. Швы меж стенами производятся с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается железная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубахи.

Дальше к боковым и задней стенам топки необходимо торцами приварить в случайном порядке недлинные отрезки трубы маленького поперечника – так именуемые клипсы, которые обеспечат твердость конструкции теплообменника.

Сейчас к полосе-днищу можно приварить внешние стены теплообменника с за ранее выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть таковой, чтоб они немного выступали за внешние стены, к котором их необходимо приварить герметичным швом.

В фронтальной и задней стенах теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Самодельный котел из листового металла

Особенности конструкции

Обыденное оборудование подобного типа состоит из теплообменника, загрузочного бункера, дымопровода, блока управления, форсунки, камеры отвода жарких газов и камеры сгорания.

Самодельный котел, работающий на жестком горючем, зависимо от положения теплообменника может быть горизонтального и вертикального типа.

В оборудовании горизонтального типа он устанавливается в кирпичный корпус. В то время как в оборудовании вертикального типа теплообменник устанавливается на крепкий бетонный фундамент.

На фундаменте выстраивается поддувальная камера из кирпича. Над камерой устанавливается колосниковая решётка.

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Самодельный отопитель будет иметь такую конструкцию:

  • Топка – «коробка» глубиной 460 мм, шириной 360 мм и высотой 750 мм с общим объемом 112 л. Объем топливной загрузки для таковой камеры сгорания составляет 83 л (весь объем топки заполнять нельзя), Что дозволит котлу развивать мощность до 22 – 24 кВт.
  • Днище топки – решетка из уголка, на которую будут улечся дрова (через нее в камеру будет поступать воздух).
  • Под решеткой должен быть отсек высотой 150 мм для сбора золы.
  • Теплообменник объемом 50 л большей частью размещен над топкой, но нижняя его часть обхватывает ее с 3-х сторон в виде водяной рубахи шириной 20 мм.
  • Подсоединенная к высшей части топки вертикальная дымоотводящая труба и горизонтальные жаровые трубы размещаются снутри теплообменника.
  • Топка и зольник закрыты герметичными дверцами, а забор воздуха осуществляется через трубу, в какой установлен вентилятор и гравитационная заслонка. Как вентилятор выключается, заслонка под своим весом опускается и стопроцентно перекрывает воздухозаборник. Как термодатчик зафиксирует понижение температуры теплоносителя до данного юзером уровня, контроллер включит вентилятор, поток воздуха откроет заслонку и в топке разгорится огнь. Периодическое «отключение»котла в купе с увеличенным объемом топки позволяет продлить работу на одной загрузке горючего до 10 – 12 часов на дровах и до 24-х часов на угле. Отлично зарекомендовала себя автоматика польской компании KG Elektronik: контроллер с термодатчиком – модель SP-05, вентилятор – модель DP-02.
READ  Как часто надо чистить котел

твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Топка и теплообменник кутаются базальтовой ватой (термоизоляция) и помещаются в корпус.

Процесс производства котла своими руками.

Сперва нужно приготовить все нужные заготовки:

  • Железные листы шириной 4 – 5 мм для производства топки. Лучшим образом подходит легированная сталь жаропрочных марок 12Х1МФ либо 12ХМ (с добавками хрома и молибдена), но варить ее необходимо в среде аргона, потому пригодятся услуги проф сварщика. Если же вы решите сделать топку из конструкционной стали (без легирующих добавок), то следует использовать низкоуглеродистые марки, к примеру, Сталь 20, потому что высокоуглеродистые от воздействия высочайшей температуры могут потерять пластичность (происходит их закалка).
  • Тонколистовая сталь шириной 0,3 – 0,5 мм, окрашенная полимерным составом (декоративная обшивка).
  • 4-миллиметровые листы конструкционной стали для корпуса.
  • Труба Ду50 (жаровые трубы снутри теплообменника и патрубки для подключения отопительной системы).
  • Труба Ду150 (патрубок для присоединения дымопровода).
  • Труба прямоугольная 60х40 (воздухозаборник).
  • Железная полоса 20х3 мм.
  • Базальтовая вата шириной 20 мм (плотность – 100 кг/куб. м).
  • Асбестовый шнур для герметизации просветов.
  • Ручки для дверок промышленного производства.

Сварку деталей следует делать электродами МР-3С либо АНО-21.

Твердотопливный котел своими руками: чертежи, схемы и варианты

Что нужно сначала для того, чтоб изготовить твердотопливный котел своими руками: чертежи, схемы, наличие соответственных материалов либо способностей? Естественно, все это нужно, но 1-ое, что необходимо сделать – избрать конкретно тот тип котла либо ту его конструкцию, которую вы в состоянии будете изготовить. В данной статье мы рассмотрим несколько видов таких конструкций из металла, их схемы и чертежи. Надеемся, что кокой-то из рассмотренных вариантов вам пригодится или же на их базе вы изготовите свою конструкцию, максимально удовлетворяющую ваши требования.

Котел с верхним горением

Этот агрегат отличается от предыдущих — во-первых, формой (он круглого сечения и может быть изготовлен из труб разного диаметра), во-вторых, способом сжигания в нем топлива (оно в нем сжигается сверху-вниз). Для того, чтобы обеспечивать такой процесс горения необходимо обеспечить подачу воздуха сверху, непосредственно к месту горения. Эту функцию здесь выполняет воздухоподающая телескопическая труба, которая поднимается вверх при загрузке топлива и опускается вниз после поджигания топлива. При его постепенном сгорании труба под своим весом опускается вниз. В нижней части трубы для обеспечения равномерной подачи воздуха приваривается «блин» с лопастями.

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.

На рис.4 : 1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

Какой твердотопливный котел можно изготовить своими руками

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению котла, работающему на твердом топливе необходимо выбрать его вид, который вы в состоянии осилить, исходя из наличия навыков, соответствующих материалов, инструментов и оборудования. И только после этого, в соответствии с выбранным типом, следует приступать к поиску подходящих чертежей или составлении их своими руками на основании схемы его работы и требуемой мощности. Каким же может быть такой котел? Во-первых такие агрегаты могут отличаться направлением горения топлива:

  • нижним, когда оно поджигается снизу – так работает большинство твердотопливных котлов;
  • верхним, в этом случае топливо поджигается сверху и постепенно сгорает до дна.

Котлы с нижним горением можно разделить на два типа:

  • традиционные, в которых топливо поджигается и сгорает в одной камере (она и загрузочная и топливник) и выходит через дымовую трубу, расположенную в ее верхней части;
  • шахтного типа – в которых загрузочная камера (шахта) служит только для загрузки топлива, оно поджигается снизу, но пламя и продукты горения проходят через теплообменник, расположенный в соседней.

По способу сжигания можно выделить агрегаты:

  • с обычным сжиганием;
  • с пиролизным или газогенераторным сжиганием, когда твердое топливо сжигается в особых условиях ( при высокой температуре и недостатке кислорода) с выделением пиролизного (древесного) газа, который потом сжигается.

Твердотопливные котлы также могут отличаться видом и конструкцией теплообменника. Он может быть изготовлен в виде простой «водяной рубашки» вокруг топливника или иметь более сложную конструкцию с дополнительными регистрами из труб или листового металла, позволяющие максимально передавать теплоносителю тепловую энергию горения.

Кроме этого, котлы на твердом топливе могут быть изготовлены только для дров или дров и угля. Во втором случае необходимо учесть, что температура горения угля достаточно высокая, поэтому колосниковые решетки, топливник и стенки теплообменника должны быть большей толщины. В некоторых случаях топливник выполняют с футеровкой огнеупорным кирпичом.

Ниже, мы рассмотрим несколько конструкций твердотопливных котлов, их схемы и чертежи, а также особенности работы и изготовления.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.

На рис.5: 1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

Вариант 2

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Варианты 3 и 4 (котлы с варочной поверхностью)

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

На рис. 3: 1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7.верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Простые твердотопливные котлы с традиционным способом сжигания

Как уже упоминалось, поджигание топлива в таких агрегатах осуществляется снизу. Загрузочная камера служит одновременно и топливником, а продукты сгорания, отдав значительную часть своей энергии теплоносителю через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Таких конструкций есть большое множество. Мы рассмотрим несколько из них. Их можно изготовить из листового металла и труб, толщиной 3-5 мм.